Anbau Schritt für Schritt, Seite 4

Durch Stecklinge können Sie ganz einfach genetische Kopien Ihrer Lieblingspflanzen erstellen. Dieses Verfahren bietet Growern die Möglichkeit, konsistente Ergebnisse zu erzielen, die Anbaubedingungen zu optimieren und außergewöhnliche Pflanzen zu erhalten. In diesem Artikel führen wir Sie durch den Klonierungsprozess von A bis Z – von der Vorbereitung der Ausrüstung über die Bewurzelung der Stecklinge bis zu deren Umpflanzen.

Es wird wohl niemanden überraschen, dass die Aussaat und Keimung von Samen untrennbar zum Gärtnern gehören. Sie sind jedoch nicht die einzige Möglichkeit, Pflanzen zu vermehren. Neben der generativen Vermehrung (durch Samen) können Pflanzen auch vegetativ (aus einem Teil der Pflanze) vermehrt werden. Der Grund dafür ist, dass Pflanzenzellen zur Totipotenz fähig sind. Das bedeutet, dass sich jede von ihnen zu einer vollständig neuen Pflanze entwickeln kann. Im heutigen Artikel beschäftigen wir uns mit einem speziellen Fall der vegetativen Vermehrung, nämlich der Stecklingsvermehrung. Der Vollständigkeit halber sei jedoch erwähnt, dass Gärtner und Grower Pflanzen auch durch Teilung von Horsten, Absenker bei Brombeeren oder Weinreben, das Abtrennen von Erdbeerpflanzen, Veredelung und Vermehrung mithilfe von Knollen vegetativ vermehren.

Stecklingsvermehrung von Pflanzen

Wie wir bereits in der Einleitung angedeutet haben, unterscheidet sich die vegetative Vermehrung von Pflanzen von der Aussaat von Samen. Bei der Stecklingsvermehrung entnehmen wir der Mutterpflanze einen geeigneten Teil, in der Regel die Spitze eines gesunden Zweigs mit mehreren gesunden Blättern und Internodien. Anschließend setzen wir die Klone in ein geeignetes Substrat, üblicherweise in Würfel aus Steinwolle oder geeignetem Pflanzsubstrat. Damit frisch geschnittene Stecklinge erfolgreich Wurzeln bilden, benötigen sie geeignete Bedingungen, vor allem eine hohe Luftfeuchtigkeit, Wärme und ausreichend Licht.

Worin unterscheiden sich geklonte Pflanzen also von Pflanzen aus Samen? Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass die neu entstandene Nachkommenschaft eine genetische Kopie der Mutterpflanze ist. Klone haben daher immer dasselbe Geschlecht wie die Mutterpflanze. Ein Vorteil ist beispielsweise, dass Grower bei der Kultivierung zweihäusiger Arten keine männlichen von weiblichen Pflanzen selektieren müssen. Ein weiterer Vorteil der Stecklingsvermehrung ist die genetische Einheitlichkeit der Klone. Da die Pflanzen von einer einzigen Mutterpflanze stammen, weisen sie identische Wachstumseigenschaften auf. Vor allem große Anbaubetriebe können dank der Klonierung den Anbauprozess optimieren und langfristig konsistente Ergebnisse erzielen. Nicht zuletzt ermöglicht die Stecklingsvermehrung Growern, außergewöhnliche Phänotypen langfristig in Form von Klonen zu erhalten.

Es muss jedoch ergänzt werden, dass die Klonierung auch einige Nachteile mit sich bringt. Das Hauptproblem ist die Gefahr der Übertragung genetischer Störungen, von Krankheitserregern und Krankheiten. Ist die Mutterpflanze mit einem Pflanzenvirus (z. B. HLVd) infiziert oder leidet sie unter einer genetischen Mutation, ist auch die Nachkommenschaft gleichermaßen betroffen. Dasselbe gilt für Schimmel und viele Insektenschädlinge, wobei Klone in diesen Fällen unter bestimmten Umständen mit Pestiziden oder Fungiziden behandelt werden können. Im Gegensatz zu Pflanzen, die aus Samen gezogen wurden, verfügen Stecklinge nicht über eine Hauptwurzel, die tief in den Boden wächst. Geklonte Pflanzen eignen sich daher etwas weniger für den Anbau im Freien, insbesondere an Orten, an denen sie starken Windböen und längerer Trockenheit ausgesetzt sein können.

Vorteile der Stecklingsvermehrung

• gleiches Geschlecht und genetische Einheitlichkeit
• einheitlicher Ertrag
• Erhalt außergewöhnlicher Pflanzen

 Nachteile der Stecklingsvermehrung

• Übertragung genetischer Mutationen und Viren
• Verbreitung von Krankheitserregern und Schädlingen
• weniger für den Anbau im Freien geeignet

Stecklingsvermehrung Schritt für Schritt

Bevor Sie mit der Stecklingsvermehrung beginnen, vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie über die gesamte benötigte Ausrüstung verfügen. Unverzichtbar ist ein Substrat, am besten Würfel aus Steinwolle oder ein geeignetes Anzuchtsubstrat. Stecklinge benötigen eine konstante Luftfeuchtigkeit von etwa 75–85 %, die Sie am einfachsten in einem kleinen Kunststoffgewächshaus (Anzuchtpropagator) erreichen. Klone bilden bei Temperaturen im Bereich von 24–27 °C am schnellsten Wurzeln. Niedrigere Temperaturen verlangsamen den Prozess und erhöhen das Schimmelrisiko. In den ersten Tagen eignet sich Licht mittlerer Intensität (100–200 µmol) mit einem blau-weißen Spektrum. Sobald die ersten Wurzeln erscheinen, können Sie die Lichtintensität auf das Doppelte erhöhen und dadurch die Entwicklung des Wurzelsystems beschleunigen. Zu diesem Zeitpunkt empfiehlt es sich außerdem, mit der Verwendung eines Wurzelstimulators zu beginnen. Grow-Beleuchtung für die Kultivierung von Stecklingen und Setzlingen finden Sie HIER.

Weitere benötigte Ausrüstung

• Skalpell
• Einweghandschuhe
• Desinfektionsmittel (Alkohol, Purolyt, Wasserstoffperoxidlösung)
• Wurzelgel
• Thermometer mit Hygrometer
• Behälter zum Ablegen frischer Klone
• Papiertücher

Detaillierte Anleitung zur Klonierung

Um bei der Stecklingsvermehrung die größtmögliche Erfolgschance zu haben, entnehmen Sie die Klone von kürzlich gewachsenen Zweigen an Pflanzen auf dem Höhepunkt des vegetativen Wachstums. Vor der Stecklingsvermehrung können Sie die Mutterpflanze mit einem speziellen Präparat (z. B. Clonex Mist) behandeln, das die Wurzelbildung fördert und die Widerstandsfähigkeit der Stecklinge stärkt. Arbeiten Sie stets mit sauberen Werkzeugen, tragen Sie Gummihandschuhe und rauchen Sie während der Arbeit nicht.

1. Entfernen Sie zunächst überschüssige Blätter von den Zweigen und lassen Sie nur einige junge Blätter an der Spitze stehen. Kürzen Sie deren Spitzen so, dass eine Blattfläche von 2,5 bis 5 cm verbleibt. Der untere Teil des zukünftigen Stängels sollte kahl bleiben.
2. Schneiden Sie Zweige mit einer Länge von 10–15 Zentimetern ab und tauchen Sie sie sofort mit dem abgeschnittenen Ende in den vorbereiteten Behälter mit Wasser.
3. Kürzen Sie anschließend die Enden der Stängel unter einem Winkel von 45° auf dieselbe Länge. Tauchen Sie die so vorbereiteten Klone sofort in Wurzelgel und stecken Sie sie in das Substrat.
4. Platzieren Sie die Stecklinge unter der Abdeckung des Gewächshauses oder in einem Anzuchtpropagator und stellen Sie sie unter eine Lichtquelle.
5. Je nach Pflanzenart und Bedingungen dauert es etwa 7–14 Tage, bis die Klone Wurzeln bilden und zum Umpflanzen bereit sind.
6. Kontrollieren Sie während des gesamten Zeitraums, ob das Substrat feucht ist. Es sollte jedoch nicht mit Wasser vollgesogen sein.
7. Öffnen Sie gegen Ende des Prozesses nach und nach die Lüftungsöffnungen des Gewächshauses, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Pflanzen auf das Umpflanzen vorzubereiten.

Aeroponische Anzuchtpropagatoren

Aeroponische Anzuchtpropagatoren basieren auf einem einfachen Prinzip: Die Enden der Stängel sind einem Nebel aus sauerstoffangereichertem Wasser ausgesetzt. Dank der hohen Sauerstoffanreicherung bilden die Klone bis zu doppelt so schnell Wurzeln wie in einem anderen Substrat. Ein weiterer Vorteil der aeroponischen Stecklingsvermehrung besteht darin, dass die Klone auch eine niedrigere Luftfeuchtigkeit im Bereich von 50–60 % vertragen. Dies erleichtert die anschließende Akklimatisierung der neuen Setzlinge.

Abschließend sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass in den vergangenen Jahren auch eine neue moderne Methode der Klonierung mithilfe von Gewebekulturen an Beliebtheit gewinnt. Mit dieser modernen Technik zur Pflanzenvermehrung werden wir uns in einem der nächsten Artikel beschäftigen. Wenn Sie jedoch bereits wissen, wie es funktioniert, und Gewebekulturen in Ihrer Anbauanlage ausprobieren möchten, finden Sie auf unseren Seiten Klonierungssysteme für Tissue Culture.

Möchten Sie mehr über den Indoor-Anbau und moderne Trends im Gartenbau erfahren? Besuchen Sie gerne unseren Higraden-Blog.

