Wachstumsphase

Lernen Sie die Techniken zum Pinzieren von Pflanzen kennen und pinzieren Sie wie ein erfahrener Gärtner. Die Theorie dazu vermitteln Ihnen die folgenden Zeilen. Danach können Sie sich voller Tatendrang in den Garten begeben und die Theorie direkt in der gärtnerischen Praxis anwenden.

Pflanzen und Blumen werden aus zwei wesentlichen Gründen pinziert. Durch richtiges Pinzieren erzielen Sie einerseits eine schönere Ernte, da Sie den Pflanzen die gewünschte Form geben, andererseits unterstützen Sie dadurch auch ihre gesunde Entwicklung. 

Viele, nicht nur unerfahrene Grower, scheuen sich vor dem Pinzieren. Allein das Wort vermittelt ihnen ein Gefühl von Komplexität und den Eindruck, dass es für eine erfolgreiche Ernte eigentlich gar nicht notwendig sei. Dabei handelt es sich um eine sehr einfache Methode, die Ihnen zu einer deutlich besseren Ernte verhilft. 

Beeinflussen Sie das Wachstum der Pflanzen hinsichtlich Höhe, Richtung und endgültiger Form. Das liegt in Ihren Händen. Mit hochwertigen Erntescheren und gegebenenfalls weiteren Hilfsmitteln wie Handschuhen macht die Steuerung des Pflanzenwachstums gleich viel mehr Freude. 

Eine Pflanze zu pinzieren bedeutet, ihre Triebe oder Zweige zu schneiden beziehungsweise abzuschneiden. Dadurch fördern beziehungsweise maximieren Sie die Verzweigung – und genau das ist bei Pflanzen äußerst wünschenswert. 

Mit jedem entfernten Trieb erhöhen Sie die Anzahl der Zweige, verringern gleichzeitig aber auch die Höhe der Pflanze. Fragen Sie sich, wie es letztendlich zur Erhöhung der Zweiganzahl kommt? Wenn Sie den Schnitt an der richtigen Stelle durchführen, entstehen anstelle eines Triebs zwei neue. Wenn Sie diese beiden Triebe vorsichtig pinzieren, wiederholt sich das Prinzip und aus einem Zweig werden bereits vier! Überzeugen Sie sich selbst – ist das nicht ein wenig magisch? Als Gärtner verfügen Sie über genau diese Macht. Sie werden feststellen, dass der Anbau dem Menschen Raum zur Gestaltung gibt und nicht nur daraus bestehen muss, auszusäen, zu gießen und zu ernten. Wenn Sie bisher noch keine Erfahrung mit dem Pinzieren haben, Sie dieser Gedanke aber interessiert oder sogar begeistert, dann lassen Sie uns erklären, wie Sie alles richtig durchführen.

Es kommt vor allem auf die Art der Pflanze an, die Sie pinzieren. Bei kleinen Pflanzen gibt es nicht viel zu beachten: Verwenden Sie kleinere und scharfe Erntescheren zusammen mit einer Prise handwerklichem Geschick. Für große Pflanzen benötigen Sie ein steriles Skalpell. Das Pinzieren ist, etwas überspitzt formuliert, eigentlich chirurgische Arbeit – Sie müssen äußerst präzise vorgehen. Die Schnittstelle und die Ausführung des Schnitts sind entscheidend: Entfernen Sie die Triebe immer knapp oberhalb der Stelle, an der sich zwei gegenüberliegende Zweige verbinden. Entfernt wird nur ein Teil der Spitze. Neben der Steuerung des Wachstums der bestehenden Pflanze können Sie aus der Spitze auch eine völlig neue Pflanze ziehen. Tauchen Sie die abgeschnittene Spitze einfach in Wasser, wo sie mithilfe eines geeigneten Wurzelboosters leicht und zuverlässig Wurzeln bildet. Mehr über die Unterstützung der Wurzelbildung erfahren Sie in einem separaten Artikel. Wenn Sie bereits vorher wissen, dass Sie die Spitze zur Aufzucht einer neuen Pflanze abschneiden möchten, führen Sie einen schrägen Schnitt durch. 

Wenn Sie gerade erst beginnen, müssen Sie nicht sofort die gesamte Ernte nach der Methode von Versuch und Irrtum behandeln. Probieren Sie das Pinzieren zunächst nur an den Spitzen einer einzigen Pflanze aus und beobachten Sie, wie sie sich nach Ihrem sanften „chirurgischen“ Eingriff im Vergleich zu den anderen Schönheiten entwickelt.

Abschließend ist auch der richtige Zeitpunkt wichtig. Wann sollten Sie Pflanzen also pinzieren? Das hängt davon ab, wie oft Sie diesen Vorgang während des Anbauzyklus durchführen möchten. Wenn Sie nur einmal pinzieren, warten Sie bis kurz vor der Blüte. Wenn Sie es mehrmals tun möchten, beginnen Sie bereits etwas früher während der vegetativen Phase mit dem Pinzieren. 

Kam Ihnen das Pinzieren von Pflanzen bisher kompliziert vor und mussten Sie erst Mut sammeln? Zögern Sie nicht – es macht Freude! Sollten nach der Lektüre dieses Artikels noch unbeantwortete Fragen offenbleiben, helfen wir Ihnen gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.de weiter. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

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Wie lässt sich die Form von Pflanzen einfach beeinflussen, um möglichst viel aus ihnen herauszuholen? Durch die richtige Formgebung können Sie auch auf kleiner Fläche eine reiche Ernte erzielen. Wir haben für Sie eine Übersicht der beliebtesten Techniken zusammengestellt, die sowohl von Hobby-Growern als auch von professionellen Anbauern verwendet werden.

Erfahrene Anbauer wissen, dass der Ertrag nicht nur von Genetik oder Nährstoffversorgung abhängt. Auch die Struktur der Pflanze spielt eine entscheidende Rolle. Techniken wie Supercropping, Schwazzing oder ScrOG ermöglichen es, das Wachstum gezielt anzupassen, die Effizienz der Beleuchtung zu erhöhen und deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Sehen wir uns noch einmal an, wie sie funktionieren und wann sie eingesetzt werden.

Topping: Kappen der Triebspitzen

Eine grundlegende Technik, die jeder Anbauer beherrschen sollte. Dabei werden die Triebspitzen der Pflanzen einfach so gekappt, dass sich an dieser Stelle eine Verzweigung bildet. Die meisten Anbauer schneiden ihre Pflanzen zum ersten Mal zurück, sobald sie drei Etagen echter Blätter gebildet haben, mit Ausnahme bestimmter Anbaustile wie beispielsweise SoG. Nach dem Rückschnitt wachsen aus dem Hauptstamm zwei neue Triebspitzen, und die vier Seitentriebe eine Etage darunter entwickeln sich schneller. Die Pflanze sollte dadurch sechs neue Triebspitzen auf ungefähr gleicher Höhe haben.

Sie können die Pflanzen auch mehrmals zurückschneiden, jedoch nur während der vegetativen Wachstumsphase. Nach der Umstellung auf die Blüte würden Sie sich durch das Entfernen der Triebspitzen lediglich um künftige Blüten bringen. Je öfter Sie die Pflanzen zurückschneiden, desto buschiger werden sie.

Fimming: Auskneifen der Triebspitzen

Eine Technik zum Auskneifen der Triebspitzen, von der man sagt, dass sie durch einen unglücklichen Zufall entstanden ist. Daher stammt auch ihr englischer Name F*** I Missed. Beim Fimming werden die Triebspitzen so zurückgeschnitten, dass etwa 20 % an der Pflanze verbleiben. Bei erfolgreichem Auskneifen bildet die Pflanze anstelle von zwei vier oder mehr neue, dicht beieinanderliegende Triebspitzen. Das Ergebnis sind niedrige Pflanzen mit dicht beieinanderliegenden Blüten und hohem Ertrag.

Defoliation: Entfernen von Blättern

Blätter sind der Ort, an dem die Photosynthese stattfindet, und für Pflanzen unverzichtbar. Dennoch entfernen die meisten Anbauer regelmäßig Blätter von ihren Pflanzen. In der Regel tun sie dies, um die Durchlässigkeit des Bestands für Licht und Luft zu verbessern. Dadurch beugen sie Schimmel vor und steigern die Erträge. Mit der Defoliation darf man es jedoch nicht übertreiben, und es ist wichtig zu wissen, wann und welche Blätter entfernt werden sollten.

Während der vegetativen Phase: Unter Anbauern ist der Mythos weit verbreitet, dass das Entfernen großer Blätter den Pflanzen hilft, ihre Energie in die Bildung neuer Triebspitzen zu lenken. Tatsächlich wird dadurch das Wachstum verlangsamt. Entfernen Sie während der Wachstumsphase daher nur Blätter, die die unteren Zweige beschatten, nach innen in die Pflanze wachsen, das Substrat berühren oder im Schatten liegen. Entfernen Sie außerdem vergilbte oder vertrocknete Blätter.

