Anbau Schritt für Schritt

Lernen Sie die Techniken zum Pinzieren von Pflanzen kennen und pinzieren Sie wie ein erfahrener Gärtner. Die Theorie dazu vermitteln Ihnen die folgenden Zeilen. Danach können Sie sich voller Tatendrang in den Garten begeben und die Theorie direkt in der gärtnerischen Praxis anwenden.

Pflanzen und Blumen werden aus zwei wesentlichen Gründen pinziert. Durch richtiges Pinzieren erzielen Sie einerseits eine schönere Ernte, da Sie den Pflanzen die gewünschte Form geben, andererseits unterstützen Sie dadurch auch ihre gesunde Entwicklung. 

Viele, nicht nur unerfahrene Grower, scheuen sich vor dem Pinzieren. Allein das Wort vermittelt ihnen ein Gefühl von Komplexität und den Eindruck, dass es für eine erfolgreiche Ernte eigentlich gar nicht notwendig sei. Dabei handelt es sich um eine sehr einfache Methode, die Ihnen zu einer deutlich besseren Ernte verhilft. 

Beeinflussen Sie das Wachstum der Pflanzen hinsichtlich Höhe, Richtung und endgültiger Form. Das liegt in Ihren Händen. Mit hochwertigen Erntescheren und gegebenenfalls weiteren Hilfsmitteln wie Handschuhen macht die Steuerung des Pflanzenwachstums gleich viel mehr Freude. 

Eine Pflanze zu pinzieren bedeutet, ihre Triebe oder Zweige zu schneiden beziehungsweise abzuschneiden. Dadurch fördern beziehungsweise maximieren Sie die Verzweigung – und genau das ist bei Pflanzen äußerst wünschenswert. 

Mit jedem entfernten Trieb erhöhen Sie die Anzahl der Zweige, verringern gleichzeitig aber auch die Höhe der Pflanze. Fragen Sie sich, wie es letztendlich zur Erhöhung der Zweiganzahl kommt? Wenn Sie den Schnitt an der richtigen Stelle durchführen, entstehen anstelle eines Triebs zwei neue. Wenn Sie diese beiden Triebe vorsichtig pinzieren, wiederholt sich das Prinzip und aus einem Zweig werden bereits vier! Überzeugen Sie sich selbst – ist das nicht ein wenig magisch? Als Gärtner verfügen Sie über genau diese Macht. Sie werden feststellen, dass der Anbau dem Menschen Raum zur Gestaltung gibt und nicht nur daraus bestehen muss, auszusäen, zu gießen und zu ernten. Wenn Sie bisher noch keine Erfahrung mit dem Pinzieren haben, Sie dieser Gedanke aber interessiert oder sogar begeistert, dann lassen Sie uns erklären, wie Sie alles richtig durchführen.

Es kommt vor allem auf die Art der Pflanze an, die Sie pinzieren. Bei kleinen Pflanzen gibt es nicht viel zu beachten: Verwenden Sie kleinere und scharfe Erntescheren zusammen mit einer Prise handwerklichem Geschick. Für große Pflanzen benötigen Sie ein steriles Skalpell. Das Pinzieren ist, etwas überspitzt formuliert, eigentlich chirurgische Arbeit – Sie müssen äußerst präzise vorgehen. Die Schnittstelle und die Ausführung des Schnitts sind entscheidend: Entfernen Sie die Triebe immer knapp oberhalb der Stelle, an der sich zwei gegenüberliegende Zweige verbinden. Entfernt wird nur ein Teil der Spitze. Neben der Steuerung des Wachstums der bestehenden Pflanze können Sie aus der Spitze auch eine völlig neue Pflanze ziehen. Tauchen Sie die abgeschnittene Spitze einfach in Wasser, wo sie mithilfe eines geeigneten Wurzelboosters leicht und zuverlässig Wurzeln bildet. Mehr über die Unterstützung der Wurzelbildung erfahren Sie in einem separaten Artikel. Wenn Sie bereits vorher wissen, dass Sie die Spitze zur Aufzucht einer neuen Pflanze abschneiden möchten, führen Sie einen schrägen Schnitt durch. 

Wenn Sie gerade erst beginnen, müssen Sie nicht sofort die gesamte Ernte nach der Methode von Versuch und Irrtum behandeln. Probieren Sie das Pinzieren zunächst nur an den Spitzen einer einzigen Pflanze aus und beobachten Sie, wie sie sich nach Ihrem sanften „chirurgischen“ Eingriff im Vergleich zu den anderen Schönheiten entwickelt.

Abschließend ist auch der richtige Zeitpunkt wichtig. Wann sollten Sie Pflanzen also pinzieren? Das hängt davon ab, wie oft Sie diesen Vorgang während des Anbauzyklus durchführen möchten. Wenn Sie nur einmal pinzieren, warten Sie bis kurz vor der Blüte. Wenn Sie es mehrmals tun möchten, beginnen Sie bereits etwas früher während der vegetativen Phase mit dem Pinzieren. 

Kam Ihnen das Pinzieren von Pflanzen bisher kompliziert vor und mussten Sie erst Mut sammeln? Zögern Sie nicht – es macht Freude! Sollten nach der Lektüre dieses Artikels noch unbeantwortete Fragen offenbleiben, helfen wir Ihnen gerne unter der bekannten Adresse __VT_4__ weiter. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

- Erntescheren und Gartengeräte
- Handschuhe

Wussten Sie, dass die Kultivierung aus sogenannten Stecklingen im Indoor-Pflanzenanbau deutlich häufiger ist als die Kultivierung aus Saatgut? Ist das auch bei Ihnen der Fall? Heute besprechen wir, welche Merkmale jeder gesunde Steckling aufweisen sollte, der für eine hervorragende Ernte bestimmt ist.