Die Extraktion pflanzlicher Auszüge ist Wissenschaft und Kunst zugleich. Sie ermöglicht es, das Beste aus Pflanzen zu gewinnen – von wertvollen Terpenen bis hin zu aktiven Inhaltsstoffen – und gleichzeitig unerwünschte Bestandteile wie Wachse, Fette und Pflanzenmaterial zu entfernen. Ganz gleich, ob Sie sich für Methoden mit Lösungsmitteln entscheiden oder einen sichereren Weg ohne Lösungsmittel wählen: Entscheidend ist die Auswahl des richtigen Verfahrens. Tauchen Sie mit uns in die faszinierende Welt der Extraktionen ein, in der traditionelle Verfahren auf modernste Technologien treffen, und entdecken Sie, wie jedes Verfahren das Endprodukt beeinflussen kann.

Ziel der Extraktion ist es, wirksame Bestandteile (Terpene, aktive Inhaltsstoffe) von unerwünschten Bestandteilen wie Fetten, Wachsen oder Pflanzenmaterial zu trennen. Die verschiedenen Techniken, mit denen dies erreicht werden kann, unterteilen wir in zwei grundlegende Kategorien – je nachdem, ob bei der Extraktion Lösungsmittel erforderlich sind oder nicht.

Extraktion mit Lösungsmitteln: Bei diesen Extraktionsmethoden werden organische Lösungsmittel (Butan, Alkohol, Isopropylalkohol, Dimethylether, CO₂) verwendet, die die Trichome (Harz) vom organischen Material trennen. Anschließend folgt ein Trennprozess, bei dem der entstandene Auszug erhitzt, gerührt oder anderweitig bearbeitet wird, um ein konzentriertes Produkt zu erhalten.

Extraktion ohne Lösungsmittel (solventless): Die lösungsmittelfreien Extraktionsmethoden umfassen eine ganze Reihe von Techniken – von traditionellen Verfahren wie dem Sieben bis hin zur modernen Wassertrennung oder dem Pressen. Bei diesen Techniken werden die Trichome mithilfe von Bewegung, Druck, Wärme oder Kälte mechanisch vom Pflanzenmaterial getrennt.

Jede der oben genannten Extraktionsmethoden hat ihre Vor- und Nachteile. Die wichtigsten Unterschiede zwischen den einzelnen Techniken liegen im Ertrag und in der Qualität des Endprodukts. Die Arten der gewonnenen Extrakte unterscheiden sich in Aussehen, Struktur, Konsistenz, Gehalt an aktiven Inhaltsstoffen und Reinheit – abhängig von der Qualität der Ausgangsmaterialien und den angewandten Extraktionsverfahren.

Lösungsmittelfreie Extraktionsmethoden

Die wichtigsten Vorteile der lösungsmittelfreien Extraktion sind die Sicherheit und der vergleichsweise geringe Anschaffungspreis der Ausrüstung. Diese Techniken geben Growern die Gewissheit, dass das Endprodukt ungiftig ist. Außerdem besteht bei der Herstellung kein Vergiftungs- oder Verletzungsrisiko wie bei der Verwendung brennbarer Lösungsmittel.

Sieben

Das Sieben (dry sift) gehört zu den ältesten Methoden der Harzextraktion und wird von Growern auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten angewendet. Bei dieser Technik wird trockenes Pflanzenmaterial (Blüten, Blätter, Trim) verarbeitet und durch feine Siebe mit winzigen Öffnungen gesiebt, durch die nur die Trichome hindurchtreten. Das Harz wird durch die mechanische Bewegung aus dem getrockneten Material gelöst und liegt als klebriges Pulver vor, das anschließend gepresst, gereinigt oder anderweitig verarbeitet werden kann.

• Handsiebe für dry sift eignen sich für Hobby-Grower und für alle, die maximale Kontrolle über den Extraktionsprozess haben möchten. Dank mehrerer Siebfeinheiten können Sie Trichome unterschiedlicher Größe auffangen und dadurch selbst über die Qualität des Endprodukts entscheiden.
• Automatische Pollinator-Geräte funktionieren nach demselben Prinzip wie Handsiebe, sind jedoch mit einem Motor ausgestattet, der das Material siebt und dadurch die Arbeit beschleunigt.

Wasserextraktion

Die Eiswasserextraktion basiert auf dem Sieben und besteht darin, das Pflanzenmaterial in eine Mischung aus Eis und Wasser zu tauchen, anschließend umzurühren und durch Beutel mit Siebboden abtropfen zu lassen. Kaltes Wasser erleichtert das Lösen der Trichome, sodass ein reineres Produkt als beim Trockensieben gewonnen werden kann.

• Extraktionsbeutel zur Pollenabtrennung mit Sieben unterschiedlicher Feinheit sind das wichtigste Werkzeug für die Wasserextraktion. Für den Anfang benötigen Sie ein Basisset mit drei Beuteln (220, 73, 25 Mikrometer). Im Sieb mit den größten Öffnungen (220 µm) werden Verunreinigungen und Pflanzenmaterial aufgefangen, im mittleren Sieb (73 µm) die Köpfe der größten Trichome und im unteren Sieb (25 µm) das übrige Harz.
• Waschmaschinen zur Pollenabtrennung erleichtern das Mischen und anschließende Ablassen des Wassers durch die Siebe. Durch das feine, aber gründliche Durchmischen lassen sich ein höherer Ertrag und ein reineres Endprodukt als bei der manuellen Verarbeitung erzielen.

Heißpressen

Das Pressen gehört zu den modernen Extraktionsmethoden. Dabei wird Pflanzenmaterial oder durch Sieben oder Wassertrennung gewonnenes Harz gepresst und erhitzt, damit überschüssige Wachse und Öle aus dem Produkt getrennt werden. Das Ergebnis ist ein sehr reines Produkt mit hohem Gehalt an Terpenen und aktiven Inhaltsstoffen. Ein Vorteil des Heißpressens ist die hohe Qualität des gewonnenen Auszugs sowie der Verzicht auf Lösungsmittel. Für diese Methode benötigen Sie eine spezielle hydraulische Presse mit beheizbaren Platten.

• Handpressen eignen sich für Hobby-Grower und alle, die diese Methode zum ersten Mal praktisch ausprobieren möchten.
• Automatische Pressen zur Harzextraktion sind etwas teurer als manuelle Modelle, ermöglichen jedoch bessere Ergebnisse.

Extraktion mit Lösungsmitteln

Die wichtigsten Vorteile von Extraktionsmethoden mit Lösungsmitteln sind der Ertrag und der niedrige Preis, insbesondere bei der industriellen Verarbeitung. Unter häuslichen Bedingungen muss jedoch stets berücksichtigt werden, dass die meisten dieser Stoffe hochentzündlich oder giftig sein können. Die folgenden Zeilen dienen lediglich der groben Vorstellung einiger Extraktionsmethoden.  Wenn Sie sich für die Anwendung dieser Techniken entscheiden, machen Sie sich zunächst ausführlich mit dem Arbeitsablauf und den Risiken vertraut und halten Sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen ein.

Extraktion mit Ethanol/Isopropylalkohol

Ethanol beziehungsweise Isopropylalkohol gehören zu den gängigsten Lösungsmitteln, die bei der Lösungsmittel-Extraktion von Harz verwendet werden. Der Extraktionsprozess mit diesen Stoffen kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden, grundsätzlich besteht er jedoch immer darin, das Pflanzenmaterial in Lösungsmittel einzuweichen und dieses anschließend verdampfen zu lassen. Ein Nachteil besteht darin, dass polare Lösungsmittel (Ethanol) leicht wasserlösliche Verbindungen wie Wachse oder Fette binden, was unerwünscht ist und die Produktqualität mindert. Diese Verunreinigungen können durch Abkühlen (Winterisierung), Pressen oder andere Verfahren aus dem Produkt entfernt werden.

Kohlenwasserstoff-Extraktion

Eine der beliebtesten und zugleich effektivsten lösungsmittelbasierten Extraktionsmethoden ist die Kohlenwasserstoff-Extraktion. Bei diesen Techniken werden leichte Kohlenwasserstoffe wie Butan oder Dimethylether verwendet, die dank ihres niedrigen Siedepunkts eine Extraktion und Trennung bei niedrigen Temperaturen ermöglichen. Das Ergebnis ist ein sehr reines Produkt mit hohem Gehalt an Terpenen und aktiven Inhaltsstoffen. Die Kohlenwasserstoff-Extraktion ermöglicht deutlich höhere Erträge als andere Methoden.

• Addipure-Extraktoren für die Extraktion mit Dimethylether und N-Butan werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und erleichtern eine sichere Kohlenwasserstoff-Extraktion.

Extraktion mit Kohlendioxid (CO₂)

Die CO₂-Extraktion gilt als eine der saubersten und umweltfreundlichsten Methoden zur Gewinnung pflanzlicher Auszüge. Bei dieser Methode wird Kohlendioxid erhitzt und in einen überkritischen Zustand komprimiert, in dem es sich gleichzeitig wie ein Gas und eine Flüssigkeit verhält. CO₂ im überkritischen Zustand dringt leicht in das Pflanzenmaterial ein und trennt aktive Inhaltsstoffe, Terpene und weitere Verbindungen ab. Nach der Extraktion verdampft das CO₂ einfach und wird wiederverwendet. Dadurch handelt es sich um einen ungiftigen Prozess ohne Lösungsmittelrückstände. Eine CO₂-Extraktion kann nicht ohne teure Laborausrüstung durchgeführt werden, die Hobby-Growern in der Regel nicht zur Verfügung steht.