Während der Blüte: Obwohl Pflanzen auch während der Blüte Blätter benötigen, trägt eine vorsichtige Defoliation zu einem besseren Mikroklima bei und beugt Schimmel vor. Besonders beim Indoor-Anbau ist es sinnvoll, die Blätter an den untersten Etagen zu entfernen, die kein Licht erhalten. Entfernen Sie ebenso größere Blätter, die reifende Blüten beschatten. Je näher die Ernte rückt, desto regelmäßiger sollten Sie auch vergilbte und vertrocknende Blätter entfernen.

Schwazzing: Extreme Defoliation

Blätter, die ausreichend Licht erhalten, betreiben Photosynthese und bilden Kohlenstoff, der als Quelle für Zucker für die übrigen Pflanzenteile dient. Beschattete Blätter hingegen speichern Kohlenstoff und betreiben nur minimale Photosynthese. Das Entfernen beschatteter Blätter hilft den Pflanzen daher, den verfügbaren Kohlenstoff besser zu nutzen, und führt zu höheren Erträgen.

Schwazzing ist eine von J. Haupt in dem Buch „Three A Light“ bekannt gemachte Methode, bei der die Pflanzen während der ersten drei Blütewochen wiederholt extrem entblättert werden. Das Ergebnis sind niedrigere Pflanzen mit langen Blüten, auch an den unteren Zweigen.

So geht’s: Entfernen Sie am ersten Blütetag alle großen, fächerförmigen Blätter. Dadurch verbessern Sie nicht nur die Durchlässigkeit der Krone, sondern zwingen die Pflanzen auch, sich auf die Entwicklung neuer Blätter statt auf die Verlängerung der Stängel zu konzentrieren. Sie bleiben dadurch kompakter und schießen nicht so stark in die Höhe. Denken Sie daran, dass Ihre Pflanzen durch das Entfernen der großen Blätter einen beträchtlichen Nährstoffvorrat verloren haben. Erhöhen Sie während der folgenden zehn Tage die Nährstoffmenge um etwa 20 % und verwenden Sie dabei eine Rezeptur mit einem höheren Anteil an Phosphor und Kalium (Blütedünger).

Die zweite Entblätterung führen Sie am 20. Tag der Blütephase durch und entfernen erneut nur die großen Blätter. Achten Sie darauf, die entstehenden Blüten nicht zu beschädigen. In der dritten Blütewoche hat die Pflanze die Phase der Stängelverlängerung bereits hinter sich, und dank des ersten Rückschnitts sollten die Blütenstände dicht beieinander wachsen. Nach dem zweiten Rückschnitt entwickeln sich die Blüten eng beieinander, wodurch lange Blüten entstehen. Ein weiterer Vorteil des Schwazzings besteht darin, dass im Gegensatz zur traditionellen Vorgehensweise kein Rückschnitt der unteren Zweige erforderlich ist, da auch diese dank der fehlenden Blätter ausreichend Licht erhalten und Sie dort schöne Blüten ernten können.

ScrOG: Einflechten in Netze

Screen of Green (ScrOG) ist eine Technik, bei der Pflanzen mithilfe eines Netzes oder Gitters in eine horizontale Ebene geformt werden. Dies bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere beim Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung. Wenn Sie Ihre Pflanzen unbeachtet wachsen lassen, entwickeln sie sich immer stärker in die Höhe als in die Breite. Der Haupttrieb befindet sich dann zu nah an der Anbauleuchte, während die Triebspitzen in den unteren Etagen nur wenig Licht erhalten. Ziel des Einflechtens in ein Netz ist es, eine gleichmäßige Fläche aus Triebspitzen zu schaffen, die alle ein Maximum der Lichtenergie erhalten.

So geht’s: Platzieren Sie ein Stütznetz in einer Höhe von 20–30 cm über der Basis der Pflanze. Beginnen Sie mit dem Einflechten der Triebspitzen, sobald sie 5 cm über die Maschen des Netzes hinausgewachsen sind. Führen Sie die Hauptzweige nach und nach in alle Richtungen. Sobald das Netz fast vollständig ausgefüllt ist, stellen Sie auf die Blüte um und setzen Sie das Einflechten in den folgenden zwei bis drei Wochen fort, bis die volle Blüte erreicht ist und sich die Pflanzen nicht mehr in die Höhe strecken.

LST: Biegen der Stängel

LST (Low Stress Training) ist eine schonende Methode zur Formgebung von Pflanzen, bei der die Zweige langsam gebogen und festgebunden werden. Das Biegen der Stängel lässt sich auf vielfältige Weise einsetzen – vom Auseinanderziehen der Krone und dem Freilegen der unteren Zweige für das Licht bis hin zum Training fotogener Cannabonsais. Außerdem können zu groß gewachsene Pflanzen durch Biegen in der frühen Blütephase in Form gebracht werden.

So geht’s: Beginnen Sie mithilfe von weichem Bindedraht, Schnüren oder Kunststoffklammern, den Hauptstängel und später auch die Seitentriebe nach außen vom Zentrum der Pflanze wegzubiegen. Dadurch legen Sie mehr Blattfläche für das Licht frei und fördern das Wachstum neuer Triebe. Führen Sie LST ausschließlich während der vegetativen Phase und in den ersten Blütewochen durch, solange die Stängel noch biegsam sind.

Supercropping: Brechen der Stängel

Supercropping ist eine Technik, bei der die innere Struktur des Stängels gezielt beeinträchtigt wird, sodass er sich biegt, aber nicht bricht. Die Pflanze reagiert auf den Stress, indem sie die beschädigte Stelle verstärkt und an anderen Stellen intensiver wächst. Das Brechen von Stängeln gehört zu den fortgeschrittenen Techniken und erfordert eine sichere Hand.

So geht’s: Wählen Sie während der Wachstumsphase einen biegsamen Stängel aus und drücken und massieren Sie ihn vorsichtig zwischen den Fingern, bis er leicht nachgibt. Biegen Sie den Trieb anschließend in die gewünschte Richtung. Wenn der Zweig nicht in der neuen Position bleiben möchte, binden Sie ihn fest oder stützen Sie ihn ab. Innerhalb weniger Tage bildet die Pflanze an dem beschädigten Stängel verdickte Knoten.

Die Formgebung ist ein Weg zu besseren Ergebnissen, ohne dass Sie die Nährstoffversorgung oder Beleuchtung verändern müssen. Beginnen Sie mit einfachen Techniken wie Topping oder LST und entdecken Sie nach und nach, was für Ihre Pflanzen am besten geeignet ist.

Interessieren Sie sich für Neuigkeiten aus dem Bereich Growing sowie Tipps für Anfänger und erfahrene Anbauer? All das und vieles mehr finden Sie in unserem Higarden-Blog.

Haben Sie nur begrenzten Anbauraum zur Verfügung und wünschen sich den größtmöglichen Ertrag? Es ist schon einige Zeit her, dass niederländische Grower diese unkomplizierte, effiziente und deshalb heute weit verbreitete Anbautechnik entwickelt haben, die den Indoor-Anbau von Kräutern in der Growbox einfacher und effektiver macht. Sehen wir sie uns genauer an!

Worin besteht das Grundprinzip der SOG-Anbaumethode? Ganz einfach: Die vegetative Phase der Pflanze wird auf das notwendige Minimum verkürzt und die Blütephase beginnt schneller, um den verfügbaren Raum in jeder Indoor-Anbaufläche maximal zu nutzen.

Zu Beginn nennen wir Ihnen drei Gründe, warum es sich lohnt, sich die SOG-Anbaumethode anzueignen:

• Regelmäßiger und insgesamt höherer Ertrag.
• Geringer Platzbedarf in der Höhe, das bedeutet mehr Pflanzen auf begrenztem Raum! 
• Frühere Ernte, da sich die Pflanzen normalerweise nur zwei Wochen oder oft sogar noch kürzer in der vegetativen Phase befinden. Der kurze Anbauzeitraum verringert außerdem das Risiko von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen.

Nun erklären wir Ihnen, wie es funktioniert:

1. Bei dieser Methode werden eher Klone oder Stecklinge als Saatgut verwendet. (Wie erkennt man einen hochwertigen Klon? Lesen Sie HIER.) Für ein Meer aus Grün werden Sorten mit einer möglichst kurzen Blütezeit und einer geringeren erwarteten Höhe ausgewählt.
2. Pflanzen Sie Ihre bevorzugten Pflanzen so ein, dass jede idealerweise mindestens 30 × 30 cm Platz hat. Aus praktischen und ästhetischen Gründen sollten Sie kleinere eckige Pflanztöpfe verwenden. 
3. Beleuchten Sie die Pflanzen mithilfe einer LED-Lampe oder einer Entladungslampe 18 Stunden täglich, bis sie eine Höhe von 25 bis 30 cm erreicht haben.
4. Ändern Sie anschließend den Lichtzyklus, damit die Blüte schnell einsetzt, also auf 12/12. Wenn Sie sich bei dieser Maßnahme hinsichtlich der jeweiligen Sorte nicht an der empfohlenen Pflanzenhöhe (siehe oben) orientieren möchten, können Sie sich auch am Alter der Pflanzen orientieren. Zu diesem Zeitpunkt sollten Ihre Pflanzen höchstens drei Wochen Wachstum hinter sich haben, meistens jedoch eher nur zwei.
5. Durch die vorherigen Schritte entsteht während der Blütephase ein typischer Blütenbogen. Dadurch wird gleichzeitig das künstliche Licht maximal genutzt.
6. Verwenden Sie eine hochwertige und saubere Schere, mit der Sie alle Zweige unterhalb des Blütenbogens zurückschneiden. 