Die Qualität einer jungen Pflanze lässt sich bei einem Steckling deutlich leichter bestimmen. Im Vergleich zur Kultivierung aus Saatgut sparen Sie außerdem etwas Zeit und ersparen sich die üblichen Sorgen beim Keimen. Stecklinge müssen nur noch eingepflanzt werden. Umso wichtiger ist jedoch ihre Qualität. Woran lassen sich die genetischen Voraussetzungen erkennen?

• WURZELN: Das Wurzelsystem eines Stecklings hat wohl den größten Aussagewert. Wie bei älteren Pflanzen lässt sich auch hier durch die Beobachtung der Wurzeln die Vitalität bestimmen. Sie sollten feine Härchen und eine möglichst strahlend weiße Farbe erkennen können. Sobald Sie gelbe Spitzen, bräunlich verfärbte Ränder oder haarartige Wurzeln bemerken, weisen diese Anzeichen darauf hin, dass es sich um einen Steckling von geringer Qualität handelt und eine intensivere Pflege kaum noch viel Freude bereiten wird. Ist der Steckling hingegen nicht ausgesprochen schlecht, können auch weniger vitale Jungpflanzen zu Beginn beim Umpflanzen wirksam unterstützt werden. Dafür eignen sich ein guter Wurzel-Booster sowie weitere Nährstoffzusätze für Pflanzen, zum Beispiel hochkonzentrierte Enzympräparate oder organische Bodenverbesserer. Diese Präparate ergänzen einander und es liegt ganz bei Ihnen, in welchem Umfang sich eine umfassende Pflege Ihrer Stecklinge für Sie lohnt.
• GRÖSSE: Stecklinge aus derselben Charge sollten sich auch durch eine sehr ähnliche Größe auszeichnen. Das muss nicht millimetergenau sein, aber so erkennen Sie eindeutig ihre gleiche Herkunft.
• FARBE: beziehungsweise die Grüntöne, durch die sich die einzelnen Sorten voneinander unterscheiden können. Pflanzen derselben Sorte sollten identisch sein und die gleiche Farbe aufweisen. Auch hier finden wir wieder eine Parallele zum Menschen: Eine „gesunde Farbe“, die einfach frisch wirkt, erkennen Sie sofort. Vereinfacht gesagt muss ein Steckling kräftige und weiße Wurzeln haben.
• ETAGEN: Ein Steckling, der für die weitere Entwicklung bereit ist, sollte nicht nur eine oder zwei Etagen haben. Drei sollten Sie als Grundlage betrachten, idealerweise sollte ein für eine erfolgreiche Ernte bestimmter Steckling jedoch noch mehr Etagen aufweisen. Neue Triebe entstehen an der Stelle, an der die Blätter am Stängel der jungen Pflanze ansetzen. Jeder Trieb zählt als eine Etage. Sicherlich haben Sie bereits zu Hause oder in der Natur das Phänomen beobachtet, bei dem zwei Blätter von derselben Stelle aus in entgegengesetzte Richtungen wachsen. Dabei handelt es sich um spiegelbildliche Triebe; in diesem Fall zählen wir zwei Triebe als eine Etage.
• BLÄTTER: Achten Sie darauf, ob die Verbindung mit dem Stängel auffallend schwach ist – das wäre ein schlechtes Zeichen. Ein gutes Zeichen ist bei jedem Steckling hingegen ein kräftiges und gesundes Blatt, das fest sitzt. Solche Blätter sollte der Steckling praktisch gleichmäßig über seine gesamte Länge verteilt haben. Was die Blätter betrifft, ist das Beste, was Sie für die Gesundheit des Stecklings tun können, ein vorbeugendes Sprühen gegen Schimmel und Fäulnis. Sie können das Sprühmittel auch in BIO-Qualität zubereiten. Alles für den Schutz Ihrer Stecklinge finden Sie dann hier.

Wir empfehlen diese Produkte:

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• Schutz der Stecklinge vor Schädlingen und Krankheiten
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In der Anbaupraxis wird die Qualität von Stecklingen häufig unterschätzt, insbesondere zu Beginn, wenn es an Erfahrung mangelt. Deshalb sind wir überzeugt, dass dies nach der Lektüre dieses Artikels bei Ihnen nicht mehr der Fall sein wird. Wenn Sie noch Fragen zum Thema Stecklinge haben, zögern Sie nicht, uns unter der bekannten Adresse info@higarden.de zu kontaktieren.

Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Wie lassen sich die Bewurzelung und das Wurzelwachstum von Pflanzen fördern?
• Stecklingsvermehrung
• Wie wählt man einen Pflanztopf aus?

Das Saatgut, das am Anfang der Geschichte jeder Pflanze steht, ist praktisch ein ruhender Organismus, der auf sein Erwachen wartet. Wie erkennen Sie die Qualität und den Zustand des Saatguts, das Sie zu Hause als Vorrat aufbewahren oder gerade gekauft haben? Und wie wahrscheinlich ist es, dass daraus eine schöne und gesunde Pflanze entsteht?