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Der Herbst steht vor der Tür und für viele Grower von Chilipflanzen bedeutet das, dass die Saison zu Ende geht. Doch nicht für alle! Einige Chili-Enthusiasten lassen sich auch von schlechtem Wetter nicht abschrecken und kultivieren ihre geliebten Pflanzen sogar im Winter. Mit den Möglichkeiten des Indoor-Growings können Sie Chilipflanzen nicht nur überwintern, sondern auch leckere Schoten anbauen. Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? In den folgenden Zeilen vermitteln wir Ihnen die Grundlagen des Indoor-Growings und stellen die grundlegende Ausrüstung vor, die Sie benötigen.

Wahrscheinlich stammen Chilipflanzen ursprünglich aus Mittel- oder Südamerika und wurden erstmals von den Bewohnern Mexikos angebaut. Auf den europäischen Kontinent gelangten Chilis erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts, doch die ungewöhnliche Pflanze gewann schnell viele Liebhaber. Dies führte nach und nach nicht nur zu ihrem Anbau auf der ganzen Welt, sondern auch zur Entstehung von fünf verschiedenen Chiliarten.

• Capsicum anuum umfasst viele verbreitete Sorten wie Paprika, Wachspaprika, Cayennepfeffer, Jalapeños, thailändische Paprika, Chiltepin und alle Formen von Chilipaprika aus New Mexico.
• Capsicum frutescens umfasst Tabasco, Malagueta, Labuyo, Piri Piri und Kambuzi.
• Capsicum chinense umfasst die schärfsten Chilisorten wie Naga, Habanero, Datil und Scotch Bonnet.
• Capsicum pubescens umfasst südamerikanische Rocoto-Paprika.
• Capsicum baccatum umfasst südamerikanische Paprikasorten

Die Variabilität der Art Capsicum ermöglichte es Growern, Hunderte und vielleicht sogar Tausende von Kultivaren mit unterschiedlichen Eigenschaften und Geschmacksrichtungen zu züchten. Eines haben jedoch alle Paprikapflanzen gemeinsam: Sie gedeihen nur bei warmem Wetter. Sobald die Außentemperatur unter 15 °C sinkt, stellt sich das Wachstum der Pflanzen ein und sie tragen keine Früchte mehr. Obwohl Sie Chilipflanzen theoretisch im Wintergarten oder am Fenster überwintern können, gibt es in unseren Breitengraden während der Wintermonate zu wenig Licht, sodass die Pflanzen wahrscheinlich kümmern oder sogar eingehen. Beim Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung werden günstige Bedingungen geschaffen, damit die Pflanzen auch ohne natürliches Sonnenlicht wachsen können. Der Indoor-Anbau von Chilipflanzen bringt viele Vorteile mit sich, insbesondere:

• Ganzjährige Ernte: Sie müssen nicht mehr auf den Sommer warten! Frische Chilis können Sie unabhängig von der Jahreszeit genießen.
• Schädlingsbekämpfung: Der Anbau unter einem Dach und unter kontrollierten Bedingungen verringert das Risiko eines Befalls durch typische Schädlinge im Freien wie Schnecken, Raupen, Spinnmilben oder Blattläuse deutlich.
• Kontrollierte Umgebung: Eine dauerhaft stabile Luftfeuchtigkeit, Temperatur und hohe Lichtintensität ermöglichen den Pflanzen ein optimales Wachstum. Sie ernten mehr und schneller!
• Effiziente Raumnutzung: Dank Growboxen können Sie Ihre eigenen Chilis auch ohne Garten oder Balkon anbauen. Die Effizienz des Indoor-Anbaus ermöglicht es Ihnen, auch auf kleiner Fläche eine enorme Erntemenge zu erzielen.

Grundlagen des Indoor-Anbaus von Chilis

Damit Sie mit dem Anbau von Chilis unter künstlicher Beleuchtung beginnen können, benötigen Sie eine grundlegende Ausstattung für das Indoor-Growing.

Growbox

Eine Growbox ist unverzichtbar, um eine kontrollierte Umgebung zu schaffen. Sie bietet Platz, in dem Sie Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit regulieren können. Growboxen werden in verschiedenen Größen hergestellt. So können Sie nur einige Pflanzen in einer kleinen Growbox anbauen oder umgekehrt einen ganzen Raum in Ihrer Wohnung in einen blühenden Garten verwandeln.

Grow-Beleuchtung

Eine Grow-Leuchte ist die wichtigste und wahrscheinlich auch kostspieligste Komponente Ihres Indoor-Gartens. Da Pflanzen, die indoor in einer Growbox angebaut werden, keinem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sind sie vollständig auf die Energie der Grow-Beleuchtung angewiesen. Eine hochwertige Grow-Beleuchtung muss über eine ausreichende Intensität und die richtige Wellenlänge verfügen. Daher müssen Vollspektrum-LED-Leuchten verwendet werden, die speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt wurden.

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Belüftung und Luftzirkulation

Pflanzen benötigen für ihr Wachstum eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft. Eine Growbox oder ein Raum muss ausreichend belüftet werden, damit Sie Schimmel, Fäulnis und anderen Pflanzenkrankheiten vorbeugen. Die wichtigsten Antriebskräfte Ihres Indoor-Gartens sind zwei Ventilatoren: ein Abluftventilator, der dazu dient, die „verbrauchte“ Luft aus dem Anbaubereich abzuführen, und ein Umluftventilator, der die Luft in der Growbox verteilt. Einen Abluftventilator schließen Sie einfach an die dafür vorgesehene Öffnung im oberen Teil der Growbox an. Bei Bedarf können Sie ihn zusätzlich mit einem Geruchsfilter ausstatten, der den Geruch aus dem Anbaubereich minimiert. Umluftventilatoren mit Oszillation platzieren Sie im Inneren der Growbox so, dass der Luftstrom leicht über die Pflanzenspitzen hinweg in Richtung der Grow-Beleuchtung geleitet wird.

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Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Chilipflanzen gedeihen in einer warmen und mäßig feuchten Umgebung. Während Sie das Wetter im Freien kaum beeinflussen können, müssen Sie beim Indoor-Anbau das Mikroklima im Anbaubereich kontinuierlich überwachen und gegebenenfalls anpassen. Unverzichtbar sind ein zuverlässiges Thermometer mit Hygrometer und gegebenenfalls eine Heizung für die Growbox, ein Luftentfeuchter oder ein Luftbefeuchter. Die optimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte im Anbaubereich unterscheiden sich je nach angebauter Art. Allgemein gilt jedoch, dass Chilipflanzen Temperaturen zwischen 22-26 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 70-90 % bevorzugen.

Nährstoffe und Erde

Beim Indoor-Anbau können Sie Chilis auf herkömmliche Weise in Töpfen mit Gartensubstrat kultivieren. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, weniger verbreitete Anbaumethoden auszuprobieren. Hydroponik basiert auf der Kultivierung von Pflanzen ohne Erde mithilfe einer Nährstofflösung und ist eine äußerst effiziente und saubere Methode. Sie können eine große Auswahl an Kultursubstraten verwenden, zum Beispiel Kokoserde oder Steinwolle. Damit können Sie auch verschiedene Dünger ausprobieren – von vollständig organischen bis hin zu hochwirksamen mineralischen Düngern. Scheuen Sie sich nicht zu experimentieren! Der Reiz des Indoor-Anbaus liegt auch in der Möglichkeit, die Anbautechnik jederzeit entsprechend den Anforderungen zu ändern oder anzupassen.

Möchten Sie mit dem Anbau von Chilis unter künstlicher Beleuchtung beginnen, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Wir haben für Sie komplette Sets für den Indoor-Anbau von Chilis zusammengestellt, mit denen auch Anfänger diese Aufgabe problemlos meistern. Wir empfehlen Ihnen außerdem, unseren Blog zu besuchen, in dem Sie alles Wichtige über den Indoor-Anbau erfahren.

Unsere Pflänzchen genießen die letzten sommerlichen Sonnenstrahlen, und in der Luft liegt der Duft der reifenden Ernte. Die Ernte rückt näher, und all die investierte Mühe kann sich endlich auszahlen. Damit Sie das Maximum aus Ihrer Ernte herausholen, benötigen Sie die richtigen Werkzeuge. Wir stellen Ihnen bewährte Produkte und Tipps vor, mit denen Sie wie Profis ernten werden.

Scheren

Hochwertige Gartenscheren mit einer dünnen Spitze sollten zur Grundausstattung jedes Growers gehören. Sie können sie nicht nur bei der Ernte, sondern auch zum Beschneiden und Formen von Pflanzen oder zum Klonen verwenden. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass Papier- oder Manikürescheren in diesem Fall kein geeigneter Ersatz sind, wenn Sie nicht mit einer Entzündung des Karpaltunnels enden möchten. Für schwere Arbeiten (dicke Stängel, große Blätter) eignen sich große Gartenscheren mit Feder, bei denen Sie zwischen einer Variante mit geraden oder gebogenen Klingen wählen können. Die feine Nachbearbeitung und das Trimmen erledigen Sie am besten mit Bonsai-Scheren oder Mini Clippern.

Schutzausrüstung

Das Harz einiger Pflanzen kann bei direktem Kontakt mit der Haut eine leichte allergische Reaktion hervorrufen, die einem Brennen durch Brennnesseln ähnelt. Schützen Sie Ihre Hände bei der Ernte und beim Umgang mit Pflanzen mit Einweg-Nitril- oder Vinylhandschuhen. Empfehlenswert ist außerdem lange Bekleidung, die die Unterarme bedeckt. Wenn die Saison erfolgreich war und Sie ein richtiges Dickicht bewältigen müssen, kann sich auch ein Schutzanzug als nützlich erweisen. Zum Schluss noch unser Geheimtipp: Harz kann an jeder Oberfläche haften und lässt sich am einfachsten mit reinem Ethylalkohol von Werkzeugen, Händen oder Kleidungsstücken entfernen.