Unser TIPP: Mithilfe einer hängenden Konstruktion können Sie mit dieser Methode Pflanzen auch übereinander anbauen und so den Raum in der Growbox oder Anbaufläche noch besser nutzen. Dafür brauchen Sie zwar etwas handwerkliches Geschick, aber es lohnt sich!

• Denken Sie daran, dass bei dieser Indoor-Anbaumethode eine hochwertige Lichtquelle eine noch größere Bedeutung als sonst hat, da sie den größten Teil der Arbeit übernimmt. Für wiederholte Ernten lohnt sich die Investition beispielsweise in LED-Anbaulampen der Marke Lumatek sicherlich.
• Um den Rest kümmert sich eine hochwertige Belüftung, die überschüssige Feuchtigkeit und Wärme aus dem Anbauraum abführt.

Wenn Sie dank dieser Methode wiederholt Blumen oder Nutzpflanzen ernten möchten, empfehlen wir Ihnen, direkt hochwertige Ausrüstung mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzuschaffen. Nachfolgend haben wir einige Tipps für Sie zusammengestellt und beraten Sie gerne bei der Auswahl. Kontaktieren Sie uns gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.de.

Diese Produkte empfehlen wir:

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Was können Sie als Nächstes lesen? 

• Aktivkohlefilter PRO-ECO VF zur zuverlässigen Neutralisierung unerwünschter Gerüche
• Das niederländische Mammoth in neuem Gewand: höher und besser!
• Vermeiden Sie die häufigsten Fehler beim Anbau von Pflanzen

Heute erwartet Sie ein botanisches Fenster, das sich in der Praxis beim Anbau als nützlich erweisen wird. Das Entwicklungsstadium, in dem sich die Pflanze aktuell befindet, ist unter anderem für die korrekte Dosierung der Dünger wichtig.

Die Entwicklung der Pflanze lässt sich in die vier unten aufgeführten Phasen einteilen. Für Sie als Grower spielen bei der Düngung vor allem die beiden mittleren Phasen eine wichtige Rolle, also die vegetative Phase beziehungsweise Wachstumsphase und die Phase der Blütenbildung oder der Fruchtbildung. 

• Keimphase (embryonal): Die eigentliche Zellteilung beginnt und es entstehen Pflanzengwebe als Grundlage für den späteren Pflanzenkörper. 

• Vegetative Phase (Wachstumsphase): Sie beginnt mit dem Keimen des Saatguts und endet mit dem Erscheinen der ersten Blüten, nachdem die Stängel und Blätter der Pflanze ihre maximale Größe erreicht haben. Je nach Pflanzenart dauert sie meistens 3–16 Wochen. Das Ende der Wachstumsphase erfolgt in der Natur automatisch (der Sommer geht in den Herbst über und die Sonne scheint kürzer). Wenn Sie Pflanzen jedoch indoor in einer Growbox anbauen, liegt das Ende der Wachstumsphase in Ihrer Hand und tritt abhängig von der Verkürzung der Beleuchtungsdauer ein. Sie müssen die Pflanze durch diesen Vorgang praktisch dazu bringen, das Wachstum zu beenden, und ihr täglich 12 Stunden Licht sowie 12 Stunden Dunkelheit bieten. Eine ehrenvolle Ausnahme sind selbstblühende Pflanzen, sogenannte autoflowering Pflanzen, die abhängig von ihrem Alter automatisch zu blühen beginnen. Innerhalb des Pflanzenwachstums unterscheiden wir drei kleinere Phasen, nämlich die embryonale, die Verlängerungsphase (Elongationsphase) und die Differenzierungsphase. Sie müssen jedoch nur wissen, dass sich die Zellen in den Pflanzen nach und nach teilen und ihr Volumen vergrößern, denn diese Prozesse lassen sich durch geeignete Mittel wirksam unterstützen. Dadurch erzielen Sie nicht nur ein explosives Pflanzenwachstum, sondern sorgen bei jungen Pflanzen gleichzeitig auch für mehr Vitalität und Widerstandskraft. Die physiologischen Prozesse in der Pflanze, die mit ihrem Wachstum verbunden sind, erfordern insbesondere eine ausreichende Versorgung mit Stickstoff. Diesen können Sie der Grundnahrung für das Wachstum hinzufügen. Sobald das Saatgut gekeimt ist und sich seinen Weg an die Oberfläche des Substrats gebahnt hat, entstehen daraus Sämlinge, die bald beispielsweise aus einem Anzuchtkasten in größere Pflanztöpfe umgepflanzt werden, damit sie die Möglichkeit haben, ihr Wurzelsystem vollständig zu entwickeln. Über dieses nehmen sie Nährstoffe für die weitere Entwicklung bis zum Ende des Anbauzyklus auf. Daher empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, während dieser Phase auch einen hochwertigen Wurzelstimulator dem Gießwasser beizugeben. 

• Reifephase (Blütephase): In dieser Phase entstehen die Fortpflanzungsorgane der Pflanze, was zur vegetativen und geschlechtlichen Vermehrung sowie zur Bildung von Blüten oder Früchten führt. In dieser Phase verbrauchen Pflanzen am meisten Phosphor und Kalium. Auf diesen Bedarf sind auch Dünger für die Blüte sowie Blüte-Booster und weitere Ergänzungsmittel abgestimmt, beispielsweise auf Basis von Enzymen, die während dieser Phase biochemische Reaktionen in den Pflanzen unterstützen. Denn eine üppige Blütenbildung und große, saftige Früchte sind natürlich das Ziel, mit dem diese Phase für jeden Anbauer enden sollte. Und wann ist die Pflanze ausgewachsen? Sobald ihre Organe vollständig entwickelt sind. 
• Alterungsphase: Dieser Phase müssen Sie in der Praxis keine Aufmerksamkeit mehr widmen, da Sie bereits geerntet haben. Dennoch bietet sich zumindest die Gelegenheit, Begriffe wie einjährige, zweijährige und mehrjährige Pflanzen zu klären. Die Organe der Pflanzen altern während dieser Phase auf natürliche Weise und sterben schließlich ab. Die genannten Begriffe bezeichnen genau die Lebensdauer der Pflanze von der ersten Zellteilung im embryonalen Stadium bis zu diesem Zeitpunkt. 

Wir empfehlen diese Produkte: 

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Nun wissen Sie, wie der Lebenszyklus einer Pflanze abläuft. Wenn Sie klären wollten, was die Pflanze zu welchem Zeitpunkt für ihre Entwicklung benötigt, sollte Ihnen dieser Artikel auch bei dieser Frage hilfreich sein. Wenn Sie Fragen haben, beraten wir Sie gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.de. 

Was Sie als Nächstes lesen sollten: 

• Wie lassen sich die Wurzelbildung und das Wurzelwachstum von Pflanzen fördern? 
• Klonen / Stecklingsvermehrung 
• Wie funktionieren Blüte-Booster?

Führen Sie ein Tagebuch? Eine Frage, die die meisten Grower wahrscheinlich überrascht. Tatsache ist, dass diese etwas altmodische Art der Aufzeichnung Growern einen perfekten Überblick über die Prozesse gibt, die das Anbauergebnis beeinflussen. Außerdem ist das Führen eines Tagebuchs eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, sich im Indoor-Anbau zu verbessern.

Sie fragen sich, wozu ein Anbautagebuch gut ist? Unser Gedächtnis kann uns oft täuschen, und nach der Ernte ist es häufig schwierig, sich daran zu erinnern, wo wir während des Anbaus einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie während des gesamten Zyklus notieren, was Sie wann gemacht haben, können Sie am Ende leicht feststellen, was funktioniert hat und was nicht. Überdüngung, falsches Gießen oder zu spätes Umtopfen? Wenn Sie darüber Aufzeichnungen haben, vermeiden Sie diese Fehler beim nächsten Mal. Darüber hinaus können Sie Ihren Anbau dank der systematischen Beobachtung der Vorgehensweisen kontinuierlich verbessern. Mit der Zeit stellen Sie fest, welches Substrat am ertragreichsten ist oder welche Kombination aus Dünger und Beleuchtung die besten Ergebnisse gebracht hat. All das hilft Ihnen, effizienter anzubauen. Nicht zuletzt ist ein Anbautagebuch immer dann hilfreich, wenn Sie auf ein Problem stoßen. Wenn Sie beispielsweise eine Gelbfärbung der Blätter bemerken, können Sie leicht nachvollziehen, was sich in den vergangenen Tagen verändert hat. Vielleicht haben Sie einen neuen Dünger verwendet, die Bewässerung angepasst oder die Temperatur hat sich verändert. Das Tagebuch hilft Ihnen, die Ursache zu erkennen und schnell eine Lösung zu finden.