• Tatsache ist, dass sich ein Grower diese Fragen bei kleineren Saatkörnern als Grundlage der meisten Pflanzen, die üblicherweise in der Growbox angebaut werden, allein durch den Anblick nicht beantworten kann. Selbst eine Lupe reicht dafür nicht aus. Auch durch Ertasten lässt sich nicht feststellen, was wir gerne wissen würden. Eine Ausnahme bilden nur wirklich große Samen, wie sie beispielsweise der Kürbis hat, bei denen wir ihre Fülle durch Ertasten erkennen können.
• Die Erfahrungen der Grower sprechen eine klare Sprache. Die einzige bewährte Möglichkeit, den Zustand des Saatguts und damit auch das Potenzial der künftigen Pflanze vorherzusagen, besteht darin, das Saatgut unter optimalen Bedingungen aufzubewahren und alles dafür zu tun, dass es in einem guten Zustand bleibt.
• Der Begriff „Keimfähigkeit“ gehört zweifellos zu den Begriffen, die in der Welt des Gartenbaus am häufigsten verwendet werden, und bezeichnet die Fähigkeit des Saatguts, einen Keimling zu bilden. Die meisten Saatgutproduzenten (Seedbanks) garantieren die Keimfähigkeit des Saatguts bis zu einem gewissen Grad, vor allem durch das auf der Verpackung angegebene Ablaufdatum.
• Wenn Sie jedoch Saatgut entdeckt haben, das Sie sozusagen nach Ablauf der Frist ausprobieren möchten, verzweifeln Sie nicht und versuchen Sie es. Es kommt häufig vor, dass auch Saatgut, dessen auf der Verpackung angegebenes Ablaufdatum bereits überschritten ist, problemlos keimt.
• Das ändert jedoch nichts daran, dass für Saatgut aller Art ein einfacher direkter Zusammenhang gilt: Je älter es ist, desto schwieriger findet es den Weg ans Licht.
• Die Keimfähigkeit fördern Sie am besten durch die richtige Lagerung. Zu diesem Zweck eignen sich hervorragend die Vakuumdosen TightVac, die Sie später zusätzlich zur Aufbewahrung der Ernte verwenden können.

• Die Bedingungen für eine einwandfreie Lagerung von Saatgut lassen sich in drei Punkte zusammenfassen:
• Dunkelheit
• Kühle
• Feuchtigkeitsfreiheit
• Einen dunklen Ort mit dauerhaft niedrigeren Temperaturen zu finden, an dem es gleichzeitig überhaupt nicht feucht ist, kann manchmal eine kleine Herausforderung sein. Im Hinblick auf Dunkelheit und Kühle bietet sich beispielsweise häufig ein Keller an, in dem jedoch meistens auch eine gewisse Feuchtigkeit herrscht. Einige Grower lagern ihr Saatgut daher im Kühlschrank und achten dabei besonders auf einen sorgfältig abgedichteten Behälter.
• Im Vakuum gelagertes Saatgut bietet eine hohe Qualitätssicherheit und erhöht die Erfolgsquote bei der anschließenden Keimung. 
• Egal, was wir unternehmen, bei manchem Saatgut lässt sich die Haltbarkeit selbst bei einwandfreier Lagerung einfach nicht wesentlich verlängern. Zwiebelsaatgut beispielsweise ist sehr klein und verliert bereits im ersten Jahr an Keimfähigkeit.
• Dies sind dagegen Beispiele für Saatgut, um das es sich lohnt, sich gut zu kümmern, denn wenn es unter den richtigen Bedingungen gelagert wird (siehe oben), behält es auch über einen sehr langen Zeitraum eine hohe Keimfähigkeit:
• Gurke
• Kürbis
• Zucchini 
• Tomate
• Kohlgemüse
• Mit dem Begriff KEIMFÄHIGKEIT hängt auch der unter Growern häufig eingesetzte Keimfähigkeitstest zusammen. Worin besteht diese Kontrollmethode und wozu dient sie? Mit dem Keimfähigkeitstest können wir uns schnell ein genaueres Bild davon machen, in welchem Zustand sich das Saatgut befindet und wie viel davon ausgesät werden sollte, damit wir später die geplante Menge reifer Blüten ernten, die vitale ausgewachsene Pflanzen schmücken. Das Vorgehen ist wie folgt:
• Legen Sie mehrere saubere Papiertücher (Küchentücher, Servietten, Papiertaschentücher, Toilettenpapier usw.) übereinander.
• Legen Sie das Test-Saatgut darauf. Je größer die Stichprobe, desto besser. Idealerweise sollten es jedoch mindestens 10 Stück sein.
• Verteilen Sie die obere Papierschicht (siehe oben) auf dem Saatgut und befeuchten Sie die Oberfläche idealerweise mit einem feinen Zerstäuber. Dieser sollte Wasser enthalten, das nicht gerade frisch aus der Leitung gezapft wurde. Wenn Ihnen Leitungswasser zur Verfügung steht, lassen Sie es mindestens einen Tag stehen, bevor Sie es in den Zerstäuber füllen. 
• Denken Sie daran, dass das Saatgut auf keinen Fall im Wasser schwimmen sollte, da es sonst „ertrinken“ und anstelle zu keimen zu faulen beginnen könnte.
• Sobald Sie das Saatgut auf diese Weise vorbereitet haben, decken Sie es mit einer beliebigen Glas- oder Plastikschüssel ab und bringen Sie es aus einer Umgebung mit niedrigeren Temperaturen in eine Umgebung mit einer Temperatur von 18–20 °C. 
• Nun müssen Sie die Tücher nur noch durch feines Besprühen mit Wasser feucht (nicht nass!) halten.
• Alles, was Sie über das Saatgut aus der Sicht eines Growers erfahren können, zeigt sich in den folgenden Tagen beziehungsweise Wochen. Es hängt davon ab, wie lange das Saatgut braucht, um sozusagen aus seinem Schlaf zu erwachen.