Ernte und Trimmen

Die meisten Grower verwenden nicht die gesamte Pflanze und müssen bei der Ernte die nützlichen Teile (Blüten) von den Teilen trennen, die anderweitig verwendet oder entsorgt werden (Stängel, Blätter). Beim Trimmen (Reinigen) besteht das Ziel darin, alle überschüssigen Blättchen vom Endprodukt zu entfernen. Dadurch wird die Qualität erhöht und Schimmelbildung während des Trocknens verhindert. Sie können die Blüten vor dem Trocknen (Nass-Trimmen) oder danach (Trocken-Trimmen) reinigen. In beiden Fällen erwarten Sie mehrere bis zu Dutzende Stunden Arbeit mit der Schere. Wenn Sie Ihren Rücken schonen möchten, lohnt es sich, in ein Trimmtablett zu investieren, das außerdem wertvolles Harz auffängt, das bei der Ernte von den Blüten abfällt. Für größere Grower und alle, die sich die Arbeit erleichtern möchten, gibt es mechanische Trimmer und Trimbags, die Ihnen einen großen Teil der Arbeit abnehmen.

Trocknen

Richtig getrocknete Kräuter behalten ihre Wirkstoffe, ihr Aroma und ihre heilenden Eigenschaften auch bei langfristiger Lagerung, ohne dass die Gefahr von Schimmelbildung oder Qualitätsverlust besteht. Der beste Ort zum Trocknen von Kräutern oder auch Pilzen ist ein gut belüfteter, dunkler Raum mit einer Temperatur von etwa 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ungefähr 40-50 %.  Achten Sie auf Staub oder andere Verunreinigungen, die das Endprodukt beeinträchtigen könnten. Praktisch sind Trockennetze, die für ein gleichmäßiges Trocknen des Materials sorgen. Wenn Sie die Ernte zu Hause verarbeiten und der unangenehme Geruch Ihre Umgebung stört, trocknen Sie die Ernte in einer Growbox, die Sie mit einem Ventilator und einem Aktivkohle-Geruchsfilter entlüften.

Lagerung

Unter den richtigen Bedingungen dauert es ungefähr zwei Wochen bis einen Monat, bis die Blüten ausreichend getrocknet und zur Einlagerung bereit sind. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kräuter ihr Aroma behalten, empfehlen wir, sie an einem dunklen, kühlen Ort in Gläsern mit luftdichtem Deckel aufzubewahren. Diese öffnen Sie regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) für einige Minuten, damit überschüssige Feuchtigkeit entweichen kann. So verhindern Sie Schimmelbildung und den Abbau der Trockensubstanz. Für den Erhalt der Qualität ist es wichtig, dass das Pflanzenmaterial nicht vollständig austrocknet. Verwenden Sie zur Aufrechterhaltung der passenden Feuchtigkeit die Beutel Integra Boost oder Boveda.

Und noch etwas: So extrahieren Sie Harz

Einige Grower suchen ständig nach Möglichkeiten, den Genuss, den ihnen das Aroma von Kräutern bereitet, noch zu steigern. Für alle, die ein reines Terpenprofil genießen möchten, gibt es die Extraktion von Harz, mit der Sie hochwertige Konzentrate wie Rosin und weitere Produkte gewinnen können. Es gibt verschiedene Extraktionsmethoden, beispielsweise mechanisches Sieben oder die Verwendung von Lösungsmitteln (DME und weitere). Das garantiert reinste Produkt erhalten Sie jedoch durch die Wassertrennung. Dabei wird die harzreiche Trockensubstanz in kaltes Wasser eingeweicht, wodurch sich die als Trichome bezeichneten Harzdrüsen vom Pflanzenmaterial lösen. Anschließend fangen Sie sie in einer Reihe von Sieben mit mikroskopisch kleinen Öffnungen auf. Für den Anfang benötigen Sie lediglich die Beutel für die Wasserextraktion Urban Bubble Bags und einige Eimer. Wenn Sie sich das Umrühren erleichtern und das Maximum aus der Trockensubstanz gewinnen möchten, empfehlen wir, sich mit einer Waschmaschine zur Pollentrennung auszustatten.

Bedauern Sie, dass sich die Anbausaison dem Ende zuneigt und Sie am liebsten das ganze Jahr über anbauen würden? Probieren Sie die Indoor-Kultivierung von Pflanzen unter künstlicher Beleuchtung aus. Wie das funktioniert, erfahren Sie in unserem Higarden-Blog!

Chillipaprikas mit leuchtend bunten Früchten sind eine wunderbare Ergänzung für Gärten und Innenräume, doch ihr Anbau kann für Anfänger eine große Herausforderung sein. Deshalb haben wir für Sie eine Anleitung zum Anbau von Zierpaprika zusammengestellt, in der Sie alles über Keimung, Anzucht und Pflege dieser wunderschönen Pflanzen erfahren.

Zierpaprika gehören derselben Gattung an wie andere Chilisorten, doch es handelt sich um Kultivare, die wegen ihres kompakten Wuchses und ihrer farbenfrohen Früchte gezüchtet wurden. Da das Hauptziel der Züchter nicht Schärfe, Geschmack oder Aroma, sondern das Aussehen war, sind die Früchte häufig bitter und nicht besonders scharf. Ein weiteres wichtiges Merkmal von Zierpaprika ist, dass die Früchte in der Regel an den Spitzen der Pflanzen und nicht zwischen den Blättern wachsen, wie es bei den meisten essbaren Sorten der Fall ist. Zu den beliebten Ziersorten von Chilis gehören:

• Chillipaprika CANCUN ist eine Ziersorte mit leuchtend roten, orangefarbenen bis dunkelvioletten, runden Früchten und kleinen Blättern. Die Pflanzen wachsen buschig, haben überhängende Zweige und erreichen eine maximale Höhe von 50 Zentimetern. Die Sorte CANCUN eignet sich für den Anbau in Beeten, Gewächshäusern und Töpfen.

• Chillipaprika AZTECO ist eine Zierchili mit länglichen, dreieckigen Früchten, die zunächst grün sind und sich während der Reifung leuchtend rot bis weinrot-schwarz färben. Eine Zierpaprikasorte, die sich für den Anbau in Pflanzgefäßen, Gewächshäusern, Beeten oder indoor eignet. Obwohl es sich um eine Ziersorte handelt, erreichen die Früchte von AZTECO eine Schärfe von bis zu 450.000 SHU.

Wann und wie Sie Zierpaprika pflanzen

Einer der häufigsten Fehler von Anfängern beim Anbau von Zierpaprika ist das zu frühe Auspflanzen. Setzlinge werden in Gärtnereien oft deutlich früher verkauft, als die Witterung für das Auspflanzen ins Freie geeignet ist. Beginnen Sie mit dem Umsetzen der Setzlinge an einen Standort im Freien frühestens nach dem Ende der letzten Fröste. Wichtig ist außerdem, dass die nächtliche Lufttemperatur nicht unter 15 °C fällt.

Die Saatgut von Zierpaprikasorten benötigt zum Keimen eine Temperatur von mindestens 21 °C. Wenn Sie direkt ins Beet oder Gewächshaus säen möchten, warten Sie, bis sich der Boden ausreichend erwärmt hat. Das kann in unseren Breitengraden relativ lange dauern. Deshalb ziehen viele Grower von Zierpaprika ihre Setzlinge lieber aus Saatgut im Innenraum vor. Wie das geht, erfahren Sie in unserem Blog.

Lesen Sie auch: Chillipaprikas: So gelingt die Keimung und Anzucht

Pflanzen Sie Setzlinge von Zierpaprika mit drei bis vier echten Blättern in einem Abstand von 12–24 Zentimetern in den Boden. Setzen Sie sie in ungefähr 5 Zentimeter tiefe Mulden. Zierchilipflanzen sind meist klein und verzweigt und benötigen in der Regel keine Stütze.

Auswahl des Standorts für die Chilipflanzung

Zierpaprika benötigen täglich mindestens 6–8 Stunden Sonnenlicht. Suchen Sie daher einen sonnigen Platz im Garten. Ein Vorteil von Ziersorten ist, dass die Pflanzen relativ niedrig bleiben und in den Beeten andere Pflanzen nicht beschatten. Sie können die Pflanzen auch in mittelgroßen Textil- oder Kunststofftöpfen anbauen.

Stellen Sie sicher, dass der Boden für den Chilianbau ausreichend drainiert ist und Wasser gut speichert. Zierpaprika reagieren relativ empfindlich auf Trockenheit, und das Substrat sollte niemals vollständig austrocknen. Wenn der Boden am von Ihnen ausgewählten Standort nicht optimal geeignet erscheint, können Sie ihn mit Kompost, Wurmhumus oder hochwertigem Gartensubstrat verbessern.

So pflegen Sie Zierpaprika

• Licht

Zierpaprika gedeihen am besten in voller Sonne, die ihnen Energie für die Bildung von Blüten und Früchten liefert. Wenn Sie die Pflanzen indoor anbauen und eine reiche Ernte von Chillipaprikas erzielen möchten, empfiehlt es sich, die Pflanzen mit künstlicher Beleuchtung für den Indoor-Anbau von Pflanzen zusätzlich zu beleuchten.

• Boden

Zierpaprika wachsen am besten in leicht saurem, nährstoffreichem Boden (pH-Wert 6,0 bis 6,8). Wenn Sie die Pflanzen im Freien anbauen, vergessen Sie nicht, den Boden in den Beeten im Frühjahr mit Kompost, Wurmkompost oder hochwertigem Gartensubstrat anzureichern. Verwenden Sie beim Chilianbau in Töpfen ein mittelstark bis stark vorgedüngtes, leichtes Substrat mit Perlit.

