Mit Pflanzen ist es wie mit Menschen. Ihre Gesundheit hängt von den Lebensbedingungen und der richtigen  Ernährung ab, und auch intensiver Stress, alias „Feind der Erträge“, schadet ihnen. Welcher Stress? In diesem  Artikel richten wir unsere Aufmerksamkeit genau auf die konkreten Stressfaktoren, denen Ihre Pflanzen  auf keinen Fall ausgesetzt sein sollten, damit Sie eine schöne Ernte erwarten können. Lesen Sie, wie Sie  negativen Einflüssen vorbeugen können. 

Wie der Mensch verfügt auch jede Pflanze über bestimmte genetische Voraussetzungen und eine angeborene Widerstandsfähigkeit.  Die moderne Pflanzenpflege verfügt, ähnlich wie die Medizin, über wirksame Mittel zur Stärkung der natürlichen  Abwehrmechanismen von Pflanzen sowie über praktische Geräte zur Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen für ihr Wachstum und ihre Vitalität. 

Sobald eine Pflanze wiederholt oder über längere Zeit hinweg übermäßigem Stress ausgesetzt ist, setzt eine Stressreaktion ein. Die Rezeptoren der Pflanze, beispielsweise Fotosensoren, die auf die Intensität der Lichteinstrahlung reagieren, lösen zunächst eine Art inneren Alarm aus, der sämtliche verfügbaren Abwehrmechanismen aktiviert, mit deren Hilfe die Pflanze weiter überlebt. Diese Resistenzphase übersteht sie nur selten ohne größere Schäden; meistens wird sie geschädigt oder durch Erschöpfung sogar vollständig zerstört, ähnlich wie die Blume auf dem Bild. 

Im Gegensatz zu uns Menschen sind Pflanzen sesshaft. Sie können vor Stressfaktoren weder um die nächste Ecke noch ins  Wellnesszentrum fliehen. Deshalb besteht die Aufgabe jedes Growers darin, die Bedingungen so auszubalancieren, dass die Pflanzen, um die er sich kümmert, ruhig und voller Leben sind. Im Folgenden sehen wir uns die häufigsten abiotischen Stressfaktoren an. Aus Sicht des  Growers können wir uns darunter Überschwemmung, Nährstoffmangel, eine zu hohe  Strahlungsintensität, niedrige Temperaturen und Ähnliches vorstellen. Wie man sagt, schadet alles im Übermaß. Das gilt auch für das Pflanzenreich. Stress kann somit sowohl durch Mangel als auch durch Überfluss verursacht werden. Häufig treten auch mehrere Faktoren gleichzeitig auf. Welken, dessen Hauptursache Wassermangel ist, kann beispielsweise gleichzeitig eine Reaktion auf übermäßige Bestrahlung sein. Die Fähigkeit von Pflanzen, Stress zu tolerieren, hängt vor allem von seiner Intensität und Dauer  ab. Hitzestress kann eine Ernte innerhalb kurzer Zeit zerstören. Wassermangel innerhalb weniger  Tage... 

Physikalische Stressfaktoren 

• extrem hohe oder niedrige Temperaturen 
• Trockenheit (Wasserdefizit), ebenso wie übermäßiges Gießen oder Überschwemmung 
• mechanische Beschädigung 

Zu den häufigsten abiotischen Stressfaktoren von Pflanzen gehört ein ungeeignetes Klima. Wenn Sie im Freien (Outdoor) anbauen,  müssen Sie sich jedes Jahr besonders während eines heißen Sommers intensiv um die Pflanzen kümmern. Die einzelnen Arten 

haben ihr eigenes Temperatur-Optimum, dem wir vor allem beim Anbau in Innenräumen (Indoor) perfekt gerecht werden können. Das Mikroklima in der Growbox oder im Anbauraum lässt sich dank Ventilatoren und Lüftern beziehungsweise Heizungen bequem regeln. Änderungen der Außentemperaturen erfordern jedoch häufig auch  eine Änderung der Einstellungen der Elemente im Innenraum. Bei sommerlicher Hitze werden Ihre Pflanzen die Verwendung von CMH oder LED-Beleuchtung aufgrund der geringeren Wärmeabgabe in der Anbauumgebung begrüßen. 

Ähnlich zerstörerisch wie Hitze können für Pflanzen auch Kälte oder beim Anbau im Freien (oder in einem großen  Gewächshaus im Freien) Frost sein. Unter dem Einfluss niedriger Temperaturen kommt es im Inneren der Pflanzen zu Veränderungen der Zellstrukturen, das Wachstum wird verlangsamt und die Blätter verlieren ihre Farbe. Während Frost und Bodenfrost kommt es zu Gewebeschäden. Besonders kälteempfindlich sind beispielsweise Tomaten oder Bohnen. 

Schützen Sie vor Grenztemperaturen immer die Wurzeln ebenso wie die oberirdischen Pflanzenteile. 

Im Rahmen der Hydroponik sollten Sie Tanks mit Nährlösung vor direktem Licht schützen und die Temperatur bei 18-26  °C halten. Dabei kann eine Kühlung für Tanks helfen. 