Was sollte in einem Anbautagebuch festgehalten werden?

Die wichtigste Funktion eines Anbautagebuchs ist eine gründliche Aufzeichnung der Anbauumgebung, der Pflanzenernährung und wichtiger Meilensteine. Notieren Sie die Daten der Aussaat, Keimung und des Umtopfens sowie den Beginn der Blüte und den Zeitpunkt der Ernte. Die Zeitachse hilft Ihnen, die Dauer der einzelnen Anbauphasen zu verfolgen und weitere Zyklen zu planen. Schreiben Sie auf, welches Substrat Sie verwendet haben, welche Dünger und Ergänzungsmittel Sie den Pflanzen gegeben haben und welcher Beleuchtungsplan eingestellt war. Jedes Mal, wenn Sie die Pflanzen gießen, notieren Sie die Uhrzeit und die Menge der Bewässerung. Wenn Sie den pH-Wert oder EC-Wert der Nährlösung messen, sollten Sie diese Werte unbedingt jedes Mal aufschreiben. Notieren Sie außerdem täglich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbauraum. Halten Sie auch fest, wie sich die Pflanzen verändern, beispielsweise die Farbe der Blätter, das Wachstumstempo oder den Beginn der Blüte.

• Grundlegende Meilensteine (Aussaat, Umtopfen, Umstellung auf die Blüte, Ernte)
• Verwendete Materialien, Dünger und Technik
• Gemessene Werte (EC, pH, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, VPD, PPFD)
• Beobachtungen (Entwicklung der Pflanzen, Wachstumsgeschwindigkeit, Farbe, ungewöhnliche Deformationen)
• Maßnahmen und ungewöhnliche Ereignisse (LST, Spritzmittel, Schädlinge, Schimmel, Schwankungen der Anbauumgebung)

Tipps und Hilfsmittel für das Führen eines Anbautagebuchs

Das Tolle an einem Anbautagebuch ist, dass es jeder führen kann und Sie dafür keine teure Ausrüstung benötigen. Es geht nicht darum, lange Aufsätze zu schreiben. Ein paar Zahlen oder Sätze pro Tag reichen aus. Wichtig sind jedoch Regelmäßigkeit und Sorgfalt. Idealerweise nehmen Sie sich jeden Tag Zeit und widmen den Pflanzen einige Augenblicke. Sie werden es Ihnen mit einer reichen Ernte danken.

• Stift und Notizbuch: Vielleicht ist es schon eine Weile her, dass Sie einen Stift und einen Notizblock verwendet haben, und selbstverständlich können Sie Ihr Tagebuch auch digital führen. Dennoch sind altmodisches Papier und ein Stift in diesem Fall nach wie vor die schnellste und sicherste Art der Aufzeichnung.
• Digitales Hygrometer und Thermometer: Das Messen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbauraum sollte zur Routine jedes Growers gehören. Wir empfehlen Ihnen ein digitales Thermo-Hygrometer.
• EC- und pH-Messgerät: Viele Anbaumethoden erfordern das regelmäßige Messen & Dosieren der EC- und pH-Werte der Nährlösung oder gegebenenfalls der Drainage aus dem Substrat. Für den Einsatz im Indoor-Anbau eignen sich am besten digitale EC- und pH-Messgeräte, die präzise und zuverlässige Messungen ermöglichen.

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Weitere Tipps und Anleitungen für Indoor- und Outdoor-Grower finden Sie im higarden-Blog.

Möchten Sie in diesem Jahr im Garten kräftige und gesunde Pflanzen anbauen und eine ordentliche Ernte einfahren? Damit müssen Sie bereits während der Wachstumsphase beginnen – in dieser Zeit entwickeln die Pflanzen Wurzeln, Blätter und Stängel, die später die Grundlage Ihrer Ernte bilden. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie das vegetative Wachstum beim Anbau im Freien unterstützen können.

Pflanzen durchlaufen im Laufe ihres Lebens zwei spezifische Phasen – die vegetative (Wachstums-)Phase, in der sie wachsen und Blätter, Wurzeln und Stängel bilden, sowie die generative (Blüte-)Phase, in der sie blühen und Samen entwickeln. Die Dauer der vegetativen und generativen Phase unterscheidet sich je nach Pflanzenart. Einige Arten haben eine lange vegetative Phase und eine kurze Blütezeit (z. B. Bäume), andere wechseln schnell in die generative Phase (z. B. einjährige Pflanzen), und bei manchen Pflanzen (z. B. Stauden) wiederholen sich diese Phasen über mehrere Jahre hinweg zyklisch.

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Warum gesunde Stängel und Wurzeln wichtig sind

Während der Wachstumsphase ist es für Pflanzen sehr wichtig, ausreichend Wurzeln, Blätter und Stängel zu bilden, da sie während der Blüte den Großteil ihrer Energie auf die Bildung von Blüten, Früchten und Samen konzentrieren. Einfach gesagt: Ohne kräftige Stängel sowie gesunde Blätter und Wurzeln können Sie keine ordentliche Ernte erwarten. Stängel geben Blättern, Blüten und Früchten Halt und enthalten ein Gefäßsystem, das Wasser und Nährstoffe durch die gesamte Pflanze transportiert. Auch das Wurzelsystem erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Die Wurzeln nehmen Nährstoffe und Wasser aus dem Substrat auf und dienen den Pflanzen in Trockenperioden als Speicher. Außerdem sind ausreichend tiefe und verzweigte Wurzeln eine Garantie dafür, dass die Pflanzen auch starkem Wind standhalten – beim Anbau im Freien ist das wichtig.

Ausreichend Stickstoff

Wie beim Menschen ist auch für Pflanzen eine ausgewogene Ernährung die halbe Gesundheit. Während ihres gesamten Lebens benötigen Pflanzen insgesamt 17 verschiedene Nährstoffelemente. Einige nehmen sie aus der Luft und dem Wasser auf (Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff), die meisten beziehen sie jedoch über die Wurzeln aus dem Boden. Fehlt den Pflanzen eines dieser wichtigen Nährstoffelemente, wirkt sich das erheblich auf ihre Gesundheit aus. Fruchtbarer Boden und geeignete Dünger sind daher der erste Schritt, damit Ihre Pflanzen während der vegetativen Phase kräftig bleiben und schnell robuste Stängel sowie viele Wurzeln bilden.

Die drei wichtigsten Nährstoffe im Boden sind für Pflanzen Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K), die sie in den größten Mengen verbrauchen. Während der Wachstumsphase spielt vor allem Stickstoff eine wichtige Rolle. Er bildet die Grundlage für die Bildung von Proteinen, die als „Bausteine“ aller pflanzlichen Zellen und Gewebe dienen. Ohne Proteine könnten Pflanzen keine neuen Blätter, Stängel oder Wurzeln bilden. Stickstoff ist außerdem Bestandteil des Chlorophylls, des grünen Farbstoffs, der die Fotosynthese, also die Umwandlung von Licht in Energie, ermöglicht. Nicht zuletzt ist Stickstoff auch Bestandteil von RNA, DNA und Enzymen. Stickstoff gelangt auf mehreren Wegen in den Boden:

Biologische Stickstofffixierung: Einige Bakterien (z. B. der Gattungen Rhizobium oder Azotobacter) wandeln atmosphärischen Stickstoff (N₂) in Ammoniak (NH₃) um. Diese Bakterien leben sowohl im Boden als auch an den Wurzeln von Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen, Klee). Der Anbau dieser Pflanzen in Beeten (Gründüngung) ist eine hervorragende natürliche Möglichkeit, den Stickstoffgehalt im Boden zu erhöhen.

Organische Substanz: Stickstoff gelangt auch als Bestandteil sich zersetzender organischer Substanz in den Boden, die von Bodenmikroorganismen in Nitrate (NO₃⁻) umgewandelt wird. Die wirksamste Möglichkeit, dem Boden organische Substanz zuzuführen, sind Kompost, Humus und Mulchen.

Wachstumsdünger: Es gibt unzählige Düngerarten – von vollständig organischen bis hin zu rein mineralischen Düngern, mit langsamer oder schneller Wirkung sowie in fester oder flüssiger Form. Die Auswahl des richtigen Düngers hängt vor allem von Ihrer Anbauweise ab. Während sich beim Anbau in Töpfen schnell wirkende Flüssigdünger eignen, sind für den Boden eher organische Varianten mit langsamer Freisetzung geeignet. Unabhängig davon, für welchen Typ Sie sich entscheiden, sollte ein Wachstumsdünger immer einen hohen Stickstoffanteil (N) enthalten.