Unser TIPP: Kaufen Sie zum Vorteilspreis das komplette Plagron Seedbox-Set, das alles enthält, was Sie für die erfolgreiche Keimung von 12 Samen benötigen – vom kleinen Propagator über Anzuchttabletten bis hin zum hochwirksamen Seedbooster für eine schnelle Wurzelbildung. Perfekt für alle Anfänger, wir empfehlen es!

• Ein eigener Abschnitt, auf den wir abschließend gerne hinweisen möchten, ist die Saatgutbeizung. Manchmal erfolgt sie mithilfe von Chemikalien, deren Zweck darin besteht, das Saatgut vor Schädlingen oder Schimmel zu schützen. Chemisch gebeiztes Saatgut erkennen Sie an seiner auffälligen Färbung.
• Wir empfehlen jedoch, Saatgut auszuwählen, bei dem die Beizung auf biologischem Weg erfolgt. Den gesamten Prozess können Sie außerdem selbst durchführen. Zu den bewährten natürlichen Methoden der Saatgutbeizung gehören Aufgüsse aus Kamille, Odermennig oder beispielsweise Schafgarbe – leicht erhältlichen Kräutern mit einer erheblichen desinfizierenden Wirkung.
• Nutzen Sie auch die Kraft von Brennnessel und Schachtelhalm. Diese Pflanzen haben eine stärkende Wirkung auf die sich entwickelnde Pflanze und unterstützen sie beim Wachstum.
• Bei der Kombination der genannten Kräuter zur Stärkung des Saatguts sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Und je stärker Sie es kräftigen, desto besser werden auch die Ergebnisse des Tests und der anschließenden Keimung des gesamten Saatguts ausfallen, das Sie aussäen möchten – ganz ohne Test oder erst nach dessen Durchführung und Auswertung.

Wenn Sie Fragen zum Thema MICROGREENS haben, beantworten wir sie gerne unter der bekannten Adresse info@higarden.de.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte: 

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Was können Sie noch lesen? 

• Indoor-Anbau von Pflanzen und damit verbundene Einsparungen
• Anbau in Erde: Vor- und Nachteile
• Die Design-Growboxen HOMEbox Ambient verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen

Der Sommer geht zu Ende – und damit auch die Zeit, in der einige beliebte Zimmerpflanzen den Sommer im Freien verbringen konnten. Draußen konnten sie durch frische Luft, natürliche Sonnenstrahlen und laue Sommerregen sicher lebenswichtige Energie tanken. Im Laufe des Septembers ist es jedoch an der Zeit, die Zimmerpflanzen wieder in die Wohnung zu holen. Wie gelingt das, damit sie die Rückkehr ins Haus in bestmöglicher Verfassung überstehen?

Zu den bekannten Zimmerpflanzen, denen der oben erwähnte Sommeraufenthalt im Freien ausgesprochen gut gefällt, gehören typischerweise Kakteen und Sukkulenten. Außerdem auch Fikus, Hibiskus, Dreimasterblumen oder beispielsweise Yuccas. Wenn Sie sie den Sommer über draußen gelassen haben, konnten sie viel neue Kraft tanken, die ihnen ermöglicht, Ihnen auch während der langen Wintermonate umso mehr Freude zu bereiten. Wenn es Ihnen jedoch nicht gelingt, sie vor Beginn der Heizsaison vorsichtig ins Haus zu holen, kann ein unerfreuliches Szenario eintreten: Die Blätter der Pflanzen verlieren ihre Farbe oder fallen ab. Und wie bekannt ist, werden geschwächte Pflanzen zudem deutlich anfälliger für den Befall durch allerlei Schädlinge (siehe separaten Artikel: Wie geht man mit Schädlingen um?).

Die Rückkehr ins Haus ist für eine Pflanze jedoch keine einfache Angelegenheit. Im Gegenteil: Manchmal ist sie für die Pflanze ein regelrechter Schock. Eine andere Temperatur, Lichtintensität oder Luftfeuchtigkeit – all das sind Faktoren beziehungsweise deutliche Veränderungen, die häufig vergessen werden, obwohl einige Zimmerpflanzen auf diese Veränderungen sehr empfindlich reagieren. Gerade deshalb sollten wir den Zimmerpflanzen diesen „Umzug“ entsprechend erleichtern. Am besten gehen Sie dabei schrittweise vor (siehe unten).

• Zunächst müssen alle Zimmerpflanzen, die den Sommer über draußen waren, gründlich kontrolliert und auf mögliche Schädlinge untersucht werden. Falls eine Ihrer Pflanzen befallen ist, erkennen Sie dies meist, indem Sie die Unterseite ihrer Blätter betrachten, wo sich Schädlinge, die Zimmerpflanzen befallen, am häufigsten aufhalten.

Unser TIPP: AgroBio INPORO ist ein natürliches Mittel, das grüne Zimmerpflanzen während des Auftretens von Schädlingen oder Pilzkrankheiten schützt.

