Anbau Schritt für Schritt, Seite 3

Freuen Sie sich schon darauf, nach dem Jahreswechsel drei Pflanzen im Zelt anzubauen, können sich aber im unüberschaubaren Angebot an Saatgut auf dem Markt nicht zurechtfinden? In unserem Artikel erklären wir ausführlich die häufigsten Begriffe, auf die Sie beim Kauf stoßen werden, und geben Ihnen einige Tipps dazu, welches Saatgut sich am besten für den Indoor-Anbau eignet.

Mit Saatgut ist es ähnlich wie mit Wein. Der Name kann uns einiges verraten, aber ob Sie Qualität kaufen und ob sie Ihnen schmecken wird, verrät er oft nicht. Hinter einer interessanten Bezeichnung kann sich jedoch ein Kultivar verbergen, der sich nicht für den Indoor-Anbau eignet oder nur schwer anzubauen ist. Denken Sie beim Kauf daher praktisch. Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Saatgut für den Indoor-Anbau sind der Aufbau und das Geschlecht der Pflanzen, die Reifezeit sowie der Gehalt an Wirkstoffen.

Sativa vs. Indica

Unter Growern ist es üblich, in Sativas und Indicas zu unterscheiden. Obwohl unter Fachleuten gewisse Zweifel an der Richtigkeit einer solchen Einteilung bestehen, verwenden Saatguthändler diese Unterscheidung, um Sorten mit langer Reifezeit (Sativas) von schneller reifenden und kleiner wachsenden Varietäten (Indicas) abzugrenzen. Die am längsten blühenden Sativas können mehr als 12 Wochen bis zur Reife benötigen und eine enorme Größe erreichen. Dadurch sind reine Sativas nicht die besten Kandidaten für den Indoor-Anbau in einer Growbox, wo der Platz begrenzt ist. Außerdem bedeutet eine lange Reifezeit auch höhere Kosten pro Anbauzyklus. Deshalb entscheiden sich die meisten Grower entweder für reine Indicas oder für Hybride, also Kreuzungen aus Sativas und Indicas.

• Sativa-Sorten: Schmalblättrige Sorten mit einer langen Blütezeit von etwa 10 bis 12 Wochen, die ursprünglich aus äquatorialen Regionen stammen.
• Indica-Sorten: Breitblättrige Sorten aus Bergregionen mit einer kurzen Blütezeit von etwa 8 bis 10 Wochen.
• Hybridsorten: Kreuzungen aus Sativas und Indicas, die gezielt gezüchtet werden, um einen bestimmten Pflanzentyp zu erhalten. Die Blütezeit und der Aufbau der Pflanzen hängen von der Kombination der Gene der Elternpflanzen ab.

Photoperiodische vs. selbstblühende Sorten

Die meisten Pflanzen sind Kurztagpflanzen und beginnen erst zu blühen, wenn sich die Tageslänge unter einen bestimmten Schwellenwert verkürzt. Beim Indoor-Anbau bedeutet dies, dass wir den Anbauzyklus in zwei Phasen unterteilen – die vegetative Phase, in der die Tageslänge 16-18 Stunden beträgt, und die Blütephase, in der die Tageslänge auf 12 Stunden verkürzt wird. Eine Ausnahme bilden selbstblühende (Autoflower-)Kultivare, die so gekreuzt wurden, dass sie unabhängig von der Länge von Tag und Nacht blühen.

• Photoperiodische Sorten: Kurztag-Kultivare , deren Blüte von der Photoperiode abhängt. Unter Indoor-Bedingungen beginnen sie erst nach der Umstellung auf einen 12/12-Rhythmus zu blühen.
• Selbstblühende Sorten: Von der Photoperiode unabhängige Varietäten, die unabhängig von der Länge von Tag und Nacht zu blühen beginnen, in der Regel etwa 21 Tage nach der Keimung.
• Fast- oder Early-Sorten: Als Early oder Fast werden Kultivare mit einem schnellen Blütebeginn und einer kurzen Blütezeit bezeichnet. Es handelt sich jedoch nicht um selbstblühende .

Feminisierte vs. reguläre Samen

Pflanzen sind zweihäusig, und in einer Population finden sich sowohl männliche als auch weibliche Pflanzen. Die meisten Grower konzentrieren sich ausschließlich auf den Anbau weiblicher Pflanzen für Blüten ohne Samen. Diese enthalten nämlich die größte Menge an Wirkstoffen. Dafür müssen die männlichen Pflanzen rechtzeitig aus dem Garten entfernt werden, was für unerfahrene Grower eine Herausforderung darstellen kann. Deshalb verwenden die meisten Grower heute feminisiertes Saatgut, aus dem ausschließlich weibliche Pflanzen wachsen. Reguläres Saatgut hat jedoch ebenfalls seine Berechtigung: Es wird bei der Züchtung neuer Kultivare verwendet und ist für den Erhalt der Art wichtig.

• Reguläres Saatgut: Saatgut von Pflanzen , die auf natürliche Weise bestäubt wurden und aus dem nach der Keimung sowohl weibliche als auch männliche Pflanzen wachsen.
• Feminisiertes Saatgut: Saatgut von feminisierten Pflanzen , aus dem ausschließlich weibliche Pflanzen wachsen.

Gehalt an Wirkstoffen und Terpenen

Die wichtigste Attraktion ist der Gehalt an Wirkstoffen, insbesondere an Cannabinoiden, aber auch an Terpenen und Flavonoiden. Das bekannteste Cannabinoid in ist THC (Tetrahydrocannabinol), das für viele Wirkungen dieses Krauts verantwortlich ist. Ein ebenso wichtiges Cannabinoid ist CBD (Cannabidiol), das im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv wirkt. Je nach THC- und CBD-Gehalt unterteilen wir in drei Chemotypen, wobei für den Anbau von mit einem THC-Gehalt von über 1 % besondere gesetzliche Bestimmungen gelten. Dasselbe gilt auch für den großflächigen Anbau von mit einem THC-Gehalt von unter 1 %.

Das könnte Sie interessieren: Wie Sie legal anbauen

• Typ 1: Sorten mit hohem THC-Gehalt und einem geringen CBD-Anteil. Moderne Kultivare können bis zu 30 % THC und nur Spuren von CBD enthalten.
• Typ 2: Sorten mit einem ausgewogenen Anteil an THC und CBD.
• Typ 3: Sorten mit einem minimalen THC-Gehalt und einem hohen CBD-Anteil. Registrierte Kultivare des Typs 3 mit einem THC-Gehalt von unter 0,3 % werden mitunter auch als technische Sorten bezeichnet.

Für weitere nützliche Tipps und Anleitungen für Anfänger und erfahrene Grower folgen Sie unserem higarden Grower-Blog.

Nach der Ernte haben Sie noch nicht gewonnen. Gerade beim Trocknen entscheidet sich, ob sich Ihre Ernte in aromatisches, hochwertiges Trockengut verwandelt – oder wegen Schimmel im Abfall landet. Schimmel kann schnell auftreten und innerhalb weniger Tage die gesamte Ernte unbrauchbar machen. Wie erkennt man Schimmel, warum entsteht er und wie lässt er sich verhindern? Befolgen Sie diese drei Grundsätze.

Schimmel gehört zu den häufigsten und zugleich gefährlichsten Risiken beim Trocknen von Kräutern. Auf den ersten Blick kann er wie ein unauffälliger weißer Belag oder wie kleine graue Flecken erscheinen, tatsächlich handelt es sich jedoch um mikroskopisch kleine Pilze, die sich schnell ausbreiten und die gesamte Ernte unbrauchbar machen können. Am häufigsten tritt Schimmel im Inneren dichter Blüten auf, wo sich Feuchtigkeit sammelt und keine ausreichende Luftzirkulation vorhanden ist. Seine Entwicklung wird vor allem durch hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Belüftung und mangelnde Hygiene beim Umgang mit den geernteten Pflanzen begünstigt.

Wählen Sie die passende Trocknungsmethode

Wenn Ihre Kräuter möglichst viele aromatische Terpene behalten und keine Wirkstoffe verlieren sollen, achten Sie darauf, dass sie langsam trocknen. Schnelles Trocknen senkt zwar das Schimmelrisiko, geht jedoch zulasten der Qualität des Trockenguts. Schnell getrocknete Kräuter haben einen unappetitlichen Geruch und schmecken bitter.