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Unterstützende Nährstoffelemente

Kalzium (Ca) und Silizium (Si) sind zwei Nährstoffelemente, denen die meisten Outdoor-Grower wenig Aufmerksamkeit schenken, da sie im Boden normalerweise ausreichend vorhanden sind. Dennoch kann ein Mangel an Silizium oder Kalzium während der Wachstumsphase erhebliche Auswirkungen auf die Pflanzen haben, da beide Elemente die Festigkeit der Zellwände direkt beeinflussen. Wenn eine Pflanze ausreichend Silizium und Kalzium erhält, hat sie kräftigere Blätter und Stängel und ist widerstandsfähiger gegenüber Wind, Trockenheit und Krankheitserregern.

Kalzium: Dieses Element ist für die Entwicklung neuer Zellen unerlässlich und reguliert außerdem den Transport von Wasser und Nährstoffen zwischen den Zellen. Kalziummangel zeigt sich bei Pflanzen durch verformte oder absterbende junge Blätter sowie durch verlangsamtes Wachstum. Eine gute Kalziumquelle beim Anbau im Freien ist Dolomitkalk, der außerdem dazu beiträgt, den Säuregehalt des Bodens zu senken. Eine schnell wirkende Kalziumquelle für Pflanzen in der Wachstumsphase sind Flüssigdünger mit Kalzium und Stickstoff (CalMag). Kalzium ist auch in sich zersetzender organischer Substanz enthalten, beispielsweise in Kompost oder beim Mulchen.

Silizium: Beim Anbau im Freiland ist Silizium für Pflanzen weithin verfügbar. Wenn Sie jedoch beispielsweise in Kokos oder in inerten Substraten anbauen, kann Ihren Pflanzen Silizium fehlen. Silizium erhöht die Festigkeit der Zellwände, sodass die Pflanzen hohen Temperaturen, trockener Luft und Trockenheit besser standhalten. Wenn Sie Ihre Pflanzen schnell mit Silizium versorgen und sie vor warmem Wetter schützen möchten, verwenden Sie Silizium als Blattanwendung, beispielsweise Terra Aquatica Silicate.

Bewässerung und Bodenfeuchtigkeit

Die vegetative Phase ist eine Zeit schnellen und intensiven Wachstums, und die Pflanzen benötigen regelmäßig Wasser. Besonders junge Pflanzen mit sich entwickelnden Wurzeln können durch Trockenheit deutlich im Wachstum gebremst werden. Andererseits kann ein zu nasses Substrat zu Wurzelfäule und Schimmelbildung führen. Daher sollten Sie bei der Bewässerung von Pflanzen im Freien diese Regeln beachten:

• Bewässern Sie lieber häufiger und mit kleineren Mengen, statt auf einmal sehr viel zu gießen.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die Bodenfeuchtigkeit – der Boden sollte sich feucht, aber nicht matschig anfühlen.
• Gießen Sie morgens oder abends.
• Achten Sie während intensiver Regenfälle auf eine ausreichende Drainage des Bodens.

Weitere nützliche Tipps und Anleitungen für Outdoor- und Indoor-Grower finden Sie in unserem higarden-Blog!

Mit Pflanzen ist es wie mit Menschen. Ihre Gesundheit hängt von den Lebensbedingungen und der richtigen  Ernährung ab, und auch intensiver Stress, alias „Feind der Erträge“, schadet ihnen. Welcher Stress? In diesem  Artikel richten wir unsere Aufmerksamkeit genau auf die konkreten Stressfaktoren, denen Ihre Pflanzen  auf keinen Fall ausgesetzt sein sollten, damit Sie eine schöne Ernte erwarten können. Lesen Sie, wie Sie  negativen Einflüssen vorbeugen können. 

Wie der Mensch verfügt auch jede Pflanze über bestimmte genetische Voraussetzungen und eine angeborene Widerstandsfähigkeit.  Die moderne Pflanzenpflege verfügt, ähnlich wie die Medizin, über wirksame Mittel zur Stärkung der natürlichen  Abwehrmechanismen von Pflanzen sowie über praktische Geräte zur Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen für ihr Wachstum und ihre Vitalität. 

Sobald eine Pflanze wiederholt oder über längere Zeit hinweg übermäßigem Stress ausgesetzt ist, setzt eine Stressreaktion ein. Die Rezeptoren der Pflanze, beispielsweise Fotosensoren, die auf die Intensität der Lichteinstrahlung reagieren, lösen zunächst eine Art inneren Alarm aus, der sämtliche verfügbaren Abwehrmechanismen aktiviert, mit deren Hilfe die Pflanze weiter überlebt. Diese Resistenzphase übersteht sie nur selten ohne größere Schäden; meistens wird sie geschädigt oder durch Erschöpfung sogar vollständig zerstört, ähnlich wie die Blume auf dem Bild. 

Im Gegensatz zu uns Menschen sind Pflanzen sesshaft. Sie können vor Stressfaktoren weder um die nächste Ecke noch ins  Wellnesszentrum fliehen. Deshalb besteht die Aufgabe jedes Growers darin, die Bedingungen so auszubalancieren, dass die Pflanzen, um die er sich kümmert, ruhig und voller Leben sind. Im Folgenden sehen wir uns die häufigsten abiotischen Stressfaktoren an. Aus Sicht des  Growers können wir uns darunter Überschwemmung, Nährstoffmangel, eine zu hohe  Strahlungsintensität, niedrige Temperaturen und Ähnliches vorstellen. Wie man sagt, schadet alles im Übermaß. Das gilt auch für das Pflanzenreich. Stress kann somit sowohl durch Mangel als auch durch Überfluss verursacht werden. Häufig treten auch mehrere Faktoren gleichzeitig auf. Welken, dessen Hauptursache Wassermangel ist, kann beispielsweise gleichzeitig eine Reaktion auf übermäßige Bestrahlung sein. Die Fähigkeit von Pflanzen, Stress zu tolerieren, hängt vor allem von seiner Intensität und Dauer  ab. Hitzestress kann eine Ernte innerhalb kurzer Zeit zerstören. Wassermangel innerhalb weniger  Tage... 

Physikalische Stressfaktoren 

• extrem hohe oder niedrige Temperaturen 
• Trockenheit (Wasserdefizit), ebenso wie übermäßiges Gießen oder Überschwemmung 
• mechanische Beschädigung 

Zu den häufigsten abiotischen Stressfaktoren von Pflanzen gehört ein ungeeignetes Klima. Wenn Sie im Freien (Outdoor) anbauen,  müssen Sie sich jedes Jahr besonders während eines heißen Sommers intensiv um die Pflanzen kümmern. Die einzelnen Arten 

haben ihr eigenes Temperatur-Optimum, dem wir vor allem beim Anbau in Innenräumen (Indoor) perfekt gerecht werden können. Das Mikroklima in der Growbox oder im Anbauraum lässt sich dank Ventilatoren und Lüftern beziehungsweise Heizungen bequem regeln. Änderungen der Außentemperaturen erfordern jedoch häufig auch  eine Änderung der Einstellungen der Elemente im Innenraum. Bei sommerlicher Hitze werden Ihre Pflanzen die Verwendung von CMH oder LED-Beleuchtung aufgrund der geringeren Wärmeabgabe in der Anbauumgebung begrüßen. 

Ähnlich zerstörerisch wie Hitze können für Pflanzen auch Kälte oder beim Anbau im Freien (oder in einem großen  Gewächshaus im Freien) Frost sein. Unter dem Einfluss niedriger Temperaturen kommt es im Inneren der Pflanzen zu Veränderungen der Zellstrukturen, das Wachstum wird verlangsamt und die Blätter verlieren ihre Farbe. Während Frost und Bodenfrost kommt es zu Gewebeschäden. Besonders kälteempfindlich sind beispielsweise Tomaten oder Bohnen. 

Schützen Sie vor Grenztemperaturen immer die Wurzeln ebenso wie die oberirdischen Pflanzenteile. 

Im Rahmen der Hydroponik sollten Sie Tanks mit Nährlösung vor direktem Licht schützen und die Temperatur bei 18-26  °C halten. Dabei kann eine Kühlung für Tanks helfen. 

Die optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit mithilfe von Luftbefeuchtern und digitalen Messgeräten aufrechtzuerhalten, ist  relativ einfach. Viele Anfänger machen jedoch Fehler bei der Platzierung der Sonde eines kombinierten Temperatur – Luftfeuchtigkeitsmessers, der in der Grundausstattung keines Growers fehlen sollte. Wir empfehlen, die Sonde im oberen Drittel der Pflanzenhöhe, also knapp unterhalb der Spitze, zu platzieren. Umluftventilatoren sind ideale Helfer, die für eine kontinuierliche Luftzirkulation um die Pflanzen sorgen. Die höhere Luftfeuchtigkeit, die für Sämlinge benötigt wird, lässt sich bei der Anzucht in kleinen Gewächshäusern und Propagatoren hervorragend aufrechterhalten. 