• Ein zuverlässiges Signal dafür, dass die Zimmerpflanzen ins warme Zuhause gebracht werden müssen, liefern Ihnen die Nachttemperaturen. Sobald sie unter 10 °C sinken, ist es höchste Zeit, die Zimmerpflanzen in Sicherheit zu bringen. Wenn es sich um tropische Arten handelt, holen Sie sie vorsichtshalber noch früher ins Haus!
• Seien Sie dabei jedoch nicht zu voreilig! Bewährt hat sich eine Veränderung des Außenstandorts, bevor Sie die Zimmerpflanzen in die Wohnung holen. Bringen Sie die Pflanzen zunächst lediglich von einem sonnigen Standort an einen schattigen Platz.
• Warten Sie einige Tage. Danach können Sie die Zimmerpflanzen sicher in einen kühleren Raum bringen. Vermeiden Sie den häufigen Fehler, sie direkt auf die Fensterbank oder in kurzer Entfernung von der Heizung aufzustellen.
• Nun müssen Sie für die Zimmerpflanzen den richtigen Rhythmus einstellen. Das gelingt vor allem dadurch, dass Sie das Gießen auf das unbedingt notwendige Minimum reduzieren. Im Winter erhalten Zimmerpflanzen nämlich deutlich weniger Licht und gehen in eine Phase der vegetativen Ruhe über. Deshalb benötigen sie auch weniger Wasser und Dünger. Sobald Sie gelbe Blätter oder stärker faulende Wurzeln bemerken, gießen Sie wahrscheinlich unnötig viel.

Manchmal ist es wirklich erstaunlich, wie sehr der Aufenthalt im Freien den Zimmerpflanzen guttut und wie sie vor Ihren Augen förmlich aufblühen. Abgesehen davon, dass sie widerstandsfähiger und insgesamt robuster werden, zeichnen sie sich auch durch deutlich kräftigere Blätter und gegebenenfalls größere und schönere Blüten aus. Während sie immer schöner wachsen, reicht der ursprüngliche Pflanztopf möglicherweise nicht mehr aus. In solchen Fällen überstehen sie den Winter besser, wenn Sie mit dem Umtopfen in einen größeren Pflanztopf nicht bis zum Frühjahr als klassischer Jahreszeit zum Umtopfen warten. Inspiration für die Auswahl eines neuen Pflanztopfs bieten Ihnen die folgenden separaten Artikel:

• Wie wählt man einen Pflanztopf aus?
• Dekorative, hängende und intelligente Pflanztöpfe

Unser TIPP: Wenn Sie einen Dünger für Palmen, Drachenbäume oder andere Arten grüner Zimmerpflanzen suchen, probieren Sie den Mineraldünger FANTAZIE der traditionsreichen tschechischen Marke AgroBio aus. Dank des Gehalts an Huminstoffen sowie stimulierenden und antistressenden Substanzen tut er diesen Zimmerpflanzenarten sehr gut.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• Intelligenter Pflanztopf Cobble oder Intelligenter Pflanztopf Cobble Trio
• KP Blühende Zimmerpflanzen 100 ml
• AgroBio INPORO Grüne Zimmerpflanzen

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• Wie baut man Kakteen und Sukkulenten an?
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Mit dem Einzug kühlerer Tage und kürzerer Abende kommt der Moment, die Früchte der ganzjährigen Arbeit zu ernten. Jeder Grower weiß, dass sich gerade jetzt zeigt, ob seine Pflege nicht nur schöne Blüten, sondern auch ein reiches Aroma hervorgebracht hat. Der Duft der Ernte entsteht jedoch nicht von selbst – der richtige Zeitpunkt, schonendes Trocknen und geduldiges Curing sind der Schlüssel zu einem unverwechselbaren Geschmack.

 Bevor Sie mit der Ernte beginnen, sollten wir zunächst klären, welche Faktoren den Geschmack und Duft Ihrer Ernte beeinflussen. An erster Stelle steht die genetische Ausstattung der Pflanze. Jeder Kultivar (gezüchtete Sorte) besitzt ein spezifisches genetisches Profil. Dieses beeinflusst nicht nur das Aussehen und die Wachstumseigenschaften der Pflanze, sondern auch den Gehalt an sekundären Metaboliten wie verschiedenen Wirkstoffen, Flavonoiden und vor allem Terpenen. Terpene sind aromatische Verbindungen, die für den Duft und das Aroma von Pflanzen verantwortlich sind und Bestandteil pflanzlicher ätherischer Öle sind. Gerade der hohe Terpengehalt macht Ihre Ernte zu einer duftenden Delikatesse. Die Wahl der Sorte überlassen wir Ihnen, doch auch die Qualität des getrockneten Pflanzenmaterials wird davon beeinflusst, wie Sie die Pflanzen während des gesamten Anbauzyklus pflegen und wie Sie sie ernten, trocknen und lagern.

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Düngen vor der Ernte

Wenn Sie im Frühjahr rechtzeitig gepflanzt haben, sollten Sie in der zweiten Augusthälfte die ersten Anzeichen der Reifung an den Pflanzen beobachten können. Die Blüten nehmen an Volumen zu und die bisher weißen Härchen an den Blüten (Narben) beginnen allmählich braun zu werden. Die Geschwindigkeit der Reifung hängt vom Wetter und auch von der Ernährung in den letzten zwei bis drei Wochen vor der Ernte ab. Viele Grower passen in dieser Phase die Nährstoffversorgung der Pflanzen an, damit sie besser ausreifen.