Lesen Sie auch: So wählen Sie Gartensubstrat aus

• Gießen

Zierpaprika vertragen keine Trockenheit, doch achten Sie darauf, dass das Substrat nicht zu nass ist. Gießen Sie immer dann, wenn die Oberfläche des Bodens abgetrocknet ist, in der Wurzelzone jedoch noch ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Kontrollieren Sie Pflanzen in Töpfen häufiger, da die Erde darin schneller austrocknet.

• Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Paprikas mögen heißes Wetter. Deshalb gedeihen sie am besten in voller Sonne und wachsen bei Temperaturen über 24 °C schneller. Achten Sie darauf, die Setzlinge nicht in kalten Boden zu pflanzen, da dies dazu führen kann, dass die Pflanzen während der gesamten Vegetationsperiode kümmerlich bleiben.

• Dünger und Nährstoffversorgung

Zierpaprika haben einen etwas geringeren Nährstoffbedarf als zum Verzehr bestimmte Sorten, benötigen jedoch kontinuierlich Nährstoffe. Während des vegetativen Wachstums vor Beginn der Blüte benötigen die Pflanzen größere Mengen Stickstoff für die schnelle Entwicklung von Blättern und Wurzelsystem. Während der Blüte benötigen Zierpaprika mehr Phosphor und Kalium, die die Blütenbildung fördern.  Dünger für das Wachstum werden in der Regel als „Grow“ bezeichnet, Dünger für die Blütephase als „Flower“. Eine einfache Lösung sind spezielle Dünger für den Chilianbau.

• Bestäubung

Wie andere Paprikasorten haben auch Zierpaprika zwittrige Blüten. Das bedeutet, dass jede Pflanze sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Fortpflanzungsorganen ausgestattet ist und sich ohne bestäubende Insekten vermehren kann.

Möchten Sie mit dem Anbau von Chillipaprikas beginnen, Ihnen fehlt jedoch die passende Ausrüstung? In unserem E-Shop finden Sie alles, was Sie für den Indoor- und Outdoor-Anbau von Chilis benötigen.

Die ersten Frühlingsstrahlen wecken die Natur langsam aus ihrem Winterschlaf, und jetzt ist die beste Zeit, dem verschlafenen Körper eine ordentliche Portion Vitamine, Antioxidantien und Mineralstoffe in Form von saftigen Microgreens und Keimlingen zu gönnen, die Sie selbst anbauen können. Sie wissen nicht, wie das geht? Keine Sorge, mit unserer Anleitung für selbst gezogene Keimlinge und Microgreens gelingt es Ihnen spielend leicht.

Auch wenn ihr unscheinbares Aussehen auf den ersten Blick nicht darauf schließen lässt, sind junges Gemüse, Hülsenfrüchte oder Getreide in Form von Keimlingen oder Microgreens eine hervorragende Quelle für Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und weitere gesundheitsfördernde Stoffe. Einige Arten haben einen bis zu 40-mal höheren Nährstoffgehalt als vollständig entwickelte Pflanzen, und eine wissenschaftliche Studie (Wojdyło,Nowicka) bestätigte, dass:

• Keimlinge über eine wirksame antioxidative Kapazität verfügen, da sie reich an Polyphenolen und L-Ascorbinsäure sind
• Microgreens einen hohen Gehalt an Carotinoiden, Chlorophyll und organischen Säuren aufweisen, und zwar ohne jeglichen Zucker
• einige Keimlinge (Brokkoli, Radieschen, Linsen) und Microgreens (Radieschen, Amarant, Linsen) als Superfoods und funktionelle Lebensmittel in die tägliche Ernährung aufgenommen werden können

Microgreens oder Keimlinge – worin besteht der Unterschied?

Die Begriffe Keimlinge und Microgreens werden häufig verwechselt, doch es handelt sich um zwei verschiedene Pflanzenkategorien. Beim Anbau von Keimlingen weichen wir die Samen lediglich in Wasser ein und ernten sie noch bevor die ersten Blätter erscheinen. Der gesamte Prozess dauert in der Regel etwa eine Woche, und Sie benötigen weder ein Substrat noch künstliche Beleuchtung.

Microgreens wachsen im Vergleich zu Keimlingen etwas länger, in der Regel 7 bis 21 Tage nach dem Keimen der Samen. Das ist ausreichend lange, damit die ersten kleinen Blätter erscheinen. Im Gegensatz zu Keimlingen benötigen Microgreens zum Wachstum eine Lichtquelle und ein Substrat, in dem ihre Wurzeln Halt finden.  Während Sie Keimlinge vollständig einschließlich des aufgeplatzten Samens essen können, verzehren wir bei Microgreens nur den oberirdischen Teil, also Stängel und junge Blätter.

Welche Ausrüstung benötige ich für den Anbau von Keimlingen und Microgreens?

Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Anbau von Keimlingen und Microgreens bestehen in der Notwendigkeit, ein Substrat zu verwenden, und im Bedarf an Licht. Obwohl sich die Vorgehensweise beim Anbau von Keimlingen und Microgreens in mancher Hinsicht unterscheidet, können Sie einige Ausrüstungsgegenstände für beide Zwecke verwenden, und auch die Samen für den Anbau von Keimlingen und Microgreens sind dieselben.

UNSER TIPP: Sie möchten gleichzeitig Keimlinge und Microgreens anbauen, haben aber wenig Platz oder möchten nicht in zwei Ausstattungssets investieren? Probieren Sie die Keimschale Mungo aus, in der Sie bis zu drei Arten von Keimlingen und Microgreens gleichzeitig anbauen können – ganz ohne Substrat.

So ziehen Sie Keimlinge

Die einfachste Methode für den Anbau von Keimlingen besteht darin, abgespülte Samen in einem flachen Gefäß auszubreiten und regelmäßig mit Wasser zu spülen, bis sie keimen.

1. Übergießen Sie die Samen zunächst mit kaltem Wasser und entfernen Sie alle Verunreinigungen, die an die Oberfläche schwimmen. Weichen Sie die Samen 8–12 Stunden (über Nacht) ein oder bis die Schalen weich werden.
2. Gießen Sie das gesamte Wasser ab und lassen Sie die Samen auf einem Untersetzer mit Drainage abtropfen.
3. Verteilen Sie die Samen gleichmäßig, setzen Sie die gelochte Schale auf den Untersetzer und lassen Sie die Samen im Kühlschrank keimen.
4. Spülen Sie die Samen täglich mit sauberem kaltem Wasser ab und lassen Sie sie erneut abtropfen, bis sie keimen.

Anbauausrüstung für Keimlinge

• Untersetzer mit Drainage
• Untersetzer
• Handsprühgerät

So ziehen Sie Microgreens

Beim Anbau von Microgreens weichen wir die Samen nicht ein, sondern säen sie direkt in ein angefeuchtetes Substrat. Dabei kann es sich um Matten aus Mineralwolle oder anderen Materialien oder um ein Gartensubstrat ohne zugesetzte Nährstoffe handeln (zum Beispiel Aussaat- und Vermehrungssubstrat, Light-Mix, Kokossubstrat).

Microgreens benötigen außerdem eine Lichtquelle. Sie können sie am Fenster anbauen oder spezielle LED-Anbaulampen für Microgreens verwenden. Wenn Sie sich für künstliche Beleuchtung entscheiden, ist der Anbau von Microgreens in einer Growbox vorteilhafter, da sie dort optimale Wachstumsbedingungen vorfinden und Sie die investierte Energie besser nutzen.

1. Füllen Sie den Untersetzer mit Substrat. Wenn Sie Erde oder ein ähnliches Substrat verwenden, füllen Sie das Gefäß bis zum Rand und drücken Sie es leicht an.
2. Feuchten Sie das Substrat mit einem Sprühgerät an.
3. Säen Sie die Samen sehr dicht aus, damit Sie eine möglichst üppige Ernte erhalten.
4. Stellen Sie das Anbaugefäß auf ein Fensterbrett oder unter eine LED-Anbauleuchte.
5. Halten Sie das Substrat feucht, bis der Erntezeitpunkt erreicht ist.

Anbauausrüstung für Microgreens

• Untersetzer oder Aussaatschale für Microgreens
• Substrat (Mineralwollmatten für den Anbau oder Hanffasern, Perlan, Gartensubstrat)
• Handsprühgerät
• LED-Anbauleuchte für Microgreens (optional)
• Growbox für Microgreens (optional)

So wählen Sie Samen für den Anbau von Keimlingen und Microgreens aus

Als Keimlinge oder Microgreens können zahlreiche essbare Getreidearten (Gerste, Weizen, Mais, Hafer, Reis) oder Hülsenfrüchte (Linsen, Erbsen, Kichererbsen, Bohnen) angebaut werden. Verwenden Sie für den Anbau von Keimlingen und Microgreens ausschließlich Samen, die nicht mit Pestiziden oder anderen chemischen Stoffen behandelt wurden.

Allen Keimlingen und Microgreens ist jedoch gemeinsam, dass sie voller Nährstoffe und Geschmack stecken und Sie mit ihrer Intensität mit Sicherheit angenehm überraschen werden. Scheuen Sie sich keinesfalls davor, zu experimentieren und die Pflanzenarten abzuwechseln. Sie können auch verschiedene Samenmischungen für den Anbau von Microgreens oder unsere praktischen Anbau-Sets für Microgreens-Anfänger ausprobieren. Für den Anfang fügen wir eine Liste unserer beliebtesten Keimlinge und Microgreens bei.

• Microgreens – chinesische Mischung
• Microgreens – milde Mischung
• Microgreens – pikante Mischung

Ob Sie sich für die Indoor-Keimung von Kräutern, Gemüse, Microgreens oder von Zier- beziehungsweise Heilpflanzen entscheiden: Ihr Erfolg hängt von den Umweltbedingungen ab, die Sie den Samen bieten. Ein unbestreitbarer Vorteil des Indoor-Anbaus ist, dass Sie die vollständige Kontrolle haben. Wie Sie diese nutzen und mit hundertprozentiger Erfolgsquote keimen, zeigen wir Ihnen in den folgenden Zeilen.