Trockenheit hängt mit einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit zusammen und wird im Allgemeinen von Pflanzen mit kürzerem Lebenszyklus besser vertragen. Ein trockenes Substrat ist jedoch eindeutig schlecht, da es die Entwicklung neuer Wurzeln nicht unterstützt. Die Natur hat die Blätter von Pflanzen mit mikroskopisch kleinen Spaltöffnungen ausgestattet, die sich abhängig von der Luftfeuchtigkeit öffnen und schließen. Sobald die Pflanze Trockenheit spürt, schließt sie die Spaltöffnungen, um Wasserverluste zu verhindern. Das Problem für Grower besteht darin, dass geschlossene Spaltöffnungen nicht gerade mit einer effizienten Fotosynthese vereinbar sind. Achten Sie daher während des gesamten Anbauzyklus auf Dehydrierung. Die beste Vorbeugung ist regelmäßige  Bewässerung.  

Den genannten abiotischen Faktoren beugen auch innovative perforierte Pflanztöpfe der Marke  Hercules sowie weitere Stofftöpfe hervorragend vor. Sie unterstützen die richtige Bewässerung und sorgen für eine optimale  Belüftung des Wurzelsystems. 

Empfohlene Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche für den Indoor-Anbau: 

In der Wachstumsphase liegt die ideale Temperatur bei eingeschaltetem Licht bei 21-28 °C, nachts bei 18-23 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 Prozent. Für die Blütephase und Fruchtbildung wird eine niedrigere Luftfeuchtigkeit von 35-50 % empfohlen, bei Tagestemperaturen von 21-26  °C und Nachttemperaturen zwischen 18-23 °C. Sämlinge profitieren von einer höheren Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 %.

Chemische Stressfaktoren 

• Unterversorgung von Pflanzen und Substrat 

Die richtige, genauer gesagt reichhaltige Ernährung der Pflanzen ist die Grundlage für eine gesunde und saftige Ernte. Die Möglichkeiten des heutigen  Growers sind so vielfältig, dass sich dieser Stressfaktor bei angemessener Pflanzenpflege durch das breite Angebot an Düngern und unterstützenden Zusätzen für die Wachstums- und Blütephase praktisch vollständig  beseitigen lässt. Statten Sie sich einfach mit der passenden Nährstoffversorgung aus, damit Pflanzen und Wurzeln nichts fehlt. Auch ein Sauerstoffdefizit kann auftreten. Vergessen Sie daher nicht auf eine ausreichende Belüftung des Substrats zu achten, die beispielsweise durch Perlite ermöglicht wird.  

Bei Erde stellt die mit chemischen Prozessen verbundene Versalzung eine weitere Schwierigkeit dar, die auf die Pflanze einwirkt. Die Versalzung der Erde, ob auf natürliche oder künstliche Weise, verringert die Wasseraufnahme. 

Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Pflanze keiner hohen Konzentration toxischer Ionen und Schwermetalle wie Quecksilber, Aluminium oder Cadmium ausgesetzt ist. Auch verschmutztes Wasser kann Toxine enthalten. Deshalb ist es wichtig, in welchem Wasser Sie anbauen und mit welchem Wasser Sie gießen. (Das Thema ist so wichtig, dass wir ihm bald einen eigenen Artikel widmen.) Das Vorhandensein von Toxinen beeinträchtigt die Aufnahme von Nährstoffen aus Wasser oder Erde und stört das Mineralgleichgewicht. Schwermetalle gefährden nicht nur unmittelbar das Leben der Pflanze, sondern können die gesamte Ernte völlig unbrauchbar machen! 

• Verschmutzte Luft 

So wie Toxine aus dem Boden wirken können, nehmen Pflanzen und landwirtschaftliche Nutzpflanzen viele Schadstoffe (vor allem beim Outdoor-Anbau) aus der Luft auf, was ihnen selbstverständlich schadet. Dabei geht es vor allem um Sauerstoffradikale wie Ozon, dessen Überschuss in der Umgebung grüner Pflanzenteile die Alterungsprozesse deutlich beschleunigt. Neben Ozon sind Grower auch den Einflüssen von Schwefeldioxid, Ammoniak und Stickoxiden ausgesetzt. 

• Lichtüberschuss 

Auch eine übermäßige Lichtmenge trägt zur Bildung von Sauerstoffradikalen bei. Die Folge ist die Zerstörung des Chlorophylls. Vereinfacht gesagt: In der Growbox oder im Gewächshaus sollten Sie es mit der Beleuchtung nicht übertreiben. Im Freien gilt es wiederum, gärtnerische Instinkte mit Informationen über die angebauten Pflanzen zu verbinden und ihnen auf dieser Grundlage eine angemessene Exposition zu ermöglichen.

Wir hoffen, dass Ihnen die für die Lektüre aufgewendete Zeit dabei hilft, in der Praxis häufige Fehler zu vermeiden, unter denen Pflanzen und  Geldbeutel leiden, und wünschen Ihnen, dass Ihre Pflanzen bestmöglich gedeihen! Wenn Sie uns etwas fragen möchten, sind wir jeden Tag für Sie da. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie an info@higarden.de, damit der Anbau mit uns für Sie eine wahre Freude ist.

- Perlite
- LED-Beleuchtung
- CMH-Beleuchtung
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser
- EC- / pH-Messgeräte

Sobald Sie sich die grundlegenden Utensilien besorgt haben, müssen Sie den richtigen Zeitpunkt abwarten. Denken Sie daran, dass die Pflanze verschiedene Entwicklungsphasen durchläuft und in jeder dieser Phasen unterschiedliche Anforderungen an Pflege und Nährstoffversorgung hat.

• Keimphase: Sie setzen das Saatgut ein und lassen es in Keimboxen oder Minigewächshäusern keimen. Diese Phase sollte im Zeitraum von Ende Februar bis Mitte Mai stattfinden. Nachdem die Pflanzen gekeimt sind, setzen Sie sie in kleinere Töpfe um. Die Keimung können Sie überspringen, wenn Sie sich dafür entscheiden, den Bestand durch das Auspflanzen vorgezogener Pflanzen oder Stecklinge anzulegen.
• Wachstumsphase: Während dieser Phase entwickelt die Pflanze den größten Teil der grünen oberirdischen Masse, die sie im Laufe ihres Jahreszyklus bildet. Im Freien dauert die Phase Wachstums in der Regel länger. Ab Anfang April können Sie die Pflanzen bereits ins Freie setzen, da die Tageslichtdauer zu diesem Zeitpunkt für die Pflanzen und ihre Entwicklung ausreichend ist. Anfang April besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass die Nachttemperaturen bis unter den Gefrierpunkt fallen, was für einige Pflanzenarten ein erhebliches Problem darstellen kann. Dieses Problem lässt gewöhnlich Mitte April nach, wenn das Umsetzen der Pflanzen ins Freie sicherer ist. Wann es Zeit ist, die Pflanzen nach draußen zu setzen, hängt vor allem von der Blütezeit der angebauten Art ab. Pflanzen mit kurzer Blütezeit können etwas länger im Innenbereich bleiben, während Pflanzen mit längerer Blütezeit nun ins Freie gepflanzt werden sollten.
• Blütephase: Abhängig von der Pflanzenart und der Blütezeit der ausgewählten Sorte beginnt Ihre Pflanze im Juli bis August zu blühen. Im Verlauf dieser Phase bildet die Pflanze Blüten und anschließend auch Früchte, die Sie je nach Blütezeit der angebauten Pflanze und Sorte von Ende August bis Anfang Oktober ernten.

Das Thema Entlaubung oder fachsprachlich Defoliation ist unter Growern seit vielen Jahren Gegenstand leidenschaftlicher Diskussionen. Unter Growern auf der ganzen Welt finden sich sowohl überzeugte Gegner als auch Befürworter. Ein allgemeingültiges Urteil darüber, ob man die Blätter der Pflanzen besser in Ruhe lässt oder ob es sich lohnt, diese Technik anzuwenden, gibt es daher nicht. Fakt ist jedoch, dass sie bei verschiedenen Pflanzenarten wiederholt auch von professionellen Anbauern eingesetzt wird, die damit beachtliche Ergebnisse erzielen, sodass diese Technik offenbar durchaus ihre Berechtigung hat. Umso mehr, als heute auch unter häuslichen Bedingungen immer mehr erfahrene Indoor-Grower die Defoliation als festen Bestandteil ihrer Anbau-Routine betrachten, der sich deutlich in ihren hohen und regelmäßigen Erträgen widerspiegelt.

Den natürlichen Prozess der Defoliation kennen wir schließlich auch aus der Natur. Denken Sie nur an das Fallen der Blätter. Sehen wir uns nun an, warum das gezielte Entfernen von Blättern bei der Outdoor-Kultivierung, aber auch bei der Beleuchtung von Pflanzen im LED‑Lampen oder Entladungslampen unter künstlicher Indoor-Kultivierung sinnvoll ist.