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, in der Zeit vor der Ernte zu düngen. Entweder können Sie die Pflanzen mit klarem Wasser (gegebenenfalls mit angepasstem pH-Wert) gießen oder eines der Reifemittel verwenden. Diese lassen sich je nachdem, ob sie Nährstoffe aus dem Substrat auswaschen oder sie im Gegenteil „einschließen“ und ihre Aufnahme stoppen, in zwei Kategorien einteilen. Unabhängig davon, welche Methode Sie wählen, zwingt die verringerte Nährstoffzufuhr die Pflanzen dazu, ihre gesamte Energie auf die Reifung statt auf die Bildung neuer Blüten zu konzentrieren.

Ihr Ziel besteht darin, den Nährstoffabbau im Substrat auf den natürlichen Lebenszyklus der Pflanze abzustimmen. Wenn Sie sie zu früh oder zu schnell von der Nährstoffversorgung abschneiden, verlangsamt sich die Reifung im Gegenteil. Beim Anbau in Substraten, die reich an organischen Nährstoffen sind (beispielsweise in Beeten), reicht es normalerweise aus, die Pflanzen etwa zwei bis drei Wochen vor der Ernte ausschließlich mit klarem Wasser zu gießen. Fruchtbarer Boden enthält ausreichend Mikroorganismen, die organische Substanz in pflanzenverfügbare Nährstoffe umwandeln. Beim Anbau in sandigen Böden oder in inerten Substraten, die nicht viele Nährstoffe speichern, ist es besser, die Pflanzen bis zur letzten Woche vor der Ernte zu düngen.

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Den richtigen Erntezeitpunkt bestimmen

Damit Ihre Ernte möglichst aromatisch wird, müssen Sie die Pflanzen zu dem Zeitpunkt ernten, an dem die Blüten die größte Menge an Terpenen enthalten. Die Reife der Blüten erkennen Sie am besten an der Farbe der Trichome, die wie ein glänzender Flaum auf der Oberfläche der Pflanze aussehen. Tatsächlich handelt es sich um winzige Drüsen, die die gesamte Pflanze und vor allem die Blüten bedecken. Die Trichome an den Blüten (insbesondere die gestielten Drüsentrichome mit Köpfchen) enthalten die größte Menge an sekundären Metaboliten, darunter auch Terpene.

Für die Beobachtung der Trichome sollten Sie sich ein handliches Mikroskop oder eine Kamera mit Makroauflösung und mindestens dreißigfacher Vergrößerung besorgen. Wählen Sie einen repräsentativen, mit Harz bedeckten Teil der Blüte aus und beobachten Sie die Farbe der Trichomköpfchen. Die Drüsentrichome an den Blüten sehen wie kleine Pilze mit langem Stiel und rundem Köpfchen aus. Zu Beginn der Entwicklung des Trichoms ist dieses durchsichtig und trübt sich mit näher rückender Ernte ein. Milchig trübe Köpfchen bei den meisten Trichomen zeigen an, dass die Pflanze reif ist. Überreife Trichome haben eine bernsteinfarbene Färbung, enthalten weniger sekundäre Metaboliten und weisen ein weniger ausgeprägtes Terpenprofil auf.

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Ernten und Trocknen

Mit der Wahl des Erntezeitpunkts ist Ihre Suche nach aromatischen Blüten noch lange nicht beendet. Nun müssen Sie die Pflanzen ordnungsgemäß ernten und trocknen. Beachten Sie, dass verschiedene Kultivare unterschiedlich reifen können. Einige Pflanzen reifen gleichmäßig, andere von oben nach unten. Außerdem gilt, dass Blüten, die den ganzen Tag dem Licht ausgesetzt sind, schneller reifen als solche, die im Schatten verborgen wachsen. Besonders bei großen Pflanzen im Freien kann es daher besser sein, sie schrittweise zu ernten. Beginnen Sie mit den reifen Blüten und lassen Sie die noch nicht ausgereiften Blüten, sofern es das Wetter erlaubt, noch einige Tage weiterreifen.

Die Art der Ernte beeinflusst auch den nächsten Teil des Prozesses, nämlich das Trocknen. Je größer die geernteten Pflanzenteile sind, desto länger dauert es, bis sie durchgetrocknet sind. Die Dauer des Trocknens ist sehr wichtig. Wenn die Blüten zu schnell trocknen, verliert das getrocknete Pflanzenmaterial den Großteil seiner Terpene und schmeckt bitter. Zu langsames Trocknen erhöht dagegen das Risiko, dass Schimmel die Ernte unbrauchbar macht. Sie können die Pflanzen entweder als Ganzes ernten, in Segmente teilen oder nur die Blüten ernten und sie auf Trockennetzen trocknen.

Unter idealen Bedingungen sollte das Trocknen etwa zwei Wochen dauern. Üblicherweise wird empfohlen, Pflanzenmaterial in einem gut belüfteten Raum oder in einer Growbox ohne Lichteinfall und bei Temperaturen  im Bereich von 16 bis 20 °C zu trocknen. Wichtig ist auch eine angemessene Luftfeuchtigkeit, die zwischen 50–60 % liegen sollte. Für diesen Zweck eignen sich Luftentfeuchter hervorragend. Achten Sie jedoch darauf, dass die warme Luft nicht direkt auf die trocknenden Blüten bläst. Richtig getrocknete Blüten erkennen Sie daran, dass sie sich leicht vom Hauptstängel abbrechen lassen, sich bei Berührung jedoch noch leicht elastisch anfühlen und zwischen den Fingern nicht zerbröseln.

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Curing und Lagerung

Der letzte Schritt zu einer perfekt duftenden Ernte ist das Curing, also die Reifung des getrockneten Pflanzenmaterials unter kontrollierten Bedingungen. Ähnlich wie bei Tabak kommt es beim Curing zu einem Ausgleich der Restfeuchtigkeit im Pflanzenmaterial und zu einer Verstärkung des Terpenprofils der Pflanze.