Im Gegensatz zur Aussaat im Freien direkt in die Erde, bei der die Natur über den Erfolg entscheidet, bestimmen Sie beim Indoor-Anbau das Wetter selbst. Dank Growboxen (beziehungsweise Anzuchtboxen) können Sie keimende Samen unter optimalen Bedingungen halten. Als Indoor-Keimung betrachten wir:

• die Keimung in einem Kunststoff-Gewächshaus am Fenster (geeignet für weniger anspruchsvolle Arten)
• die Keimung in einem Kunststoff-Gewächshaus in einer Growbox unter künstlicher Beleuchtung (geeignet für die meisten Arten)
• die Keimung direkt in einer Growbox oder Anzuchtbox unter künstlicher Beleuchtung und ohne Verwendung eines Kunststoff-Gewächshauses (geeignet für die meisten Arten, wobei ein Luftbefeuchter zur Aufrechterhaltung der Luftfeuchtigkeit erforderlich ist)

UNSER TIPP: Sie möchten mit der Indoor-Keimung, Voranzucht oder dem Anbau von Microgreens beginnen und sind bei der Auswahl der Ausstattung unsicher? Sehen Sie sich unsere kompletten Sets für die Indoor-Voranzucht und Pflanzenvermehrung an.

Faktoren, die die Keimung beeinflussen

• Temperatur ist einer der wichtigsten Umweltfaktoren, die die Keimung von Samen beeinflussen. Die meisten für den Indoor-Anbau bestimmten Pflanzensamen haben einen konkreten Temperaturbereich, in dem sie keimen. Diese Werte unterscheiden sich von Art zu Art, die überwiegende Mehrheit keimt jedoch am besten bei Temperaturen im Bereich von 15–30 °C (genauere Informationen finden Sie auf der Saatgutverpackung).
• Wasser ist für Samen eine weitere unverzichtbare Ressource, ohne die sie nicht keimen können. Sobald die Samen in eine feuchte Umgebung gelangen, quellen sie auf, die äußere Schale wird weich und platzt, um Platz für den Keimling zu schaffen. Wasser ist außerdem wichtig für die Aktivierung der Enzyme im Inneren des Samens und die Freisetzung der gespeicherten Nährstoffe, aus denen die Pflanzen in den ersten Tagen ihre Nährstoffe beziehen, wenn sie noch nicht zur Fotosynthese fähig sind.
• Licht ist ein wichtiger Umweltfaktor, dessen Bedeutung sich von Art zu Art unterscheidet. Einige Samen benötigen zum Keimen Licht, andere hingegen völlige Dunkelheit. Sobald sie gekeimt sind, benötigen jedoch alle Samen sofort Licht.

Indoor keimen: Eine ausführliche Anleitung

1) Wählen Sie das Kultursubstrat aus

Die Auswahl des richtigen Mediums für die Keimung von Samen hängt vor allem von Ihrer Anbautechnik ab. Allgemein sind Kultursubstrate aus organischen Materialien (Erde, Torf, Kokos) besser für die traditionelle Kultivierung von Pflanzen geeignet, also in Erde oder Kokossubstrat. Beim hydroponischen Anbau oder beim Anbau in inerten Substraten (Steinwolle, Perlit, Vermiculit, Blähton) ist es besser, in sterilen Medien oder in Wasser zu keimen.

• Aussaaterden eignen sich für den Anbau in Erdmischungen oder Kokossubstraten.
• Kokossubstrate vereinen die Vorteile organischer Erdmischungen und hydroponischer Substrate. Sie eignen sich für die Keimung von Pflanzensamen, die in Erde, Kokos und Hydroponik angebaut werden.
• Anzuchtwürfel und Jiffy aus Torf, Kokos und weiteren organischen Materialien sind so gestaltet, dass sie bequem in Anzuchtplatten passen, und sparen dadurch Arbeit und Platz. Sie können beim Anbau in Erde, Kokos und Hydroponik verwendet werden.
• Anzuchtwürfel aus Steinwolle (Rockwool) in verschiedenen Größen und Formen eignen sich am besten für die Kultivierung von Pflanzen in Hydroponik und inerten Substraten, können aber auch für die Keimung von Samen für den Anbau in Erdmischungen verwendet werden.
• Perlit und Vermiculit sind sterile Medien aus expandiertem Gestein, die als Zusatz zur Erde verwendet werden, sich aber auch für die Keimung von Samen eignen, insbesondere beim hydroponischen Anbau.

 2) Befeuchten Sie das Kultursubstrat

Bei der Keimung in Erdmischungen und Kokos müssen Sie das Substrat zunächst ausreichend befeuchten. Die Feuchtigkeit der Erde oder des Kokossubstrats können Sie einfach testen, indem Sie eine kleine Menge fest in der Hand zusammendrücken. Wenn nur einige Tropfen Wasser zwischen Ihren Fingern austreten, ist die Feuchtigkeit genau richtig.

Anzuchtwürfel aus Kokos (Jiffy), Perlit, Vermiculit und Steinwollewürfel müssen Sie vor der Verwendung lediglich in Wasser einweichen. Wenn Ihnen wichtig ist, dass die Keimung in einer möglichst sterilen Umgebung stattfindet, können Sie anstelle von Wasser eine schwache (0,5%ige) Lösung aus Wasserstoffperoxid verwenden. Dadurch beugen Sie dem Umfallen der Keimlinge und der Stängelfäule vor, die durch parasitäre Pilze verursacht werden.

Sie können auch Komposttees mit nützlichen Mikroorganismen verwenden, die die Pflanzen vor gefährlichen Schimmelpilzen schützen, gleichzeitig die Aufnahme von Nährstoffen beschleunigen und die Vitalität der Pflanzen fördern. Für die Inokulation genügt es, die Samen vor dem Einsetzen in das Substrat in den vorbereiteten Komposttee zu tauchen. Achtung: Die Behandlung des Mediums mit einer Wasserstoffperoxidlösung und das Einweichen der Samen in Komposttee können nicht kombiniert werden, da die Chemikalie die nützlichen Mikroorganismen zuverlässig abtötet.

UNSER TIPP: Als Alternative zu Wasserstoffperoxid können Sie das Produkt Purolyt verwenden.

3) Füllen Sie den Pflanzbehälter mit Substrat

Bei der Keimung von Samen in Erde oder Kokossubstrat verwenden Sie kleine Pflanztöpfe. Wenn Sie sich das Umpflanzen erleichtern möchten, können Sie Pflanztöpfe aus biologisch abbaubaren Materialien wählen. Füllen Sie den Behälter zunächst zu zwei Dritteln und klopfen Sie ihn leicht mit dem Boden auf den Tisch, damit sich das Substrat setzt. Füllen Sie den Behälter anschließend bis zum Rand mit Substrat auf und drücken Sie es leicht mit der Hand fest.

Anzuchtwürfel aus Kokos und Steinwollewürfel legen Sie am besten in eine Anzuchtplatte. Auch hier können Sie praktische Anzuchtplatten aus biologisch abbaubaren Materialien wählen. Wenn Sie sie auf einen Untersetzer oder lose in eine Anzuchtbox stellen, werden die Pflänzchen nach dem Keimen umkippen, wodurch die Stängel brechen können.

4) Setzen Sie die Samen in das Kultursubstrat

Nun können Sie mit der Aussaat beginnen. Verschiedene Pflanzenarten haben unterschiedliche Anforderungen an die Keimung. Einige Samen benötigen möglicherweise vor der Keimung eine Kälteperiode (Stratifikation) oder ein längeres Einweichen. Sofern nicht anders angegeben, setzen Sie die Samen in einer Tiefe ein, die dem Zwei- bis Dreifachen ihrer Länge entspricht.

Wenn Sie mehrere Arten oder Kultivare gleichzeitig anbauen, ist es eine gute Idee, die Samen beim Aussäen gut zu beschriften.  Praktisch sind dafür Beschriftungsschilder aus Hartplastik.

5) Halten Sie die richtige Feuchtigkeit und Temperatur aufrecht

Sobald Sie die Samen in das feuchte Substrat gesetzt haben, beginnt der Keimungsprozess. Nun ist es wichtig, im Anbaubereich die richtige Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Beleuchtungsintensität aufrechtzuerhalten. Diese Faktoren unterscheiden sich je nach Art, allgemein lässt sich jedoch sagen, dass die meisten Indoor angebauten Arten zum Keimen Temperaturen im Bereich von 15–30 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigen.

UNSER TIPP: Heizmatten sind eine große Hilfe beim Anbau von Arten, die zum Keimen hohe Temperaturen benötigen.

Am einfachsten lässt sich das richtige Mikroklima in einem kleinen Kunststoff-Gewächshaus aufrechterhalten, in dem Sie die keimenden Samen unterbringen. Dieses können Sie anschließend in eine Growbox oder auf die Fensterbank beziehungsweise an einen anderen geeigneten Ort stellen. Alternativ können Sie die Luftfeuchtigkeit im gesamten Anbaubereich mit einem Luftbefeuchter erhöhen. Das eignet sich insbesondere für die gleichzeitige Keimung großer Mengen an Samen (zum Beispiel beim Anbau von Microgreens).

Kontrollieren Sie täglich die Feuchtigkeit des Substrats. Wenn es Ihnen zu trocken erscheint, befeuchten Sie es mit sauberem Wasser aus einer Sprühflasche. Es ist keine gute Idee, die keimenden Samen direkt zu gießen, da sie dadurch an die Oberfläche gespült werden könnten. Je nach den Besonderheiten der jeweiligen Art sollten die Samen keimen. Dabei keimt neueres Saatgut schneller als altes oder falsch gelagertes Saatgut, das möglicherweise überhaupt nicht keimt.