Verbesserung der Luftzirkulation und Senkung der Luftfeuchtigkeit im Anbaubereich

In Indoor-Anbauräumen und innerhalb von Growboxen ist praktisch jede Vegetation häufig sehr dicht bis undurchdringlich, da jeder Grower logischerweise versucht, den Anbaubereich mit künstlicher Beleuchtung maximal auszunutzen, um auf der jeweiligen Fläche möglichst viele gesunde Pflanzen anzubauen. Dabei muss nicht ausschließlich die Anzahl der Pflanzen entscheidend sein. Einige Anbauer lassen die Pflanzen vor der Änderung der Photoperiode kräftig wachsen, damit sie die gesamte Anbaufläche möglichst vollständig ausfüllen.

Längst nicht alle dieser Anbauer sind sich jedoch in der Praxis bewusst, dass eine dichtere Vegetation im Anbaubereich letztlich umso stärker die Zirkulation frischer Luft zwischen den einzelnen Pflanzen behindert, was für deren gesunde und kräftige Entwicklung äußerst wichtig ist.

Unser TIPP: Die Ventilatoren helfen dabei, die Zirkulation frischer Luft um die Pflanzen genau an den Stellen zu erhöhen, an denen dies am nötigsten ist. Wenn Sie in Ihrer Growbox oder in Ihrem Raum auch zu Beginn des Sommers noch keinen besitzen, lesen Sie unbedingt den separaten Artikel: Wie wählen Sie einen Ventilator aus?

Ein weiteres Problem, das dadurch entsteht, dass Pflanzen mit vielen Blättern innerhalb des Anbaubereichs dicht an dicht stehen, ist die erhöhte Luftfeuchtigkeit. An sich stellt die Luftfeuchtigkeit noch kein allzu großes Problem dar, doch in Verbindung mit der oben genannten unzureichenden Versorgung mit frischer Luft kommt es zu einer Ansammlung der von den Pflanzen ausgeatmeten Luft im Bereich ihrer unteren Blätter. Diese Luft ist nicht mehr ausreichend mit Kohlendioxid (CO2) angereichert. Mit der Bedeutung von CO2 für Pflanzen befasst sich auch ein separater Artikel: Pflanzenanbau und Kohlendioxid. Wie und warum wird es eingesetzt?

Unser TIPP: Versorgen Sie die Pflanzen in der Growbox dank eines natürlichen CO2-Generators mit einer zusätzlichen Dosis Kohlendioxid!

Wenn sich im Anbaubereich eine dichte Vegetation befindet, bilden die unzureichende Zirkulation frischer Luft um die einzelnen Pflanzen und die erhöhte Luftfeuchtigkeit ein ideales Umfeld für das Auftreten gefährlicher Schimmelpilze, denen die stagnierende Luft sehr entgegenkommt. Dort, wo sich die Blätter der Pflanzen berühren, kommt es außerdem zu einer besonders hohen Feuchtigkeitskonzentration. Daher sind die Blätter an den Kontaktstellen häufig nass und verklebt. Genau diesem Phänomen möchten Sie vorbeugen.

Verbesserung des Lichtzugangs zu den Pflanzen

Damit sich Pflanzen entwickeln können, muss ausreichend Licht auf ihre grünen Teile fallen, womit wir vor allem die Blattfläche meinen. Zudem muss das Licht die richtige Intensität haben, damit die meisten Blätter ihre tägliche Photonendosis erhalten. In der Natur ist dies so geregelt, dass die Sonne nicht nur eine Lichtquelle mit extrem hoher Strahlungsintensität ist, sondern sich im Laufe eines jeden Tages auch über den Himmel bewegt. Dadurch verändern sich allmählich Richtung und Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auf die Blätter der Pflanzen treffen. Bei der Indoor-Gärtnerei befindet sich selbst unsere leistungsstärkste Lichtquelle dauerhaft an einem festen Punkt. Zu einer wichtigen Variable wird somit auch die bereits erwähnte Dichte der Vegetation. Häufig dringt in die unteren Ebenen nicht mehr genug Licht ein, sodass die Blätter in den dunkleren Bereichen des Anbaubereichs keine optimale Photosyntheseleistung erreichen. Deshalb werden in Growboxen oder anderen Indoor-Anbaubereichen, einmal abgesehen von der eigentlichen Wirkung der TLED-Lampen zur Zusatzbeleuchtung schattiger Bereiche eingesetzt.

Unser TIPP: Zusatzleuchte Lumatek BAR 2.9 mit 100 W und Vollspektrum

Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass die Pflanze nicht selbst entscheidet, diese unzureichend beleuchteten Blätter in den unteren Ebenen nicht mehr mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen, nur weil dem Grower in der Regel vor allem die Blütenstände oder Früchte wichtig sind. Genau deshalb werden diese Blätter für die Pflanze zu einer nicht unerheblichen Belastung. Damit kommen wir zum Kern der Sache.

Die Erfahrungen mit der Defoliation bzw. Entlaubung sprechen nämlich recht eindeutig. Es genügt, dank der Entfernung unerwünschter Blätter mehr Licht an die Blüten zu lassen, um eine sichtbare Verbesserung ihrer Entwicklung festzustellen. Andererseits können wir Blätter mit Solarmodulen vergleichen, die als Energiespeicher für die Pflanze dienen. Diese Energie wird unter anderem gerade für die Bildung und Reifung der Blüten benötigt. Damit die Defoliation von Nutzen und nicht von Schaden ist, muss sie daher wirklich mit Bedacht durchgeführt werden ... Sehen wir uns also die vier grundlegenden Regeln an, die Sie unbedingt beachten sollten, bevor Sie diese gärtnerische Methode in der Praxis anwenden.

• Gesundheit der Pflanzen

Ob dies nun eher Ihren Anbauerfahrungen und -fähigkeiten oder den Premiumprodukten aus unserem Sortiment zu verdanken ist, die wir in mehreren weiteren Artikeln hier im Blog erwähnen: Ihre Pflanzen müssen in perfektem Zustand sein. Andernfalls sollten Sie sich keinesfalls an das gezielte Entfernen ihrer Blätter wagen. Davon ist unbedingt abzuraten. Wenn Ihre Pflanzen von Schädlingen befallen sind oder ihr Wachstum offensichtlich noch nicht optimal verläuft, wird die Defoliation keinen Nutzen bringen und Ihrer Ernte eher schaden. Gesunde Pflanzen haben bei der Indoor-Kultivierung natürlich mit optimalen Anbaubedingungen zu tun. Bevor Sie mit der Entlaubung beginnen, vergewissern Sie sich daher zunächst, dass Ihre Pflanzen ausreichend Licht und ein ideales Klima haben (siehe oben) und dass Sie ihnen im Rahmen der regelmäßigen Bewässerung die richtige Dosierung wichtiger Nährstoffe zuführen können. Wenn alles passt, können Sie mit dem Experimentieren beginnen.

• Genetik

Die Meinungen zur Defoliation unterscheiden sich in der internationalen Grower-Community möglicherweise auch deshalb so stark, weil nicht jede Sorte für die Entlaubung geeignet ist. Die Genetik spielt hier definitiv eine Rolle. Handelt es sich um eine Sorte, die eine dichte Vegetation mit vielen Seitentrieben und Blättern bildet, ist es wahrscheinlich, dass ihr die Defoliation tatsächlich zugutekommt. Es gibt jedoch auch viele Sorten verschiedener Pflanzen mit einem offeneren Wuchs, die von Natur aus nur eine geringere Anzahl an Blättern bilden. Hier raten wir zu Vorsicht und Minimalismus. Das bedeutet: Vorausgesetzt, Regel Nummer eins ist erfüllt, können Sie die Defoliation zunächst in sehr kleinem Umfang ausprobieren und beobachten, wie Ihre Pflanzen im Vergleich zu Bereichen reagieren, in denen keine Blätter entfernt wurden. Ist der Effekt positiv, können Sie mit der gezielten Entlaubung vorsichtig fortfahren. Und dann gibt es noch Ausnahmen, die die Situation etwas komplizierter machen. Die Morphologie ist nämlich nicht alles. Daher können einige Sorten unabhängig von ihrem Wuchs oder ihrer Gesamtblattzahl letztlich besser auf die Entlaubung reagieren als andere.

• Weniger ist mehr ...

Einige Grower machen sich darüber nicht allzu viele Gedanken und entfernen in einem Durchgang fast alle großen Blätter. An der Pflanze bleiben dann nur kleinere Blätter in der Nähe der Blüten sowie Blätter, die am Stängel sitzen und noch keinen vollständig entwickelten Blattstiel haben. So etwas wagt entweder ein Anbauer, der genau weiß, was er tut, also welche Sorte er anbaut und wie diese Sorte aufgrund wiederholter Erfahrungen reagiert. Oder aber jemand, der überhaupt nichts über Defoliation weiß – dann handelt es sich um reines Glücksspiel. Wenn Sie die Entlaubung also in der Praxis ausprobieren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich an die bekannte Regel „Weniger ist manchmal mehr“ zu halten und äußerst vorsichtig mit der Defoliation zu beginnen. Entfernen Sie zunächst immer nur einige wenige große, ausgewachsene Blätter. Warten Sie anschließend mehrere Tage und beobachten Sie, wie die Pflanzen reagieren. Danach können Sie eine weitere Defoliation leichter abwägen.