Die optimale Trocknungsdauer beträgt etwa 7 bis 21 Tage und hängt sowohl von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Luftbewegung als auch von der Größe der Pflanzen und ihrer Blüten ab. Wenn Sie die Pflanzen im Ganzen trocknen (kopfüber aufgehängt), trocknen sie am langsamsten. Sie können das Trocknen etwas beschleunigen, indem Sie die Pflanzen in einzelne Zweige aufteilen. Am schnellsten geht es dann beim Trocknen auf Netzen, auf denen Sie einzelne Blüten in kleinere Teile geteilt trocknen können. Eine neue Methode ist das Trocknen in Trocknungsbeuteln aus atmungsaktivem Kunststoff. Sie schützen die Blüten vor Schimmelsporen und schließen gleichzeitig wertvolle Terpene im Inneren ein.

Die Trocknungsgeschwindigkeit wird auch davon beeinflusst, wie Sie die Pflanzen vor dem Trocknen säubern. Wenn Sie nur die großen Blätter entfernen und die kleinen „Blütenblätter“ an den Blüten erst nach dem Trocknen abschneiden (trockener Trim), trocknen sie etwas langsamer. Wenn Sie die Blüten noch vor dem Trocknen gründlich säubern (nasser Trim), trocknen sie schneller.

Das könnte Sie interessieren: Anleitung für perfektes Trocknen

Achten Sie auf das richtige Klima

Schimmel gedeiht am besten in einer feuchten Umgebung. Während des Trocknungsprozesses sollte die relative Luftfeuchtigkeit 65 % nicht überschreiten. Optimal ist es, wenn Sie die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50 % bis 55 % halten können. Die Luftfeuchtigkeit im Trockenraum können Sie problemlos mit einem Luftentfeuchter senken. Achten Sie jedoch darauf, dass die warme Luft des Geräts nicht direkt auf die Blüten geblasen wird. Sie würden zu schnell trocknen.

Die ideale Temperatur zum Trocknen von Heilkräutern liegt bei etwa 18 °C–20 °C. Bei höheren Temperaturen verdampfen wertvolle Monoterpene schnell. Wenn Sie das Trocknen etwas verlangsamen möchten, können Sie die Temperatur auf bis zu 16 °C senken. Denken Sie jedoch daran, dass ein langsameres Trocknen das Risiko eines Schimmelbefalls der Ernte erhöht.

Um Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden, muss im Trockenraum eine kontinuierliche Luftzirkulation gewährleistet sein. Wenn Sie in einer Growbox trocknen, lassen Sie den Abluftventilator zumindest auf niedriger Leistung eingeschaltet – er hilft dabei, feuchte Luft nach draußen abzuführen und frische Luft hereinzuführen. Öffnen Sie in dem Raum, in dem sich die Growbox befindet, ein Fenster oder zumindest die Tür zum Nebenraum, damit sich die Luft frei bewegen kann und sich nicht in einem geschlossenen Raum sammelt. Wenn die Bedingungen es erlauben, können Sie auch einen kleinen Ventilator verwenden, der die Luft zwischen den trocknenden Blüten sanft bewegt. Achten Sie jedoch darauf, dass der Luftstrom nicht direkt auf die Blüten gerichtet ist.

Sorgfalt zahlt sich aus

Seien Sie bei der Ernte, beim Trocknen und bei der anschließenden Verarbeitung äußerst sorgfältig. Es wäre schade, monatelange harte Arbeit in der letzten Phase zunichtezumachen. Untersuchen Sie die Pflanzen bei der Ernte gründlich auf Anzeichen von Schimmel. Achten Sie besonders auf die größten Blüten, die äußerlich gesund aussehen können, im Inneren jedoch bereits verschimmelt sein können. Wenn Sie auf einen verschimmelten Teil der Pflanze stoßen, trennen Sie ihn umgehend vom Rest der Ernte und gehen Sie beim Trocknen besonders vorsichtig vor. Häufig ist es in einem solchen Fall besser, große Blüten in kleinere Teile zu teilen und sie auf Netzen zu trocknen.

Achten Sie auch auf die Hygiene. Desinfizieren Sie Scheren und andere Werkzeuge vor der Verwendung und tragen Sie Einweghandschuhe. Dadurch schützen Sie nicht nur die Pflanzen, sondern auch Ihre Hände vor Harz, das reizend wirken kann. Wenn Sie auf von Schimmel befallene Teile gestoßen sind, desinfizieren Sie die Werkzeuge nach deren Entfernung erneut und wechseln Sie die Handschuhe gegen neue aus.

Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Trockenraum mit einem Thermo-Hygrometer und kontrollieren Sie täglich, ob alles problemlos verläuft. Schimmel kann auch während des Trocknungsprozesses auf den Blüten auftreten. Entfernen Sie in einem solchen Fall die befallenen Teile umgehend, senken Sie die Luftfeuchtigkeit und erhöhen Sie die Temperatur im Trockenraum.

Das könnte Sie interessieren: Sorgenfrei trocknen mit DRYFERMBAG

Möchten Sie lernen, wie Profis anzubauen, oder interessieren Sie sich für Neu aus dem Bereich Growing und Gesetzgebung? All das und vieles mehr finden Sie im higarden Grower-Blog!

Das Spülen, auch als Flushing bezeichnet, wird am Ende jedes Anbauzyklus durchgeführt, um qualitativ hochwertige Pflanzen zu ernten, die frei von Düngerresten und anderen unerwünschten Stoffen sind. 

Es gibt eine beträchtliche Anzahl an Methoden zum Spülen von Pflanzen. Daher konzentrieren wir uns im heutigen Artikel auf die absoluten Grundlagen, die jeder Grower, dem die letztendliche Qualität seiner Ernte wichtig ist, unbedingt kennen sollte.

• Das Vorhandensein von Salzen oder anderen Rückständen im Substrat kann die Entwicklung und den Geschmack von Pflanzen und Nutzpflanzen negativ beeinflussen.
• Neben der erwähnten „Reinigung“ der Pflanzen oder Nutzpflanzen, die insbesondere für den späteren Verzehr und die Verarbeitung wichtig ist, hat das Spülen noch eine weitere grundlegende Bedeutung: Es regt die Pflanzen dazu an, die Dünger maximal zu nutzen.
• Wenn wir in der letzten Woche des Anbauzyklus auf jegliche Nährstoffzufuhr verzichten und die Pflanzen ausschließlich mit Wasser spülen, idealerweise aus einer Umkehrosmoseanlage (siehe unten den Link zu einem separaten Artikel), werden Nährstoffe und bislang nicht assimilierte Salze im Pflanzenkörper verarbeitet. Einfach gesagt beginnt die Pflanze, „auf ihre Reserven zurückzugreifen“. Der beschriebene Prozess lässt sich auch mit dem menschlichen Körper vergleichen, bei dem Energie, die der Körper nicht verarbeiten kann, im Fettgewebe gespeichert wird. Sobald wir die Nahrungsaufnahme reduzieren, werden die Energiereserven aus dem Fettgewebe genutzt.
• Verwenden Sie zum Spülen lauwarmes Wasser mit einer Temperatur von etwa 24 °C. Wie bereits erwähnt, sollten Sie am besten die Möglichkeiten nutzen, die Umkehrosmoseanlagen Growern bieten.
• Das für das Flushing bestimmte Wasser sollte einen angepassten pH-Wert im Bereich von 5,8 – 6 aufweisen. Genau diese beiden Grenzwerte kennzeichnen den pH-Wert-Bereich, in dem sich alle Nährstoffe wie erforderlich auflösen. Bei einem höheren oder niedrigeren pH-Wert fallen die Nährstoffe aus der Lösung aus. 
• Die Grundregel des Spülens ist einfach: Je stärker wir die Pflanzen spülen, desto mehr Nährstoffe werden aus ihrem Wurzelsystem ausgespült.
• Die Nährstoffsättigung der Lösung nimmt während des Spülens allmählich ab, und dieser Prozess kann jederzeit beendet werden. Ein Beispiel ist, nur eine „Prise“ Stickstoff zu belassen, die für das vegetative Wachstum nicht mehr ausreicht, für die weitere Entwicklung einer blühenden Pflanze jedoch ideal und zugleich unerlässlich ist. Kontrollieren Sie die Nährstoffsättigung der Lösung regelmäßig durch Messungen von Boden und Wasser.
• Der Zeitpunkt spielt beim Flushing eine sehr wichtige Rolle. Es ist wichtig, den Nährstoffverlust angemessen an die aktuelle Reifephase der Blüten anzupassen. Wenn Sie die Nährstoffzufuhr der Pflanze zu früh einschränken, würde sich dies negativ auf den endgültigen Ertrag auswirken.