Für das Curing und die Lagerung des getrockneten Pflanzenmaterials eignen sich am besten Glas- oder Metalldosen, Sie können jedoch auch wiederverschließbare Kunststoffbeutel oder -behälter verwenden. Legen Sie die gereinigten Blüten in die Behälter oder Beutel und lassen Sie etwas Raum für Luft. Üblicherweise wird empfohlen, den Behälter etwa zu drei Vierteln zu füllen. Stellen Sie das reifende getrocknete Pflanzenmaterial an einen dunklen Ort mit einer stabilen Temperatur im Bereich von 15-18 °C.

Öffnen Sie die Behälter in der ersten Woche täglich und lassen Sie das getrocknete Pflanzenmaterial auslüften. Mischen Sie die Blüten vor dem Verschließen vorsichtig im Behälter, damit alle mit frischer Luft in Kontakt kommen. In der zweiten Reifewoche reicht es aus, die Behälter zwei- bis dreimal pro Woche zu öffnen. In den folgenden Wochen und Monaten sollten Sie die Behälter mindestens einmal pro Woche öffnen und lüften. Wenn Ihre Ernte ihre Frische bewahren soll, empfehlen wir, Feuchtigkeitskontrollbeutel in die Behälter zu legen.

Weitere Tipps und Anleitungen zum legalen Anbauen

Wie lässt sich die Form von Pflanzen einfach beeinflussen, um möglichst viel aus ihnen herauszuholen? Durch die richtige Formgebung können Sie auch auf kleiner Fläche eine reiche Ernte erzielen. Wir haben für Sie eine Übersicht der beliebtesten Techniken zusammengestellt, die sowohl von Hobby-Growern als auch von professionellen Anbauern verwendet werden.

Erfahrene Anbauer wissen, dass der Ertrag nicht nur von Genetik oder Nährstoffversorgung abhängt. Auch die Struktur der Pflanze spielt eine entscheidende Rolle. Techniken wie Supercropping, Schwazzing oder ScrOG ermöglichen es, das Wachstum gezielt anzupassen, die Effizienz der Beleuchtung zu erhöhen und deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Sehen wir uns noch einmal an, wie sie funktionieren und wann sie eingesetzt werden.

Topping: Kappen der Triebspitzen

Eine grundlegende Technik, die jeder Anbauer beherrschen sollte. Dabei werden die Triebspitzen der Pflanzen einfach so gekappt, dass sich an dieser Stelle eine Verzweigung bildet. Die meisten Anbauer schneiden ihre Pflanzen zum ersten Mal zurück, sobald sie drei Etagen echter Blätter gebildet haben, mit Ausnahme bestimmter Anbaustile wie beispielsweise SoG. Nach dem Rückschnitt wachsen aus dem Hauptstamm zwei neue Triebspitzen, und die vier Seitentriebe eine Etage darunter entwickeln sich schneller. Die Pflanze sollte dadurch sechs neue Triebspitzen auf ungefähr gleicher Höhe haben.

Sie können die Pflanzen auch mehrmals zurückschneiden, jedoch nur während der vegetativen Wachstumsphase. Nach der Umstellung auf die Blüte würden Sie sich durch das Entfernen der Triebspitzen lediglich um künftige Blüten bringen. Je öfter Sie die Pflanzen zurückschneiden, desto buschiger werden sie.

Fimming: Auskneifen der Triebspitzen

Eine Technik zum Auskneifen der Triebspitzen, von der man sagt, dass sie durch einen unglücklichen Zufall entstanden ist. Daher stammt auch ihr englischer Name F*** I Missed. Beim Fimming werden die Triebspitzen so zurückgeschnitten, dass etwa 20 % an der Pflanze verbleiben. Bei erfolgreichem Auskneifen bildet die Pflanze anstelle von zwei vier oder mehr neue, dicht beieinanderliegende Triebspitzen. Das Ergebnis sind niedrige Pflanzen mit dicht beieinanderliegenden Blüten und hohem Ertrag.

Defoliation: Entfernen von Blättern

Blätter sind der Ort, an dem die Photosynthese stattfindet, und für Pflanzen unverzichtbar. Dennoch entfernen die meisten Anbauer regelmäßig Blätter von ihren Pflanzen. In der Regel tun sie dies, um die Durchlässigkeit des Bestands für Licht und Luft zu verbessern. Dadurch beugen sie Schimmel vor und steigern die Erträge. Mit der Defoliation darf man es jedoch nicht übertreiben, und es ist wichtig zu wissen, wann und welche Blätter entfernt werden sollten.

Während der vegetativen Phase: Unter Anbauern ist der Mythos weit verbreitet, dass das Entfernen großer Blätter den Pflanzen hilft, ihre Energie in die Bildung neuer Triebspitzen zu lenken. Tatsächlich wird dadurch das Wachstum verlangsamt. Entfernen Sie während der Wachstumsphase daher nur Blätter, die die unteren Zweige beschatten, nach innen in die Pflanze wachsen, das Substrat berühren oder im Schatten liegen. Entfernen Sie außerdem vergilbte oder vertrocknete Blätter.