• Der richtige Zeitpunkt

Denken Sie an den Zeitpunkt, an dem sich die imaginären Hintertüren schließen. Während der vegetativen Phase wachsen in der Regel bis zur Änderung der Photoperiode auf 12/12 weiterhin neue Blätter nach. In dieser Zeit verwenden die Pflanzen ihre gesamte Energie ausschließlich für die Bildung von Stängeln und Blättern. Auch nach der Umstellung der Photoperiode auf den sogenannten Blütemodus bilden die Pflanzen noch etwa drei Wochen lang weitere Blätter und wachsen dabei schnell in die Höhe. Sobald sie nicht mehr in die Höhe wachsen, bilden sie auch keine neuen Blätter mehr aus, abgesehen von den zarten Blättchen in unmittelbarer Nähe der Blüten.

Weitere nützliche Tipps zur Entlaubung von Pflanzen lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:

• Die Entlaubung von Sämlingen oder jungen Pflanzen in frühen Entwicklungsstadien ist nicht sinnvoll. Einerseits müssen sie möglichst viel Energie in ihre Entwicklung investieren, andererseits haben sie normalerweise ausreichend Abstand voneinander. Dadurch fällt Licht mit ausreichender Intensität auf alle Ebenen der jungen Pflanze, was das Wachstum der Seitentriebe fördert.
• Für eine präzise, sichere, aber auch bequemere und schnellere Entfernung von Blättern sind hochwertige, moderne Erntescheren hilfreich.
• Grower stehen in der Praxis häufig auch vor der Frage, ob sie die Blätter mitsamt dem Blattstiel abtrennen oder den Blattstiel stehen lassen sollen. Wenn Sie den Blattstiel stehen lassen, machen Sie nichts falsch, denn er behindert das Eindringen des Lichts nicht. Nachdem er die enthaltenen Nährstoffe an die Pflanze abgegeben hat, trocknet der Blattstiel auf natürliche Weise aus und fällt anschließend von selbst ab.
• Manchmal müssen nicht die gesamten Blätter entfernt werden, sondern es genügt, nur einen Teil der Blattspreite abzuschneiden. Diese Form der Defoliation kann vorteilhaft sein, wenn nicht viele Blätter vorhanden sind, diese aber aufgrund ihrer Größe viel Platz beanspruchen und das Eindringen des Lichts behindern.

Die grundlegenden Regeln für die Entlaubung kennen Sie nun. Daher können wir uns jetzt den konkreten empfohlenen Vorgehensweisen bei der Defoliation von Pflanzen in einer Indoor-Umgebung widmen.

• In der Wachstumsphase (bzw. während der Wachstumsphotoperiode beim Indoor-Anbau von Pflanzen) stehen uns gleich mehrere Möglichkeiten offen, wie wir die Entfernung von Blättern nutzen können:
• Wenn Sie eine gleichmäßige Höhe des grünen Bestands erreichen möchten, hilft das Entfernen von Blättern an ausgewählten Zweigen, deren Wachstum sich infolge der Defoliation verlangsamt.
• Wenn Sie große Blätter entfernen, die zum Beschatten neigen, gelangt mehr Licht auch in den unteren Ebenen zu den Trieben und Zweigen. Dadurch wird ihre Entwicklung gefördert und gleichzeitig der gesamte verfügbare Anbaubereich effizienter genutzt.
• Damit greifen wir erneut das oben beschriebene Phänomen auf. Sie sollten unbedingt Blätter entfernen, die sich gegenseitig berühren und an den Kontaktstellen Feuchtigkeit auf ihrer Oberfläche kondensieren lassen, was Schimmel oder Mehltau begünstigt. Wenn Sie in dieser Phase alte Blätter im unteren Bereich des Stängels bemerken, die schon lange nicht mehr ausreichend Licht erhalten, entfernen Sie auch diese direkt.
• Sobald Sie die Photoperiode der Pflanzen ändern, um die Blüte einzuleiten, beginnt für die folgenden etwa 3 Wochen ein intensives Höhenwachstum, wobei auch Blüten gebildet werden. Für diese Phase gibt es den etablierten englischen Begriff „Stretch“. Vielleicht sind Sie auch schon Pflanzen begegnet, die unabhängig von der Photoperiode blühen. Diese Sorten werden als selbstblühend (autoflowering) bezeichnet. Meist benötigen sie auch eine spezielle Nährstoffversorgung, zum Beispiel BioNova Autoflower Supermix. Bei „Selbstblühern“ müssen die einzelnen Phasen des Zyklus einfach nach Augenmaß bestimmt werden – je nachdem, wie sie gerade aussehen und ob sie bereits sichtbar Blüten bilden. Denken Sie in jedem Fall daran, dass das Ziel der Defoliation während der Blüte darin besteht, möglichst viel Licht an die Blüten zu bringen und gleichzeitig zu versuchen, der Pflanze eine ausreichende Anzahl an Blättern zu lassen. Ja, es ist eine Art Balanceakt auf der Grenze. Doch je mehr Erfahrung Sie mit der Entlaubung sammeln, desto leichter erreichen Sie bei der Defoliation požadovanou rovnováhu.

Unser TIPP: Die Defoliation wird Ihnen durch die neue Serie hochwertiger Handwerkzeuge, die Ihnen jahrelang erhalten bleibt, endgültig erleichtert. Klingen aus Edelstahl, wie sie beispielsweise die kleinen Erntescheren mit Öse PRO CUT besitzen, bleiben länger scharf. 

Wann und wie entlauben? Die Strategie liegt in Ihren Händen

• Vor der Änderung der Photoperiode

Die radikale Entlaubung von Pflanzen unmittelbar vor der Änderung der Photoperiode wird von immer mehr Growern praktiziert. Nach der Änderung der Photoperiode beginnt die sogenannte Stretch-Phase (siehe oben), wodurch sich der letztendliche Effekt der Defoliation verdoppelt. Auf diese Weise sollte es Ihnen bis zu einem gewissen Grad gelingen, das Höhenwachstum der Zweige zu begrenzen. Die Hauptbedeutung liegt jedoch in der größeren Lichtmenge, die auf die tiefer gelegenen Internodien fällt. Eine ausreichende Versorgung mit intensivem Licht an diesen Stellen fördert anschließend deutlich die Entwicklung der Blüten, die sich im Schatten der Blätter nicht so gut entwickeln würden.

• Laufende Defoliation

Nun stellen wir einen deutlich konservativeren Ansatz bei der Entlaubung von Pflanzen vor. Dabei werden die Blätter während des gesamten Anbauzyklus bis in die abschließende Blütephase fortlaufend entfernt. Sie können bestimmte Intervalle für die regelmäßige Entfernung der Blätter festlegen, beispielsweise jeden zweiten Tag. Das ist jedoch ähnlich wie bei der Bewässerung – lieber häufiger, aber in kleineren Mengen. Entfernen Sie daher immer nur einige ausgewählte Blätter, die zu diesem Zeitpunkt die Blüten am stärksten beschatten. Entfernen Sie gegebenenfalls auch Blätter, die sich gegenseitig berühren. Dieser konservative Ansatz hilft, unerwartete Schocks zu vermeiden, die Pflanzen nach der einmaligen Entfernung einer größeren Anzahl von Blättern erleiden können. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit zu testen, wie die jeweilige Sorte auf die Entlaubung reagiert, ohne mehr Schaden als Nutzen anzurichten.

• Vergleichstest

Das tatsächliche Potenzial bzw. den möglichen Nutzen der Defoliation für die Entwicklung der Sorte, die Sie gerade in einer kontrollierten Umgebung anbauen, können Sie durch einen klassischen Vergleichstest ermitteln. Es liegt allein bei Ihnen, wie große Bereiche der Vegetation Sie miteinander vergleichen. Sagen wir, Sie teilen die Fläche zur Hälfte auf. Das bedeutet, dass Sie eine Hälfte der Anbaufläche entlauben und die andere Hälfte frei wachsen lassen. Die Vergleichsmethode funktioniert jedoch auch zum Vergleich verschiedener Ansätze bei der Defoliation. Wir kommen also erneut zu dem Schluss, dass es am besten ist, die Pflanzen aufmerksam zu beobachten. Die Unterschiede zwischen den beiden Hälften oder anderen von Ihnen gewählten Anteilen der Anbaufläche helfen Ihnen eindeutig zu bestimmen, welchen Weg Sie einschlagen sollten, um eine reiche Ernte zu erzielen. Vergessen Sie nicht, dass die grundlegende Voraussetzung für einen solchen Vergleich darin besteht, dass alle verglichenen Pflanzen derselben Sorte angehören und im Anbaubereich über die gleichen Entwicklungsbedingungen verfügen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit über die bekannte E-Mail-Adresse info@higarden.de an uns wenden.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte: 

• Erntescheren PRO CUT – groß, gerade
• Erntescheren PRO CUT – groß, gebogen
• Easy Snip Erntescheren, gebogen

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