Was Sie zum Spülen benötigen:

• pH-Messgerät zur Messung des Säure- oder Basengehalts der Lösung.
• EC-Messgerät zur Messung der elektrischen Leitfähigkeit der Lösung.
• TDS-Messgerät zur Messung der Effizienz der Umkehrosmose (RO).

CANNA FLUSH 

Der bekannte Hersteller von Düngern und Substraten hat ein spezielles Ergänzungsmittel entwickelt, das direkt auf das Spülen ausgerichtet ist. Damit können Sie für wenig Geld den Wert Ihrer Ernte deutlich steigern und ihren Geschmack verbessern. Pflanzen und ihre Früchte lassen sich leichter von unerwünschten Salzen befreien, während nützliche Bakterien und Pilze unberührt bleiben. Wir empfehlen es!

3 grundlegende Spülmethoden:

• Passives Flushing: Die Nährstoffe werden auf natürliche Weise von der Natur aus dem Boden entfernt, wodurch die Pflanze beim Ausreifen unterstützt wird.

• Aktives Flushing: Der Grower unterstützt die Pflanze beim Ausreifen, indem er Nährstoffe, vor allem Stickstoff, aus dem Boden entfernt.

• Flushing mit Spülmitteln: Diese Mittel enthalten verschiedene Makro- und Mikronährstoffe, Hormone, Enzyme, Zucker usw. Auf die plötzliche Änderung der Zusammensetzung des Gießwassers reagieren die Pflanzen prompt auf eine für den Grower gewünschte Weise: Sie beginnen plötzlich, ihre gesamte Energie auf die Reifung der Blüten zu konzentrieren, anstatt weitere neue Blüten zu bilden.

Ganz gleich, ob Sie Pflanzen in Töpfen in einer Indoor- oder Outdoor-Umgebung ausreifen lassen möchten: Etwa eine Woche vor der geplanten Ernte können Sie zum Spülen auch das Spülmittel Final Flush der Marke Grotek verwenden. Es wird in mehreren Varianten hergestellt, mit denen sich der endgültige Geschmack und Duft der geernteten Früchte ganz nach Wunsch und den persönlichen Vorlieben des Growers beeinflussen lassen.

Wenn Sie Fragen zum Thema Spülen haben, können Sie sich jederzeit unter der bekannten Adresse info@higarden.de an uns wenden.

Diese Produkte empfehlen wir:

• Canna Flush (ab 119 Kč)
• Milwaukee KIT - Martini meter pH/EC/TDS/Tem (2.819 Kč)
• Final Flush – verschiedene Duft- und Geschmacksrichtungen (ab 349 Kč)

Was können Sie noch lesen? 

• Umkehrosmose (RO)
• Welchen pH-Wert der Nährlösung sollten Sie wählen?
• Elektrische Leitfähigkeit der Lösung (EC)

Führen Sie ein Tagebuch? Eine Frage, die die meisten Grower wahrscheinlich überrascht. Tatsache ist, dass diese etwas altmodische Art der Aufzeichnung Growern einen perfekten Überblick über die Prozesse gibt, die das Anbauergebnis beeinflussen. Außerdem ist das Führen eines Tagebuchs eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, sich im Indoor-Anbau zu verbessern.

Sie fragen sich, wozu ein Anbautagebuch gut ist? Unser Gedächtnis kann uns oft täuschen, und nach der Ernte ist es häufig schwierig, sich daran zu erinnern, wo wir während des Anbaus einen Fehler gemacht haben. Wenn Sie während des gesamten Zyklus notieren, was Sie wann gemacht haben, können Sie am Ende leicht feststellen, was funktioniert hat und was nicht. Überdüngung, falsches Gießen oder zu spätes Umtopfen? Wenn Sie darüber Aufzeichnungen haben, vermeiden Sie diese Fehler beim nächsten Mal. Darüber hinaus können Sie Ihren Anbau dank der systematischen Beobachtung der Vorgehensweisen kontinuierlich verbessern. Mit der Zeit stellen Sie fest, welches Substrat am ertragreichsten ist oder welche Kombination aus Dünger und Beleuchtung die besten Ergebnisse gebracht hat. All das hilft Ihnen, effizienter anzubauen. Nicht zuletzt ist ein Anbautagebuch immer dann hilfreich, wenn Sie auf ein Problem stoßen. Wenn Sie beispielsweise eine Gelbfärbung der Blätter bemerken, können Sie leicht nachvollziehen, was sich in den vergangenen Tagen verändert hat. Vielleicht haben Sie einen neuen Dünger verwendet, die Bewässerung angepasst oder die Temperatur hat sich verändert. Das Tagebuch hilft Ihnen, die Ursache zu erkennen und schnell eine Lösung zu finden.

Was sollte in einem Anbautagebuch festgehalten werden?

Die wichtigste Funktion eines Anbautagebuchs ist eine gründliche Aufzeichnung der Anbauumgebung, der Pflanzenernährung und wichtiger Meilensteine. Notieren Sie die Daten der Aussaat, Keimung und des Umtopfens sowie den Beginn der Blüte und den Zeitpunkt der Ernte. Die Zeitachse hilft Ihnen, die Dauer der einzelnen Anbauphasen zu verfolgen und weitere Zyklen zu planen. Schreiben Sie auf, welches Substrat Sie verwendet haben, welche Dünger und Ergänzungsmittel Sie den Pflanzen gegeben haben und welcher Beleuchtungsplan eingestellt war. Jedes Mal, wenn Sie die Pflanzen gießen, notieren Sie die Uhrzeit und die Menge der Bewässerung. Wenn Sie den pH-Wert oder EC-Wert der Nährlösung messen, sollten Sie diese Werte unbedingt jedes Mal aufschreiben. Notieren Sie außerdem täglich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbauraum. Halten Sie auch fest, wie sich die Pflanzen verändern, beispielsweise die Farbe der Blätter, das Wachstumstempo oder den Beginn der Blüte.

• Grundlegende Meilensteine (Aussaat, Umtopfen, Umstellung auf die Blüte, Ernte)
• Verwendete Materialien, Dünger und Technik
• Gemessene Werte (EC, pH, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, VPD, PPFD)
• Beobachtungen (Entwicklung der Pflanzen, Wachstumsgeschwindigkeit, Farbe, ungewöhnliche Deformationen)
• Maßnahmen und ungewöhnliche Ereignisse (LST, Spritzmittel, Schädlinge, Schimmel, Schwankungen der Anbauumgebung)

Tipps und Hilfsmittel für das Führen eines Anbautagebuchs

Das Tolle an einem Anbautagebuch ist, dass es jeder führen kann und Sie dafür keine teure Ausrüstung benötigen. Es geht nicht darum, lange Aufsätze zu schreiben. Ein paar Zahlen oder Sätze pro Tag reichen aus. Wichtig sind jedoch Regelmäßigkeit und Sorgfalt. Idealerweise nehmen Sie sich jeden Tag Zeit und widmen den Pflanzen einige Augenblicke. Sie werden es Ihnen mit einer reichen Ernte danken.

• Stift und Notizbuch: Vielleicht ist es schon eine Weile her, dass Sie einen Stift und einen Notizblock verwendet haben, und selbstverständlich können Sie Ihr Tagebuch auch digital führen. Dennoch sind altmodisches Papier und ein Stift in diesem Fall nach wie vor die schnellste und sicherste Art der Aufzeichnung.
• Digitales Hygrometer und Thermometer: Das Messen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbauraum sollte zur Routine jedes Growers gehören. Wir empfehlen Ihnen ein digitales Thermo-Hygrometer.
• EC- und pH-Messgerät: Viele Anbaumethoden erfordern das regelmäßige Messen & Dosieren der EC- und pH-Werte der Nährlösung oder gegebenenfalls der Drainage aus dem Substrat. Für den Einsatz im Indoor-Anbau eignen sich am besten digitale EC- und pH-Messgeräte, die präzise und zuverlässige Messungen ermöglichen.

Das könnte Sie interessieren: So messen Sie den EC-Wert richtig

Weitere Tipps und Anleitungen für Indoor- und Outdoor-Grower finden Sie im higarden-Blog.

Möchten Sie in diesem Jahr im Garten kräftige und gesunde Pflanzen anbauen und eine ordentliche Ernte einfahren? Damit müssen Sie bereits während der Wachstumsphase beginnen – in dieser Zeit entwickeln die Pflanzen Wurzeln, Blätter und Stängel, die später die Grundlage Ihrer Ernte bilden. In unserem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie das vegetative Wachstum beim Anbau im Freien unterstützen können.