Während der Blüte: Obwohl Pflanzen auch während der Blüte Blätter benötigen, trägt eine vorsichtige Defoliation zu einem besseren Mikroklima bei und beugt Schimmel vor. Besonders beim Indoor-Anbau ist es sinnvoll, die Blätter an den untersten Etagen zu entfernen, die kein Licht erhalten. Entfernen Sie ebenso größere Blätter, die reifende Blüten beschatten. Je näher die Ernte rückt, desto regelmäßiger sollten Sie auch vergilbte und vertrocknende Blätter entfernen.

Schwazzing: Extreme Defoliation

Blätter, die ausreichend Licht erhalten, betreiben Photosynthese und bilden Kohlenstoff, der als Quelle für Zucker für die übrigen Pflanzenteile dient. Beschattete Blätter hingegen speichern Kohlenstoff und betreiben nur minimale Photosynthese. Das Entfernen beschatteter Blätter hilft den Pflanzen daher, den verfügbaren Kohlenstoff besser zu nutzen, und führt zu höheren Erträgen.

Schwazzing ist eine von J. Haupt in dem Buch „Three A Light“ bekannt gemachte Methode, bei der die Pflanzen während der ersten drei Blütewochen wiederholt extrem entblättert werden. Das Ergebnis sind niedrigere Pflanzen mit langen Blüten, auch an den unteren Zweigen.

So geht’s: Entfernen Sie am ersten Blütetag alle großen, fächerförmigen Blätter. Dadurch verbessern Sie nicht nur die Durchlässigkeit der Krone, sondern zwingen die Pflanzen auch, sich auf die Entwicklung neuer Blätter statt auf die Verlängerung der Stängel zu konzentrieren. Sie bleiben dadurch kompakter und schießen nicht so stark in die Höhe. Denken Sie daran, dass Ihre Pflanzen durch das Entfernen der großen Blätter einen beträchtlichen Nährstoffvorrat verloren haben. Erhöhen Sie während der folgenden zehn Tage die Nährstoffmenge um etwa 20 % und verwenden Sie dabei eine Rezeptur mit einem höheren Anteil an Phosphor und Kalium (Blütedünger).

Die zweite Entblätterung führen Sie am 20. Tag der Blütephase durch und entfernen erneut nur die großen Blätter. Achten Sie darauf, die entstehenden Blüten nicht zu beschädigen. In der dritten Blütewoche hat die Pflanze die Phase der Stängelverlängerung bereits hinter sich, und dank des ersten Rückschnitts sollten die Blütenstände dicht beieinander wachsen. Nach dem zweiten Rückschnitt entwickeln sich die Blüten eng beieinander, wodurch lange Blüten entstehen. Ein weiterer Vorteil des Schwazzings besteht darin, dass im Gegensatz zur traditionellen Vorgehensweise kein Rückschnitt der unteren Zweige erforderlich ist, da auch diese dank der fehlenden Blätter ausreichend Licht erhalten und Sie dort schöne Blüten ernten können.

ScrOG: Einflechten in Netze

Screen of Green (ScrOG) ist eine Technik, bei der Pflanzen mithilfe eines Netzes oder Gitters in eine horizontale Ebene geformt werden. Dies bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere beim Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung. Wenn Sie Ihre Pflanzen unbeachtet wachsen lassen, entwickeln sie sich immer stärker in die Höhe als in die Breite. Der Haupttrieb befindet sich dann zu nah an der Anbauleuchte, während die Triebspitzen in den unteren Etagen nur wenig Licht erhalten. Ziel des Einflechtens in ein Netz ist es, eine gleichmäßige Fläche aus Triebspitzen zu schaffen, die alle ein Maximum der Lichtenergie erhalten.

So geht’s: Platzieren Sie ein Stütznetz in einer Höhe von 20–30 cm über der Basis der Pflanze. Beginnen Sie mit dem Einflechten der Triebspitzen, sobald sie 5 cm über die Maschen des Netzes hinausgewachsen sind. Führen Sie die Hauptzweige nach und nach in alle Richtungen. Sobald das Netz fast vollständig ausgefüllt ist, stellen Sie auf die Blüte um und setzen Sie das Einflechten in den folgenden zwei bis drei Wochen fort, bis die volle Blüte erreicht ist und sich die Pflanzen nicht mehr in die Höhe strecken.

LST: Biegen der Stängel

LST (Low Stress Training) ist eine schonende Methode zur Formgebung von Pflanzen, bei der die Zweige langsam gebogen und festgebunden werden. Das Biegen der Stängel lässt sich auf vielfältige Weise einsetzen – vom Auseinanderziehen der Krone und dem Freilegen der unteren Zweige für das Licht bis hin zum Training fotogener Cannabonsais. Außerdem können zu groß gewachsene Pflanzen durch Biegen in der frühen Blütephase in Form gebracht werden.

So geht’s: Beginnen Sie mithilfe von weichem Bindedraht, Schnüren oder Kunststoffklammern, den Hauptstängel und später auch die Seitentriebe nach außen vom Zentrum der Pflanze wegzubiegen. Dadurch legen Sie mehr Blattfläche für das Licht frei und fördern das Wachstum neuer Triebe. Führen Sie LST ausschließlich während der vegetativen Phase und in den ersten Blütewochen durch, solange die Stängel noch biegsam sind.

Supercropping: Brechen der Stängel

Supercropping ist eine Technik, bei der die innere Struktur des Stängels gezielt beeinträchtigt wird, sodass er sich biegt, aber nicht bricht. Die Pflanze reagiert auf den Stress, indem sie die beschädigte Stelle verstärkt und an anderen Stellen intensiver wächst. Das Brechen von Stängeln gehört zu den fortgeschrittenen Techniken und erfordert eine sichere Hand.