6) Versorgen Sie die Pflanzen mit Licht

Pflanzen benötigen zum Leben Licht, und das gilt auch für keimende und frisch gekeimte Samen. Viele Grower keimen Samen in einer Kunststoff-Anzuchtbox am Fenster. Das ist eine gute Lösung für weniger anspruchsvolle Arten oder Pflanzen, die für die Auspflanzung im Freien bestimmt sind. Dennoch ist es für den Indoor-Anbau besser, direkt unter künstlicher Beleuchtung zu beginnen. So stellen Sie sicher, dass die Pflanzen bereits ab den ersten Tagen ausreichend Licht erhalten, beschleunigen ihr Wachstum und verhindern, dass die Stängel in die Länge schießen.

Pflanzenleuchten für die Keimung und Beleuchtung von Setzlingen haben eine geringere Leistung und strahlen ein für die Wachstumsphase geeignetes Lichtspektrum aus. Die Wahl der richtigen Form und Größe hängt vor allem von der Anzahl der Pflanzen ab, die Sie anbauen möchten.

Die Aufhänghöhe der Pflanzenleuchten für die Keimung und junge Setzlinge hängt von der Intensität des ausgestrahlten Lichts ab. Die Richtwerte für die Aufhängung von Pflanzenleuchten für die Keimung und Setzlinge je nach Leistung sind:

• für Leuchten für die Keimung und Setzlinge mit einer Leistung bis 120 W – 10–40 Zentimeter über den Pflanzenspitzen
• für LED-Pflanzenleuchten mit einer Leistung von 120 W bis 1000 W – 60–90 Zentimeter über den Pflanzenspitzen

Die Fotoperiode (Anzahl der Stunden ununterbrochener Beleuchtung innerhalb von 24 Stunden) hängt von der angebauten Art ab, beträgt bei den meisten Pflanzen jedoch zwischen 12 und 16 Stunden täglich. Das Ein- und Ausschalten der Leuchten lässt sich am einfachsten mit einstellbaren Zeitschaltuhren steuern.

7) Bereiten Sie die Setzlinge auf die Wachstumsphase vor

Die Keimphase endet, sobald die ersten beiden kleinen Keimblätter über der Substratoberfläche erscheinen. Wenn Sie in Pflanztöpfen gekeimt haben, sollten Ihre frisch gekeimten Pflanzen je nach Art in den ersten Tagen bis Wochen ausreichend Platz für die Wurzeln haben, sodass ein sofortiges Umpflanzen nicht erforderlich ist. Wenn Sie in Jiffy oder Anzuchtwürfeln gekeimt haben, müssen Sie die Pflänzchen innerhalb weniger Tage nach dem Keimen umpflanzen.

Die Indoor-Keimung kann manchmal eine Herausforderung sein, aber wir sind überzeugt, dass Sie mit unseren Ratschlägen auf diese Aufgabe vorbereitet sind. Denken Sie daran, dass niemand als Meister vom Himmel fällt. Wenn Sie auf ein Problem bei der Auswahl der Technik stoßen oder eine andere Beratung benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Weitere nützliche Ratschläge finden Sie in unserem Higarden-Blog.

Auf der Welt gibt es Hunderte verschiedener Chilisorten, die sich in Schärfe, Form, Farbe und Größe unterscheiden. Allen Chilis gemeinsam ist jedoch, dass es sich um wärmebedürftige Pflanzen mit einem relativ langen Anbauzyklus handelt. Wenn Sie sie unter unseren Bedingungen im Freien anbauen möchten, ist es daher wichtig, rechtzeitig zu beginnen und sie im Innenbereich vorzuziehen. Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Viele von uns haben Chilischoten wegen ihrer Schärfe zu schätzen gelernt. Diese messen wir auf der sogenannten Scoville-Skala, die nach dem amerikanischen Chemiker Wilbur L. Scoville benannt ist. Während mild scharfe Jalapeños zwischen 2.500–8.000 SHU erreichen, kommt der kürzlich gezüchtete Rekordhalter „Pepper X“ auf schwindelerregende 3.180.000 SHU – genug, damit der Verzehr bei manchen Menschen einen anaphylaktischen Schock auslösen kann. Für das brennende Gefühl ist der Wirkstoff Capsaicin verantwortlich, der die Nervenenden im Mund stimuliert und dem manche eine heilende Wirkung zuschreiben. Der Capsaicingehalt hängt vor allem vom Kultivar (gezüchtete Sorte), aber auch vom Alter der Pflanze und den Anbaubedingungen ab.

So wählen Sie die richtige Chilisorte für den Anbau aus

Chilis können auf viele Arten angebaut werden: im Freien im Topf oder im Beet, im Gewächshaus oder auch indoor unter künstlicher Beleuchtung beziehungsweise hydroponisch. Gerade die gewählte Anbaumethode beeinflusst die Auswahl der richtigen Chilisorte für Ihren Garten am stärksten. Die verschiedenen Chilisorten unterscheiden sich nämlich nicht nur in Geschmack, Aussehen und Schärfe, sondern auch in der Länge des Anbauzyklus. Einige Sorten (oft die schärfsten) blühen und reifen so lange, dass sie bei uns im Freien keine Chance hätten, auszureifen. Sorten mit einer langen Blütezeit bauen Sie daher besser indoor unter künstlicher Beleuchtung an. Als Beispiel stellen wir Ihnen einige beliebte Chilisorten vor, wobei wir die Blütezeit und die geeignete Anbaumethode berücksichtigen.

• Jalapeño ist eine ursprünglich aus Mexiko stammende Chilisorte, die Ihnen mit ihrer Schärfe zwar nicht den Atem rauben wird, sich aber leicht anbauen lässt und sich in der Küche hervorragend als Zutat für Saucen, Salate und Nachos eignet. Sie können die Schoten auch süßsauer einlegen oder räuchern (Chipotle). Die Pflanzen werden 1 m hoch und gedeihen sowohl in direkter Sonne als auch im Gewächshaus ausgezeichnet. Jalapeño hat eine relativ kurze Blüte- und Reifezeit (80–125 Tage) und eignet sich für den Anbau im Freien.

• Bhut Jolokia, auch als Ghost Pepper oder Naga Jolokia bekannt, gehört zu den schärfsten Chilis der Welt. Die Schärfe, die nach dem Verzehr mehrere Stunden anhalten kann, wird von einem ausgeprägten Aroma nach Aprikosen und Äpfeln begleitet. Während der Reifung wechseln die Schoten ihre Farbe von leuchtendem Grün zu Dunkelrot, einige Sorten können jedoch auch weiße, orangefarbene oder schokoladenbraune Früchte tragen. Bhut Jolokia ist im Anbau etwas anspruchsvoller und benötigt beim Keimen eine konstante Temperatur von etwa 24–28 °C. Die Pflanzen werden 1,2 m hoch und haben eine längere Reifezeit. Die Sorte eignet sich für den Anbau im Freien, im Gewächshaus und indoor.

• Trinidad Moruga Scorpion ist eine superscharfe Chilisorte, die ursprünglich aus Trinidad stammt. Sie kommt in zwei Kultivaren vor, von denen eines leuchtend rote und das andere gelbe Früchte trägt. Beide Sorten haben die typische Form mit einer Spitze, die an den Stachel eines Skorpions erinnert, und eine sehr dünne Schale, unter der sich eine enorme Menge Capsaicin mit bis zu 2 Millionen SHU verbirgt. Dieses Chilikultivar eignet sich eher für erfahrene Grower. Das Keimen der Samen kann anspruchsvoll sein, und wahrscheinlich kommen Sie nicht ohne eine Heizmatte aus. Beim Ausreifen benötigen Sie Geduld, da dies mehr als 160 Tage dauern kann. Trinidad Scorpion eignet sich ausschließlich für den Indoor-Anbau unter künstlicher Beleuchtung.

UNSER TIPP: Sie möchten mit dem Chilianbau beginnen, Ihnen fehlt jedoch die Ausstattung? Wir haben für Sie preisgünstige Sets zum Vorziehen von Chilis zusammengestellt. Darin finden Sie alles, was Sie für den Anfang benötigen, einschließlich Saatgut ausgewählter Sorten und eines speziellen Düngers für Chilischoten.

So keimen Chilischoten

Der richtige Zeitpunkt für das Keimen von Chilisamen für den Anbau im Freien liegt zwischen Januar und März. Je früher Sie beginnen, desto besser. Ihre Pflanzen verschaffen sich einen Vorsprung, bevor die Sonne draußen richtig kräftig scheint. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Utensilien vorbereitet haben.

• Chilisamen
• Anzuchtplatte oder Pflanztöpfe
• Aussaaterde (gegebenenfalls Anzuchttabletten, Anzuchtwürfel, Steinwolle)
• Propagator (Kunststoffgewächshaus)
• Sprühgerät
• Weitere Ausstattung (Heizmatte, LED-Pflanzenlampe, Growbox)

Keimen Sie Chilisamen immer im Innenbereich, da sie ausreichend Wärme benötigen. Sie können die keimenden Samen auf eine Fensterbank stellen, wo sie von der Sonne beschienen werden, oder eine Heizmatte verwenden, die für eine konstante Temperatur sorgt. Das ist vor allem bei anspruchsvolleren exotischen Sorten wichtig.