Pflanzen durchlaufen im Laufe ihres Lebens zwei spezifische Phasen – die vegetative (Wachstums-)Phase, in der sie wachsen und Blätter, Wurzeln und Stängel bilden, sowie die generative (Blüte-)Phase, in der sie blühen und Samen entwickeln. Die Dauer der vegetativen und generativen Phase unterscheidet sich je nach Pflanzenart. Einige Arten haben eine lange vegetative Phase und eine kurze Blütezeit (z. B. Bäume), andere wechseln schnell in die generative Phase (z. B. einjährige Pflanzen), und bei manchen Pflanzen (z. B. Stauden) wiederholen sich diese Phasen über mehrere Jahre hinweg zyklisch.

Das könnte Sie interessieren: Photoperiode: Kurztag- und Langtagpflanzen

Warum gesunde Stängel und Wurzeln wichtig sind

Während der Wachstumsphase ist es für Pflanzen sehr wichtig, ausreichend Wurzeln, Blätter und Stängel zu bilden, da sie während der Blüte den Großteil ihrer Energie auf die Bildung von Blüten, Früchten und Samen konzentrieren. Einfach gesagt: Ohne kräftige Stängel sowie gesunde Blätter und Wurzeln können Sie keine ordentliche Ernte erwarten. Stängel geben Blättern, Blüten und Früchten Halt und enthalten ein Gefäßsystem, das Wasser und Nährstoffe durch die gesamte Pflanze transportiert. Auch das Wurzelsystem erfüllt mehrere Funktionen gleichzeitig. Die Wurzeln nehmen Nährstoffe und Wasser aus dem Substrat auf und dienen den Pflanzen in Trockenperioden als Speicher. Außerdem sind ausreichend tiefe und verzweigte Wurzeln eine Garantie dafür, dass die Pflanzen auch starkem Wind standhalten – beim Anbau im Freien ist das wichtig.

Ausreichend Stickstoff

Wie beim Menschen ist auch für Pflanzen eine ausgewogene Ernährung die halbe Gesundheit. Während ihres gesamten Lebens benötigen Pflanzen insgesamt 17 verschiedene Nährstoffelemente. Einige nehmen sie aus der Luft und dem Wasser auf (Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff), die meisten beziehen sie jedoch über die Wurzeln aus dem Boden. Fehlt den Pflanzen eines dieser wichtigen Nährstoffelemente, wirkt sich das erheblich auf ihre Gesundheit aus. Fruchtbarer Boden und geeignete Dünger sind daher der erste Schritt, damit Ihre Pflanzen während der vegetativen Phase kräftig bleiben und schnell robuste Stängel sowie viele Wurzeln bilden.

Die drei wichtigsten Nährstoffe im Boden sind für Pflanzen Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K), die sie in den größten Mengen verbrauchen. Während der Wachstumsphase spielt vor allem Stickstoff eine wichtige Rolle. Er bildet die Grundlage für die Bildung von Proteinen, die als „Bausteine“ aller pflanzlichen Zellen und Gewebe dienen. Ohne Proteine könnten Pflanzen keine neuen Blätter, Stängel oder Wurzeln bilden. Stickstoff ist außerdem Bestandteil des Chlorophylls, des grünen Farbstoffs, der die Fotosynthese, also die Umwandlung von Licht in Energie, ermöglicht. Nicht zuletzt ist Stickstoff auch Bestandteil von RNA, DNA und Enzymen. Stickstoff gelangt auf mehreren Wegen in den Boden:

Biologische Stickstofffixierung: Einige Bakterien (z. B. der Gattungen Rhizobium oder Azotobacter) wandeln atmosphärischen Stickstoff (N₂) in Ammoniak (NH₃) um. Diese Bakterien leben sowohl im Boden als auch an den Wurzeln von Hülsenfrüchten (Erbsen, Bohnen, Klee). Der Anbau dieser Pflanzen in Beeten (Gründüngung) ist eine hervorragende natürliche Möglichkeit, den Stickstoffgehalt im Boden zu erhöhen.

Organische Substanz: Stickstoff gelangt auch als Bestandteil sich zersetzender organischer Substanz in den Boden, die von Bodenmikroorganismen in Nitrate (NO₃⁻) umgewandelt wird. Die wirksamste Möglichkeit, dem Boden organische Substanz zuzuführen, sind Kompost, Humus und Mulchen.

Wachstumsdünger: Es gibt unzählige Düngerarten – von vollständig organischen bis hin zu rein mineralischen Düngern, mit langsamer oder schneller Wirkung sowie in fester oder flüssiger Form. Die Auswahl des richtigen Düngers hängt vor allem von Ihrer Anbauweise ab. Während sich beim Anbau in Töpfen schnell wirkende Flüssigdünger eignen, sind für den Boden eher organische Varianten mit langsamer Freisetzung geeignet. Unabhängig davon, für welchen Typ Sie sich entscheiden, sollte ein Wachstumsdünger immer einen hohen Stickstoffanteil (N) enthalten.

Das könnte Sie interessieren: Wachstumsdünger: Wofür sie geeignet sind und wie sie verwendet werden

Unterstützende Nährstoffelemente

Kalzium (Ca) und Silizium (Si) sind zwei Nährstoffelemente, denen die meisten Outdoor-Grower wenig Aufmerksamkeit schenken, da sie im Boden normalerweise ausreichend vorhanden sind. Dennoch kann ein Mangel an Silizium oder Kalzium während der Wachstumsphase erhebliche Auswirkungen auf die Pflanzen haben, da beide Elemente die Festigkeit der Zellwände direkt beeinflussen. Wenn eine Pflanze ausreichend Silizium und Kalzium erhält, hat sie kräftigere Blätter und Stängel und ist widerstandsfähiger gegenüber Wind, Trockenheit und Krankheitserregern.

Kalzium: Dieses Element ist für die Entwicklung neuer Zellen unerlässlich und reguliert außerdem den Transport von Wasser und Nährstoffen zwischen den Zellen. Kalziummangel zeigt sich bei Pflanzen durch verformte oder absterbende junge Blätter sowie durch verlangsamtes Wachstum. Eine gute Kalziumquelle beim Anbau im Freien ist Dolomitkalk, der außerdem dazu beiträgt, den Säuregehalt des Bodens zu senken. Eine schnell wirkende Kalziumquelle für Pflanzen in der Wachstumsphase sind Flüssigdünger mit Kalzium und Stickstoff (CalMag). Kalzium ist auch in sich zersetzender organischer Substanz enthalten, beispielsweise in Kompost oder beim Mulchen.

Silizium: Beim Anbau im Freiland ist Silizium für Pflanzen weithin verfügbar. Wenn Sie jedoch beispielsweise in Kokos oder in inerten Substraten anbauen, kann Ihren Pflanzen Silizium fehlen. Silizium erhöht die Festigkeit der Zellwände, sodass die Pflanzen hohen Temperaturen, trockener Luft und Trockenheit besser standhalten. Wenn Sie Ihre Pflanzen schnell mit Silizium versorgen und sie vor warmem Wetter schützen möchten, verwenden Sie Silizium als Blattanwendung, beispielsweise Terra Aquatica Silicate.

Bewässerung und Bodenfeuchtigkeit

Die vegetative Phase ist eine Zeit schnellen und intensiven Wachstums, und die Pflanzen benötigen regelmäßig Wasser. Besonders junge Pflanzen mit sich entwickelnden Wurzeln können durch Trockenheit deutlich im Wachstum gebremst werden. Andererseits kann ein zu nasses Substrat zu Wurzelfäule und Schimmelbildung führen. Daher sollten Sie bei der Bewässerung von Pflanzen im Freien diese Regeln beachten:

• Bewässern Sie lieber häufiger und mit kleineren Mengen, statt auf einmal sehr viel zu gießen.
• Kontrollieren Sie regelmäßig die Bodenfeuchtigkeit – der Boden sollte sich feucht, aber nicht matschig anfühlen.
• Gießen Sie morgens oder abends.
• Achten Sie während intensiver Regenfälle auf eine ausreichende Drainage des Bodens.

Weitere nützliche Tipps und Anleitungen für Outdoor- und Indoor-Grower finden Sie in unserem higarden-Blog!

Das hat wohl schon jeder Grower erlebt: Sie säen Saatgut aus und erwarten gespannt die ersten Blättchen. Nach einigen Tagen scheint es jedoch, als wollten die Samen einfach nicht keimen. Wo liegt der Fehler? Dafür kann es mehrere Gründe geben – sehen wir sie uns nun genauer an. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den Ursachen für langsames Keimen und damit, wie Sie dem vorbeugen können.

Bevor wir uns der Frage widmen, welche Gründe für langsames Keimen verantwortlich sein können, sollten wir zunächst klären, wie schnell Saatgut eigentlich keimen sollte. Die Keimgeschwindigkeit hängt von mehreren Faktoren ab – beispielsweise von der Temperatur, der Feuchtigkeit, der Lichtmenge, aber auch von der jeweiligen Pflanzenart. Während manches Saatgut bereits am zweiten Tag nach der Aussaat keimen kann, lässt sich anderes auch mehrere Wochen Zeit. Seien Sie daher geduldig und informieren Sie sich darüber, welche Keimdauer für die jeweilige Pflanzenart typisch ist.

Das könnte Sie interessieren: Keimen von A bis Z

Niedrige oder schwankende Temperatur

Die Temperatur hat einen enormen Einfluss auf das Keimen, und das meiste Saatgut keimt am besten bei Temperaturen zwischen 22–26 °C. In der Natur signalisieren steigende Temperaturen dem Saatgut, dass es Zeit zum Erwachen ist. Ist es zu kalt, kann der Keimprozess deutlich länger dauern oder vollständig zum Stillstand kommen. Auch schwankende Temperaturen sind problematisch, was besonders beim Keimen auf einer Fensterbank häufig vorkommt.

So geht’s:

• Stellen Sie die Aussaat an einen warmen Ort mit stabiler Temperatur – beispielsweise auf eine von einem Heizkörper erwärmte Fensterbank oder noch besser in einen beheizten Propagator.
• Verwenden Sie eine Heizmatte, die das Saatgut warm hält und für eine stabile Temperatur sorgt.
• Wenn Sie Saatgut im Freien direkt in die Erde säen, prüfen Sie zunächst die Temperatur mit einem Bodenthermometer.

Falsche Feuchtigkeit

Jeder weiß, dass Saatgut Wasser benötigt und in trockenem Substrat nicht keimt. Viele Grower machen jedoch den Fehler, in zu nassem Substrat zu keimen, wodurch das Risiko von Fäulnis, Schimmel und dem Umfallen der Keimlinge steigt. Saatgut benötigt ein gleichmäßig feuchtes und zugleich luftiges Substrat.

So geht’s:

• Verwenden Sie beim Keimen Propagatoren – Mini-Gewächshäuser, die ein stabiles Mikroklima aufrechterhalten.
• Verwenden Sie zum Keimen Aussaaterde oder Anzuchtwürfel (Rollen) aus Steinwolle, Torf, Kokos oder Easy Plug.
• Wenn das Substrat zu schnell austrocknet, befeuchten Sie es mit einem Drucksprüher, damit Sie das Saatgut nicht ausspülen.

Qualität und Alter des Saatguts

Manchmal sind nicht Sie für das langsame Keimen verantwortlich, sondern das Saatgut. Altes Saatgut hat eine geringere Keimfähigkeit, insbesondere wenn es nicht richtig gelagert wurde, zum Beispiel bei Licht, Wärme oder Feuchtigkeit. In diesem Fall sind die Aussichten auf Erfolg gering, aber nicht völlig ausgeschlossen.

So geht’s:

• Wenn Sie noch Saatgut übrig haben, führen Sie einen Keimfähigkeitstest durch. Nehmen Sie einige Samen und lassen Sie sie auf Watte oder einem Papiertuch keimen.
• Versuchen Sie, das Saatgut mit einem Keimungswachstumsstimulator zu unterstützen.
• Kaufen Sie Saatgut bei renommierten und zuverlässigen Händlern. Auf Higarden.cz finden Sie Chilisamen sowie Saatgut von Kräutern und Microgreens mit nachvollziehbarer Herkunft.

Falsche Aussaattiefe und schweres Substrat

Häufig bleiben nicht gekeimte Samen in einer zu tiefen Substratschicht gefangen und schaffen es nicht an die Oberfläche. Der Keimling bricht entweder ab oder verbraucht seine Energie, bevor er das Licht erreicht. Der Grund kann ein ungeeignetes Substrat oder eine zu tiefe Aussaat sein.

So geht’s:

• Generell gilt: Die Aussaattiefe entspricht dem 2- bis 3-Fachen der Samenlänge.
• Wählen Sie für die Aussaat ein leichtes Erdsubstrat oder verwenden Sie Anzuchtrollen und -würfel.

Ungeeignete Lichtverhältnisse

Die Keimung der meisten Pflanzen findet im Dunkeln statt. Sobald jedoch die ersten Blättchen oberhalb der Substratoberfläche erscheinen, benötigen sie sofort Licht. Häufig ist es am besten, unter einer Pflanzenlampe zu keimen. Die Beleuchtung sollte eine Intensität von 50 bis 150 µmol/m²/s bei einer Photoperiode von 16–18 Stunden täglich erreichen. Lichtmangel führt dazu, dass die Keimlinge langsamer wachsen, blasser werden und sich in die Länge ziehen.

So geht’s:

• Verwenden Sie beim Keimen und bei der Anzucht von Sämlingen eine Wachstumslampe. Hervorragend geeignet sind dafür TLED-Panels mit einem für das Wachstum geeigneten Spektrum.
• Hängen Sie eine Pflanzenlampe mit einer Leistung von bis zu 120 W 10–40 cm über den Pflanzenspitzen auf.

Schimmel und Umfallen der Keimlinge

Eine feuchte und warme Umgebung ist nicht nur ideal für die Keimung, sondern leider auch für Schimmel und Krankheitserreger, für die Keimlinge eine leichte Beute sind. Ein Befall kann sowohl zu langsamem Keimen als auch zu Stängelfäule führen, die die Pflanzen absterben lässt.

So geht’s:

• Verwenden Sie steriles Substrat und saubere Pflanzgefäße, die Sie vor der Verwendung mit kochendem Wasser oder einer Desinfektionslösung für Grower reinigen.
• Behandeln Sie das Saatgut und das Substrat mit einem Produkt mit Trichoderma – einem nützlichen Pilz, der die Wurzeln schützt.

Langsames Keimen ist kein Grund zur Panik. Oft genügen ein paar kleine Anpassungen, und der Erfolg stellt sich ein. Achten Sie beim Keimen auf Temperatur, Feuchtigkeit und Licht und verwenden Sie hochwertiges Substrat. Die richtige Pflege des Saatguts wird sich für Sie sicherlich auszahlen. Wenn Sie bei etwas unsicher sind, werfen Sie einen Blick in den Grower-Blog von Higarden. Dort finden Sie viele nützliche Ratschläge und Tipps für Anfänger oder können sich an unsere erfahrenen Verkäufer wenden.

Der Frühling naht und es ist an der Zeit, mit den Vorbereitungen auf die bevorstehende Anbausaison zu beginnen. Wenn Sie dem Wetter einen Schritt voraus sein möchten, ziehen Sie die Jungpflanzen zu Hause vor – Ihre Pflanzen werden es Ihnen mit schnellem Wachstum, kräftiger Gesundheit und einer frühen Ernte danken. Was benötigen Sie dafür und wie gehen Sie vor? Wir haben für Sie einen übersichtlichen Leitfaden zur Anzucht von Jungpflanzen zusammengestellt.

Warum Jungpflanzen vorziehen?

Das Vorziehen von Jungpflanzen im Innenbereich und in der Behaglichkeit des eigenen Zuhauses ist eine hervorragende Möglichkeit, der beginnenden Saison einen Schritt voraus zu sein. Vermeiden Sie die Risiken, die mit unvorhersehbarem Frühlingswetter verbunden sind, und Ihre Pflanzen werden sich nach dem Auspflanzen ins Freie schnell an die Bedingungen im Außenbereich gewöhnen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie dank des Vorziehens auch Pflanzenarten anbauen können, die unter unseren klimatischen Bedingungen sonst nicht gut gedeihen würden.

• Ideale Bedingungen: Das Keimen und Vorziehen von Jungpflanzen im Innenbereich ermöglicht es, eine optimale Umgebung für die Pflanzen zu schaffen.
• Schnelleres Wachstum und frühere Ernte: Die Pflanzen verbringen ihre ersten Lebenswochen in geschützter Umgebung, wo sie kräftiger werden und ein umfangreiches Wurzelsystem entwickeln können. Nach dem Auspflanzen im Freien wachsen sie dann schneller und reifen früher als bei einer Aussaat im Außenbereich.
• Möglichkeit zum Anbau verschiedener Arten: Viele Pflanzen wachsen und reifen zu lange, um unter unseren geografischen Bedingungen rechtzeitig auszureifen. Wenn Sie diese Arten jedoch noch vor Frühlingsbeginn vorziehen, können Sie diesen Zeitraum verkürzen.

Welche Pflanzen eignen sich zum Vorziehen?