• Füllen Sie eine Schale oder einen Behälter zum Keimen bis zum Rand mit Aussaaterde.
• Befeuchten Sie das Substrat mit einem Sprühgerät.
• Streuen Sie einige Samen auf die Oberfläche des Substrats und bedecken Sie sie mit einer Schicht Substrat oder Vermiculit. Wenn Sie Jiffy oder Anzuchtwürfel verwenden, legen Sie die Samen in die vorbereitete Öffnung.
• Stellen Sie den Behälter zum Keimen in ein Kunststoffgewächshaus (Propagator) und platzieren Sie ihn an einem warmen Ort mit ausreichend Licht.
• Halten Sie eine konstante Temperatur aufrecht. Für Sorten der Art chinense 24–32 °C, bei Sorten der Art annum 10–24 °C.
• Die Samen sollten je nach Sorte und Alter des Saatguts innerhalb von 3–10 Tagen keimen.
• Halten Sie das Substrat während der gesamten Zeit feucht, aber nicht zu nass.

UNSER TIPP: Sie möchten Chilis indoor wie ein echter Profi anbauen? Sehen Sie sich unsere kompletten Anbau-Sets für den Indoor-Anbau an.

So pflanzen Sie Chilis und ziehen sie vor

Die gekeimten Samen können Sie umpflanzen, sobald sie gewachsen sind und die ersten beiden kleinen Blätter ausgebildet haben. Zum Vorziehen pflanzen Sie die gekeimten Pflanzen zunächst besser in einen kleinen Topf und setzen sie erst dann ins Beet oder in einen größeren Anzuchtbehälter, wenn die Sämlinge gewachsen sind. So unterstützen Sie die Bildung eines kräftigen Wurzelsystems.

Gießen Sie die Pflanzen während des Vorziehens regelmäßig, achten Sie jedoch darauf, das Substrat nicht zu stark zu durchnässen und die Wurzeln nicht im Wasser stehen zu lassen. Ab der zweiten Woche können Sie beginnen, die Pflanzen mit einem schwach dosierten Wachstumsdünger oder einem speziellen Dünger für Chilischoten zu düngen.

Die Sämlinge ziehen Sie vor entweder auf einer Fensterbank mit ausreichend Sonnenlicht oder unter künstlicher Beleuchtung in der Growbox. Unabhängig von der gewählten Methode sollten Sie sicherstellen, dass die Pflanzen mindestens 12 Stunden Licht erhalten. Lichtmangel oder eine zu geringe Lichtintensität verlangsamt die Entwicklung der Pflanzen. Unter den richtigen Bedingungen sollten die Chilisämlinge innerhalb eines Monats so weit gewachsen sein, dass sie in einen größeren Topf umgepflanzt und nach draußen oder unter eine stärkere Pflanzenlampe gestellt werden können.

Hat Sie die Vorstellung eines eigenen Gartens voller Chilis begeistert und möchten Sie mehr über den Anbau erfahren? Dann lesen Sie unseren Artikel über den Chilianbau.

Klonen, also das Schneiden von Stecklingen, ist eine Methode, mit der sich Pflanzen bequem in Ihrem Indoor-Garten vermehren lassen. Sie können dies problemlos selbst zu Hause durchführen. Lesen Sie, wie es geht und was Ihnen dabei hilft, sich optimal um die Jungpflanzen zu kümmern, damit Sie das volle Potenzial Ihrer heimischen Anbaufläche ausschöpfen.

Wie funktioniert das? Beim Schneiden von Stecklingen wird ein Teil der Pflanze entnommen und anschließend neu eingepflanzt, wodurch ein Klon entsteht. Dieser Klon besitzt identische Eigenschaften wie die Mutterpflanze. Wenn Sie zu Hause Kräuter anbauen, ist dies umso vorteilhafter. Das Schneiden von Kräutern zeichnet sich durch eine deutlich schnellere Bewurzelung aus als das Klonen von Gehölzen. Klone sind bereits kleine Pflanzen. Im Vergleich zum Anbau aus Samen gewinnen Sie dadurch mehrere Wochen Vorsprung.

Stecklinge werden in der Praxis aus verschiedenen Pflanzenteilen gewonnen – von den Wurzeln über Triebe bis hin zu Blättern. Je nach Reifegrad des Triebs oder des jeweiligen Pflanzenteils unterscheiden wir zwischen holzigen, halbholzigen und krautigen Stecklingen. Letztere sollten Sie Ihren Kräutern möglichst frisch entnehmen, sobald Sie sehen, dass die Mutterpflanze bereits ausreichend vital ist. Beim Anbau verschiedenster Kräuter und Heilpflanzen werden Mutterpflanzen üblicherweise im vegetativen Zustand gehalten, damit schrittweise Stecklinge geschnitten werden können, die anschließend schneller wachsen als aus Samen gezogene Kräuter. Erfahrene Grower wenden zwei bis drei Tage vor dem eigentlichen Klonen ein spezielles Klonierungsspray auf die Mutterpflanze an, das die Erfolgsquote Ihrer Klone deutlich erhöht und umgekehrt mögliche Verluste in den ersten Tagen nach dem Klonen reduziert. 

Die Kunst des richtigen Schnitts

Wenn Sie den Steckling vorsichtig und schräg in einem Winkel von etwa 45° schneiden, erleichtern Sie ihm die anschließende Wurzelbildung und das Wachstum. Für chirurgische Präzision verwenden Sie bitte ein Skalpell. Vergessen Sie die unteren Blätter nicht, die Sie immer abschneiden sollten, damit sie nicht zu faulen beginnen. Anschließend empfehlen wir dringend, den unteren Teil des Klons in einen hochwertigen Wurzelstimulator zu tauchen – und schon sind Sie fertig! Der Wurzelstimulator kann pulverförmig oder gelförmig sein. Pflanzen Sie den Steckling etwa 2 cm tief in ein für die schnelle Wurzelbildung geeignetes Substrat.

Die ideale Umgebung für Ihre Klone

In erster Linie benötigen Sie ein geeignetes Substrat.

Der Anbau von Pflanzen aus Stecklingen wird auch durch verschiedenste Anzuchtwürfel aus Steinwolle (Rockwool) oder die beliebten Jiffy-Tabletten ermöglicht. Gehören Sie zu den Anhängern des ökologischen Anbaus und würden Sie für die Bewurzelung von Stecklingen 100 % natürliche Anzuchtwürfel aus Erdwolle (Earthwool) begrüßen, die nicht gepuffert werden müssen? Dann ist das Sortiment der Marke Agra-Wool die beste Lösung für Sie.

Für eine erfolgreiche und bequeme Vorzucht von Stecklingen stehen Growern kleinere Zimmergewächshäuser zur Verfügung. Ein entscheidender Faktor für ihre Anschaffung ist die Fähigkeit, eine für Jungpflanzen wichtige hohe Luftfeuchtigkeit von 70–80 % aufrechtzuerhalten. Für die meisten Pflänzchen sind Temperaturen von 20 bis 25 °C im Zimmergewächshaus für Stecklinge ideal.

Besonders praktisch sind die ROOT!T-Minipropagatoren, die Sie im vorteilhaften Set erwerben können, das alles Notwendige einschließlich Anzuchtschwämmen enthält!

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel geholfen hat, sich bei den grundlegenden Fragen zum Klonen zurechtzufinden, und sind überzeugt, dass Sie sich diese Tätigkeit schnell aneignen werden. Die Vermehrung von Pflanzen macht Spaß. Gleichzeitig ist es wichtig, richtig vorzugehen und die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Sorten zu berücksichtigen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Pflege Ihrer Stecklinge und Mutterpflanzen. Wenn Sie Fragen haben oder Beratung bei der Auswahl der Ausrüstung wünschen, sind wir unter der bekannten Adresse info@higarden.de für Sie da.

- ROOT!T-Klonierungsspray
- ROOT!T Rooting Gel Wurzelstimulator
- ROOT!T-Minipropagatoren
- Anzuchtsubstrat
- Anzuchtwürfel aus Erdwolle

Der Herbst ist da – und mit ihm die Zeit der Ernte und Verarbeitung. Gemeinsam mit unseren Fachleuten haben wir für Sie eine Auswahl an praktischen Helfern, nützlichen Utensilien und Verfahren zusammengestellt, die sich in dieser Zeit als hilfreich erweisen können. Bevor uns die Pflanzen zeigen, dass sie reif sind, sollten alle erforderlichen Werkzeuge für die Verarbeitung und Behälter für die Lagerung bereitstehen. Improvisieren kann man immer, aber warum die wichtigste Phase des gesamten Anbauzyklus unterschätzen und riskieren, dass die wertvolle Ernte verloren geht? 

Ernte Größere Pflanzen können Sie direkt in kleinere Teile aufteilen, grundsätzlich lässt sich die Pflanze aber auch im Ganzen schneiden. Kräftigere Stängel bewältigen Astscheren problemlos. Für das Aufteilen der Pflanze empfiehlt es sich, Schutzkleidung oder zumindest Handschuhe zu tragen. Erstens wird dadurch eine Kontamination verhindert, und zweitens ersparen Sie sich viel Arbeit bei der Reinigung der Haut. Für die Reinigung der Hände, aber auch von Utensilien, eignet sich die ProKling - Seife zur Entfernung von Harz hervorragend. 

Verarbeitung der Pflanzen

Feuchtigkeit bewahren
Die Reifung zu unterstützen war noch nie einfacher. Verabschieden Sie sich von übertrockneter Ernte und Schimmel. Beutel zur Feuchtigkeitserhaltung in der Umgebung funktionieren so, dass sie die Umgebung auf den gewünschten Wert befeuchten, wenn sie zu trocken ist, und umgekehrt Wasser aufnehmen, wenn die Umgebung zu feucht ist, damit die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht wird.

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Was können Sie noch lesen? 

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• Wie lässt sich der Terpengehalt in der Ernte erhöhen?
• Prima Klima - Geruchsfilter mit Aktivkohle, auf die Sie sich verlassen können