Nicht alle Pflanzenarten müssen vorgezogen werden. Einige, zum Beispiel Radieschen, Erbsen oder Karotten, werden direkt ins Beet gesät, da sie das Umpflanzen nicht vertragen oder schnell wachsen und sehr früh reifen. Zu den häufigsten Nutzpflanzen, die vorgezogen werden, gehören:

• Fruchtgemüse: Tomaten, Paprika, Auberginen, Chilis
• Medizinische und exotische Arten:
• Kürbisgewächse: Gurken, Zucchini, Kürbisse
• Blattgemüse und Kohlgewächse: Salate, Brokkoli, Blumenkohl, Kohl
• Aromatische Kräuter: Basilikum, Majoran, Thymian, Rosmarin
• Zierblumen: Tagetes, Petunien, Löwenmäulchen, Lobelien

Was benötigen Sie zum Vorziehen von Jungpflanzen zu Hause?

Obwohl es möglich ist, Jungpflanzen am Fenster oder im Wintergarten vorzuziehen, erzielen Sie die besten Ergebnisse in einer Growbox, in der Sie für die Pflanzen eine geschützte und stabile Umgebung schaffen. In der Growbox können Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lichtmenge ganz einfach kontrollieren, sodass die Pflanzen ohne den Einfluss von Wetterschwankungen keimen und wachsen können. Jungpflanzen wachsen in einer stabilen Umgebung schneller und sind widerstandsfähiger gegen Schädlingsbefall, Schimmel und Krankheiten. Neben der Growbox benötigen Sie zum Vorziehen von Jungpflanzen außerdem:

• Anzuchtstation: Mini-Gewächshäuser helfen Ihnen, ein ideales Klima für keimende Saatgut und junge Pflanzen zu schaffen. Für den Anbau bestimmter Arten eignen sich beheizte Anzuchtstationen.
• Anzuchttabletten, -würfel oder -rollen: Anzuchtwürfel erleichtern das Keimen und den Umgang mit Jungpflanzen. Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen, zum Beispiel aus Mineralwolle, Kokos oder Torf. Denken Sie daran, dass Anzuchtwürfel zum Keimen bestimmt sind und die Pflanzen nach einigen Tagen in ein geeignetes Kultursubstrat umgepflanzt werden müssen.
• Anzuchtsubstrat: Die Auswahl des Anzuchtsubstrats für Jungpflanzen hängt von der Pflanzenart und der Anbaumethode ab. Wichtig ist, dass das Substrat luftig ist und keine großen Mengen Dünger enthält, die junge Pflanzen verbrennen könnten. Über die Vor- und Nachteile verschiedener Anzuchtsubstrate können Sie hier lesen.
• Grow-Beleuchtung: Für ein schnelles Wachstum benötigen Pflanzen ausreichend Licht. Zum Vorziehen von Jungpflanzen eignen sich besonders energiesparende LED-Panels für den Anbau mit Wachstumsspektrum.
• Heizmatte: Einige Arten keimen und wachsen bei höheren Temperaturen besser. Heizmatten eignen sich vor allem für den Anbau wärmeliebender Arten wie Tomaten oder Chilis.
• Sprühgerät: Das manuelle Gießen junger Pflanzen kann leicht dazu führen, dass sie aus dem Substrat gespült werden. Daher empfehlen wir, einen Handsprayer in den Warenkorb zu legen.

Sie sind unsicher bei der Auswahl der Ausrüstung zum Vorziehen von Jungpflanzen? Wir haben für Sie komplette Sets zum Vorziehen zusammengestellt, die alles enthalten, was Sie für den Start der Freilandsaison benötigen.

So ziehen Sie Jungpflanzen vor – Anleitung Schritt für Schritt

1. Auswahl des Saatguts und Vorbereitung

• Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges Saatgut mit hoher Keimfähigkeit.
• Saatgut einiger Arten (Tomaten, Paprika) sollte vor der Aussaat mehrere Stunden in lauwarmem Wasser eingeweicht werden.
• Um die Keimwahrscheinlichkeit von seltenem oder altem Saatgut zu erhöhen, verwenden Sie einen Keimstimulator.

2. Aussaat und erstes Gießen

• Säen Sie das Saatgut in Aussaaterde oder in eine Anzuchttablette, einen Anzuchtwürfel oder eine Anzuchtrolle.
• Bedecken Sie es mit einer dünnen Substratschicht und befeuchten Sie es vorsichtig mit einem Sprühgerät.
• Stellen Sie das Saatgut an einen warmen, hellen Ort (20–25 °C).

3. Ideale Bedingungen

• Temperatur: Das Saatgut der meisten Pflanzen keimt am besten bei einer Temperatur von 20–25 °C.
• Licht: Sorgen Sie täglich für mindestens 12–16 Stunden Licht.
• Luftfeuchtigkeit: Halten Sie das Substrat feucht, aber nicht zu nass.
• Belüftung: Lüften Sie die Anzuchtstation regelmäßig, um Schimmelbildung zu verhindern.

4. Umpflanzen und Abhärten

• Sobald die Jungpflanzen die ersten echten Blätter entwickelt haben, pflanzen Sie sie in größere Töpfe um.
• Gießen Sie die Jungpflanzen regelmäßig und verwenden Sie gegebenenfalls einen milden Wachstumsdünger.
• Härten Sie die Pflanzen vor dem Auspflanzen ins Freie ab. Lassen Sie sie zunächst täglich einige Stunden draußen und später den ganzen Tag.

Suchen Sie weitere Tipps zum Anbau und fachkundige Ratschläge für den Garten? Besuchen Sie unseren Higarden Blog. Dort finden Sie Empfehlungen und Anleitungen für Anfänger und erfahrene Grower.

Stecklinge zu schneiden ist eine hervorragende Möglichkeit, beliebte Pflanzen schnell und effektiv zu vermehren. Obwohl es sich um eine gängige Anbaumethode handelt, machen viele Grower Fehler, die den Erfolg der Bewurzelung von Klonen verringern. Sie möchten gesunde und kräftige Pflanzen haben? Sehen Sie sich die sechs häufigsten Fehler beim Schneiden von Stecklingen an und erfahren Sie, wie Sie sie vermeiden können.

Erfolgreiches Schneiden von Stecklingen erfordert nicht nur die richtige Technik, sondern auch geeignete Bedingungen und eine sorgfältige Vorgehensweise. Eine falsche Auswahl der Mutterpflanze, mangelnde Hygiene, eine unzureichende Akklimatisierung oder ungeeignete Luftfeuchtigkeit bzw. Beleuchtung führen zuverlässig zum Misserfolg. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die häufigsten Fehler, die Anbauer machen, und geben Ihnen Tipps, wie Sie die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Bewurzelung Ihrer Klone erhöhen können.

Das könnte Sie interessieren: Stecklinge schneiden: Pflanzen Schritt für Schritt klonen

1. Ungeeignete Auswahl der Mutterpflanze

Es ist wichtig, dass Mutterpflanzen, von denen Klone gewonnen werden sollen, vollkommen gesund sind. Stecklinge von Pflanzen, die von Schädlingen oder Schimmel befallen sind oder unter Nährstoffmangel leiden, haben nur eine geringe Chance auf Bewurzelung. Außerdem besteht ein hohes Risiko, dass Krankheiten und Schädlinge von der Mutterpflanze auf die Nachkommen übertragen werden.

Wie lässt sich der Fehler vermeiden? Wählen Sie zum Klonen immer gesunde Mutterpflanzen ohne Anzeichen eines Befalls durch Schädlinge, Krankheiten oder Schimmel aus. Ideal sind Pflanzen in der Hochphase des vegetativen Wachstums.

2. Falscher Schnitt des Stecklings

Achten Sie bei der Entnahme von Stecklingen darauf, das richtige Verfahren einzuhalten, und verwenden Sie scharfe Werkzeuge. Ein falsch geführter Schnitt verringert die Fähigkeit des Stecklings, Wurzeln zu bilden. Wird der Schnitt mit einem stumpfen Werkzeug ausgeführt, kann der Stängel gequetscht werden, wodurch er kein Wasser mehr aufnehmen kann. Beim Klonen ist schnelles Arbeiten wichtig, damit sich an den Enden der Stängel keine Luftblasen bilden.

Wie lässt sich der Fehler vermeiden? Schneiden Sie beim Schneiden von Stecklingen zunächst 10-15 cm lange Zweige von den Pflanzen ab und tauchen Sie sie sofort in Wasser. Schneiden Sie anschließend die Enden der Stängel unter einem Winkel von 45° auf die gleiche Länge zu. Tauchen Sie die so vorbereiteten Klone sofort in Bewurzelungsgel und stecken Sie sie in das Substrat.

3. Unzureichende Hygiene

Schimmel, Schädlinge oder Viren werden beim Schneiden von Stecklingen leicht von einer Pflanze auf eine andere übertragen und können Ihre gesamte künftige Ernte zerstören. Halten Sie daher die grundlegenden Hygieneregeln ein und arbeiten Sie immer mit sauberen und sterilen Werkzeugen. Rauchen Sie beim Schneiden von Stecklingen nicht und tragen Sie Einweghandschuhe.

Wie lässt sich der Fehler vermeiden? Arbeiten Sie in einer sauberen Umgebung, verwenden Sie Handschuhe und Einwegskalpelle, die Sie vor jedem Schnitt an einer neuen Pflanze erneut sterilisieren. Geeignete Sterilisationsmittel sind Ethylalkohol oder Purolyt.

4. Ungeeignete Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Frische Klone benötigen feuchte Luft, damit sie nicht welken. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verlangsamt jedoch die Bewurzelung und erhöht das Risiko einer Schimmelbildung. Auch eine ausreichend hohe Temperatur ist wichtig.

Wie lässt sich der Fehler vermeiden? Überwachen Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit einem Thermo-Hygrometer. Lassen Sie die Stecklinge in einem Kunststoffgewächshaus (Propagator) bewurzeln, in dem Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 75-85 % und die Temperatur im Bereich von 24-27 °C halten.

5. Falsche Lichtverhältnisse

Stecklinge benötigen Licht für eine richtige Entwicklung. Eine zu intensive Beleuchtung oder ein ungeeignetes Lichtspektrum kann jedoch die Bewurzelung verlangsamen und die Pflänzchen stressen. Direktes und zu starkes Licht erhöht die Wasserverdunstung aus den Blättern, die anschließend welken. Bei Lichtmangel hingegen strecken sich die Stängel der Pflänzchen in die Höhe.

Wie lässt sich der Fehler vermeiden? Verwenden Sie für die Bewurzelung von Stecklingen eine mittelintensive Beleuchtung (100–200 µmol/m²/s) mit einem blauweißen Spektrum. Ideal sind spezielle LED-Panels oder energiesparende Leuchtstoffröhren. Sobald die ersten Wurzeln erscheinen, können Sie die Lichtintensität erhöhen, damit sich die Klone schneller an eine stärkere Beleuchtung gewöhnen.

6. Fehler bei der Akklimatisierung

Zu den häufigen Fehlern gehört das zu frühe Umpflanzen der Stecklinge sowie eine unzureichende Akklimatisierung an die neue Umgebung. Wenn Sie Stecklinge mit einem noch nicht ausreichend entwickelten Wurzelsystem in das Substrat pflanzen, werden sie wahrscheinlich welken. Auch eine plötzliche Veränderung der Bedingungen, insbesondere eine Verringerung der Luftfeuchtigkeit, kann die Pflanzen stressen.

Wie lässt sich der Fehler vermeiden? Warten Sie vor dem Umpflanzen der Stecklinge, bis die Wurzeln durch den Anzuchtwürfel oder Anzuchtballen gewachsen sind. Das sollte ein bis zwei Wochen dauern. Öffnen Sie während der Bewurzelung nach und nach die Belüftungsöffnungen im Propagator, damit sich die Pflanzen an eine niedrigere Luftfeuchtigkeit gewöhnen.

Möchten Sie mehr über den Indoor-Anbau und moderne Gartentrends erfahren? Besuchen Sie gerne unseren Higraden-Blog.

Nicht nur Anfänger, sondern auch erfahrene Grower haben Schwierigkeiten bei der Keimung von Saatgut. Oft liegt das daran, dass sie aus Unwissenheit einige grundlegende Fehler bei der Keimung von Saatgut machen. Gehören Sie auch dazu? Lesen Sie, wie Sie dies vermeiden und wie ein Profi keimen lassen.

In den folgenden Zeilen befassen wir uns auch mit kleinen Fehlern, die den Erfolg der Keimung jedoch drastisch beeinflussen können. Wenn Sie sich die Grundlagen aneignen möchten, lesen Sie den Artikel Indoor-Keimung von A bis Z.

1. Altes oder minderwertiges Saatgut

Saatgut, das zu alt oder falsch gelagert wurde, hat eine deutlich geringere Chance auf eine erfolgreiche Keimung. Auch wenn manches Saatgut viele Jahre lang keimfähig bleiben kann, spielen die Lagerbedingungen eine entscheidende Rolle. Wenn es Feuchtigkeit, Wärme oder Licht ausgesetzt ist, nimmt seine Keimfähigkeit schnell ab. Billiges oder minderwertig gezüchtetes Saatgut kann außerdem genetische Mängel aufweisen oder mit Krankheitserregern kontaminiert sein

Wie lässt sich das vermeiden? Wählen Sie Saatgut ausschließlich von geprüften Anbietern und lagern Sie es an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort. Ideal ist ein luftdicht verschließbarer Behälter, der mit einem Feuchtigkeitsabsorber im Kühlschrank aufbewahrt wird.

2. Ungeeignete Temperatur und zu hohe Feuchtigkeit

Saatgut benötigt für die Keimung eine geeignete Temperatur. Ist die Temperatur zu niedrig, verlangsamt sich die Keimung oder kommt vollständig zum Stillstand. Umgekehrt kann eine zu hohe Temperatur das Saatgut schädigen und sein Wachstum verhindern. Auch zu hohe Feuchtigkeit kann die Keimung beeinträchtigen. Saatgut benötigt zwar ausreichend Wasser zum Keimen, aber nicht so viel, dass es zu faulen beginnt.

Wie lässt sich das vermeiden? Die ideale Temperatur für die Keimung der meisten Pflanzen liegt zwischen 22–26 °C. Wenn Sie in einer kühleren Umgebung anbauen, hilft eine Heizmatte oder ein beheizter Anzuchtkasten. Auch die richtige Feuchtigkeit ist wichtig – eine zu trockene Umgebung führt zum Austrocknen des Saatguts, während ein zu nasses Substrat dazu führen kann, dass es verfault. Lüften Sie daher regelmäßig überschüssige Feuchtigkeit aus dem Anzuchtkasten ab.

3. Ungeeignetes Substrat

Viele Grower machen den Fehler, Saatgut in gewöhnlicher Gartenerde keimen zu lassen, die häufig zu schwer ist oder übermäßig viele Nährstoffe enthält. Ein ungeeignetes Substrat behindert das Wurzelwachstum und kann zu viel Wasser speichern, was zum Verfaulen des Saatguts oder zum Welken der Keimlinge führt.

Wie lässt sich das vermeiden? Verwenden Sie leichte und luftige Substrate oder Anzuchtwürfel, die speziell für die Keimung geeignet sind. Eine gute Wahl sind Steinwollwürfel oder deren organische Alternativen (Eazy Plug). Vermeiden Sie Substrate mit einem hohen Düngeranteil – junge Pflanzen reagieren empfindlich auf einen Nährstoffüberschuss und können absterben.

4. Sauerstoffmangel in der Umgebung des Saatguts

Viele Grower sind sich nicht bewusst, dass Saatgut neben Feuchtigkeit auch ausreichend Sauerstoff benötigt. Wenn es zu lange in Wasser eingetaucht ist oder sich in einem zu nassen und dichten Substrat befindet, kann es bereits vor der Keimung zu faulen beginnen.

Wie lässt sich das vermeiden? Wenn Sie Saatgut in Wasser keimen lassen, lassen Sie es niemals länger als 12–24 Stunden eingeweicht. Setzen Sie es anschließend in ein feuchtes Substrat um, das eine ausreichende Belüftung ermöglicht. Achten Sie bei der Wahl des Substrats darauf, dass es nicht zu dicht ist und ein optimales Gleichgewicht zwischen Luftigkeit und Feuchtigkeit gewährleistet. Sie können das Saatgut vor der Keimung auch mit einer 3%igen Lösung aus Wasserstoffperoxid behandeln, wodurch mögliche Krankheitserreger entfernt werden. Sie können auch Keimstimulatoren oder Präparate mit Mykorrhizapilzen verwenden, kombinieren Sie diese jedoch nicht mit Peroxid.

5. Falsche Pflanztiefe des Saatguts

Das Einsetzen von Saatgut in der falschen Tiefe kann die Keimung erheblich beeinflussen. Wenn das Saatgut zu tief eingesetzt wird, kann es Schwierigkeiten haben, an die Oberfläche zu gelangen. Wird es dagegen zu flach eingesetzt, kann es schnell austrocknen oder durch das Gießen weggespült werden.

Wie lässt sich das vermeiden? Halten Sie sich an die Regel, dass Saatgut etwa in der doppelten Tiefe seiner eigenen Größe eingesetzt werden sollte. Kleines Saatgut, beispielsweise Salat, muss lediglich leicht mit einer dünnen Schicht Substrat oder Vermiculit bedeckt werden. Größeres Saatgut kann etwas tiefer eingesetzt werden, jedoch immer so, dass es genügend Energie besitzt, um bis zur Oberfläche vorzudringen.

6. Unzureichendes oder zu starkes Licht

Licht spielt bei der Keimung eine entscheidende Rolle, aber nicht jedes Saatgut benötigt Licht. Manche Sorten keimen bei Licht, andere benötigen Dunkelheit. Wenn junge Pflanzen zu starkem Licht ausgesetzt sind, können sie geschwächt und anfälliger für Wachstumsdeformationen werden.

Wie lässt sich das vermeiden? Informieren Sie sich, ob Ihr Saatgut zum Keimen Licht oder Dunkelheit benötigt. Salat keimt beispielsweise besser bei Licht, während Tomaten und Paprika im Dunkeln keimen. Sobald das Saatgut gekeimt ist, sorgen Sie für eine mäßige und gleichmäßige Beleuchtung. Für die Keimung eignen sich hervorragend TLED-Leuchten mit einem Wachstumsspektrum. Stellen Sie die Leuchte so ein, dass das keimende Saatgut mindestens 18 Stunden Tageslicht erhält.

7. Überdüngung

Junge Pflanzen reagieren sehr empfindlich auf einen Nährstoffüberschuss. Werden sie zu früh oder in zu hoher Konzentration gedüngt, kommt es zu Wurzelschäden, die sich durch verbrannte Blattspitzen und Austrocknen bemerkbar machen.

Wie lässt sich das vermeiden? Verschieben Sie die erste Düngung der Pflanzen auf die zweite Woche nach der Keimung des Saatguts. Wenn Sie Mineraldünger verwenden, beginnen Sie mit einer sehr niedrigen Konzentration (etwa 1/4 der empfohlenen Dosierung). Beobachten Sie die Reaktion der Pflanzen und erhöhen Sie die Dosierung schrittweise.

Möchten Sie mehr über den Indoor-Anbau erfahren und sich moderne Gartentechniken aneignen? Besuchen Sie gerne unseren Grower-Blog, in dem Sie Ratschläge, Tipps und Anleitungen für Anfänger und erfahrene Grower finden.

Wussten Sie, dass es eine Möglichkeit gibt, aus einer einzigen Zelle Hunderte identische Pflanzen zu kultivieren? Mikropropagation ist eine revolutionäre Technik, die kommerziellen und Hobby-Growern ermöglicht, Pflanzen aus kleinen Proben von Pflanzengewebe in einer sterilen Umgebung zu vermehren, wodurch sich neue und ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Sehen wir uns an, wie diese Methode funktioniert und wie Sie sie auch zu Hause ausprobieren können.

Was ist die Vermehrung mithilfe von Gewebekulturen?

Bei der Vermehrung mithilfe von Gewebekulturen werden Pflanzen aus kleinen Proben ihres Gewebes in einer sterilen Umgebung kultiviert. Der Prozess beginnt mit einem Explantat, einem kleinen Stück Pflanzengewebe, das der Mutterpflanze entnommen wird. Das Explantat wird in ein steriles Gefäß mit einem gelartigen Nährmedium eingesetzt, das mit Vitaminen und pflanzenwachstumsfördernden Hormonen angereichert ist. Sobald das Pflanzengewebe auf diese Weise aufbewahrt wird, kann es in Hunderte oder sogar Tausende genetisch identische Klone geteilt werden.

Dieser Prozess zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. Das Gewebe kann lange Zeit in einer sterilen Umgebung verbleiben, bis es durch bestimmte Hormone zur Entwicklung von Wurzeln und Trieben aktiviert wird, wodurch eine langfristige Archivierung pflanzlicher Gene möglich ist. Durch die Sterilisation kann die Gewebeprobe von allen Krankheitserregern, Schädlingen und Krankheiten befreit werden; in einigen Fällen kann dies die einzige Möglichkeit sein, Pflanzen von viralen Erkrankungen wie dem Hopfen-Latent-Viroid (HpLVd) zu befreien.

Wie unterscheiden sich Gewebekulturen von Saatgut und Stecklingen?

Grower verlassen sich bei der Pflanzenvermehrung traditionell auf Saatgut oder Stecklinge. Diese Methoden sind zwar wirksam, haben jedoch einige Einschränkungen:

Saatgut: Der größte Nachteil der Kultivierung aus Saatgut sind die unvorhersehbaren Ergebnisse. Saatgut weist nicht immer eine hundertprozentige Keimfähigkeit auf, und einige Pflanzen können unter unerwünschten genetischen Mutationen leiden. Bei der Kultivierung zweihäusiger Pflanzenarten können unerwünschte männliche Pflanzen ein Problem darstellen. Nicht zuletzt ist bei Saatgut keine gleichmäßige Ernte garantiert, und Pflanzen, die von denselben Eltern abstammen, können mehr oder weniger deutliche Unterschiede in Aussehen und Wachstum aufweisen.

Stecklinge: Die Vermehrung durch Stecklinge ist schneller, und die geklonten Pflanzen sind mit den Mutterpflanzen identisch. Ein Nachteil der Stecklingsvermehrung ist das relativ hohe Risiko, Krankheiten und Schädlinge von der Elternpflanze auf die Klone zu übertragen. Das Klonen erfordert außerdem eine konsequente Pflege der Mutterpflanzen, was arbeits- und platzintensiv ist.

Mehr über die Stecklingsvermehrung erfahren Sie in unserem Blogartikel Stecklinge: Pflanzen Schritt für Schritt klonen.

Die Mikropropagation mit Gewebekulturen löst die meisten Schwierigkeiten, die mit der Kultivierung von Pflanzen aus Saatgut oder Stecklingen verbunden sind. Die sterile Umgebung beseitigt Schädlinge und Krankheiten und in einigen Fällen auch genetische Erkrankungen. Die Pflanzen sind genetisch identisch, und Gewebekulturen können in kleinen Gefäßen gelagert werden, die deutlich weniger Platz beanspruchen und weniger Pflege erfordern  als Mutterpflanzen. Gewebekulturen ermöglichen es Growern, in kurzer Zeit Tausende von Pflanzen aus einem einzigen Explantat zu produzieren, was vor allem für kommerzielle Großanbauer von unschätzbarem Wert ist. Nicht zuletzt ist es mithilfe der Mikropropagation möglich, die biologische Uhr einer Pflanze zu „resetten“ und dadurch alte oder seltene Exemplare zu verjüngen. Diese Methode kann auch eingesetzt werden, um Jahrzehnte altes Saatgut zum Keimen zu bringen und verlorenes genetisches Material wiederherzustellen.

Ausrüstung für Gewebekulturen für kommerzielle und private Grower

Für Grower, die die Mikropropagation mit Gewebekulturen ausprobieren möchten, bieten wir das revolutionäre Athena Tissue Culture Kit an. Dieses Set enthält die gesamte benötigte Ausrüstung und Anleitungen für die einzelnen Arbeitsschritte – unabhängig davon, ob Sie Hobby-Grower oder professioneller Anbauer sind. Das Athena Tissue Culture Kit ist ein einzigartiges System, mit dem Sie seltene Sorten aufbewahren, Pflanzen schneller vermehren und sie von Schädlingen und Krankheiten befreien können.

Was enthält das Athena Culture Tissue Kit?

• Flow Hood: Das mobile Labor bietet viel Platz (0,7 m³) mit sterilem Luftstrom (durchschnittliche Geschwindigkeit 0,5–0,9 m/s) und leistungsstarken HEPA-Filtern der Klasse H13.
• Autoklav: Vereinfachter Sterilisationsprozess mit einmaliger Einstellung.
• Vorbereitete Kulturmedien: Enthalten die Formel „Roots“ zur Bildung von Kallusgewebe und „Shoots“ für das Wachstum von Gewebe.
• Toolbox: Komplettes Werkzeugset einschließlich einer ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Möchten Sie mehr über moderne Trends im URBAN-Growing erfahren und wie Profis kultivieren? Besuchen Sie unseren higarden Blog. Dort finden Sie zahlreiche nützliche Informationen aus den Bereichen Indoor- und Outdoor-Anbau sowie Urban Growing.