Die optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit mithilfe von Luftbefeuchtern und digitalen Messgeräten aufrechtzuerhalten, ist  relativ einfach. Viele Anfänger machen jedoch Fehler bei der Platzierung der Sonde eines kombinierten Temperatur – Luftfeuchtigkeitsmessers, der in der Grundausstattung keines Growers fehlen sollte. Wir empfehlen, die Sonde im oberen Drittel der Pflanzenhöhe, also knapp unterhalb der Spitze, zu platzieren. Umluftventilatoren sind ideale Helfer, die für eine kontinuierliche Luftzirkulation um die Pflanzen sorgen. Die höhere Luftfeuchtigkeit, die für Sämlinge benötigt wird, lässt sich bei der Anzucht in kleinen Gewächshäusern und Propagatoren hervorragend aufrechterhalten. 

Trockenheit hängt mit einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit zusammen und wird im Allgemeinen von Pflanzen mit kürzerem Lebenszyklus besser vertragen. Ein trockenes Substrat ist jedoch eindeutig schlecht, da es die Entwicklung neuer Wurzeln nicht unterstützt. Die Natur hat die Blätter von Pflanzen mit mikroskopisch kleinen Spaltöffnungen ausgestattet, die sich abhängig von der Luftfeuchtigkeit öffnen und schließen. Sobald die Pflanze Trockenheit spürt, schließt sie die Spaltöffnungen, um Wasserverluste zu verhindern. Das Problem für Grower besteht darin, dass geschlossene Spaltöffnungen nicht gerade mit einer effizienten Fotosynthese vereinbar sind. Achten Sie daher während des gesamten Anbauzyklus auf Dehydrierung. Die beste Vorbeugung ist regelmäßige  Bewässerung.  

Den genannten abiotischen Faktoren beugen auch innovative perforierte Pflanztöpfe der Marke  Hercules sowie weitere Stofftöpfe hervorragend vor. Sie unterstützen die richtige Bewässerung und sorgen für eine optimale  Belüftung des Wurzelsystems. 

Empfohlene Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche für den Indoor-Anbau: 

In der Wachstumsphase liegt die ideale Temperatur bei eingeschaltetem Licht bei 21-28 °C, nachts bei 18-23 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 70 Prozent. Für die Blütephase und Fruchtbildung wird eine niedrigere Luftfeuchtigkeit von 35-50 % empfohlen, bei Tagestemperaturen von 21-26  °C und Nachttemperaturen zwischen 18-23 °C. Sämlinge profitieren von einer höheren Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 %.

Chemische Stressfaktoren 

• Unterversorgung von Pflanzen und Substrat 

Die richtige, genauer gesagt reichhaltige Ernährung der Pflanzen ist die Grundlage für eine gesunde und saftige Ernte. Die Möglichkeiten des heutigen  Growers sind so vielfältig, dass sich dieser Stressfaktor bei angemessener Pflanzenpflege durch das breite Angebot an Düngern und unterstützenden Zusätzen für die Wachstums- und Blütephase praktisch vollständig  beseitigen lässt. Statten Sie sich einfach mit der passenden Nährstoffversorgung aus, damit Pflanzen und Wurzeln nichts fehlt. Auch ein Sauerstoffdefizit kann auftreten. Vergessen Sie daher nicht auf eine ausreichende Belüftung des Substrats zu achten, die beispielsweise durch Perlite ermöglicht wird.  

Bei Erde stellt die mit chemischen Prozessen verbundene Versalzung eine weitere Schwierigkeit dar, die auf die Pflanze einwirkt. Die Versalzung der Erde, ob auf natürliche oder künstliche Weise, verringert die Wasseraufnahme. 

Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Pflanze keiner hohen Konzentration toxischer Ionen und Schwermetalle wie Quecksilber, Aluminium oder Cadmium ausgesetzt ist. Auch verschmutztes Wasser kann Toxine enthalten. Deshalb ist es wichtig, in welchem Wasser Sie anbauen und mit welchem Wasser Sie gießen. (Das Thema ist so wichtig, dass wir ihm bald einen eigenen Artikel widmen.) Das Vorhandensein von Toxinen beeinträchtigt die Aufnahme von Nährstoffen aus Wasser oder Erde und stört das Mineralgleichgewicht. Schwermetalle gefährden nicht nur unmittelbar das Leben der Pflanze, sondern können die gesamte Ernte völlig unbrauchbar machen! 

• Verschmutzte Luft 

So wie Toxine aus dem Boden wirken können, nehmen Pflanzen und landwirtschaftliche Nutzpflanzen viele Schadstoffe (vor allem beim Outdoor-Anbau) aus der Luft auf, was ihnen selbstverständlich schadet. Dabei geht es vor allem um Sauerstoffradikale wie Ozon, dessen Überschuss in der Umgebung grüner Pflanzenteile die Alterungsprozesse deutlich beschleunigt. Neben Ozon sind Grower auch den Einflüssen von Schwefeldioxid, Ammoniak und Stickoxiden ausgesetzt. 

• Lichtüberschuss 

Auch eine übermäßige Lichtmenge trägt zur Bildung von Sauerstoffradikalen bei. Die Folge ist die Zerstörung des Chlorophylls. Vereinfacht gesagt: In der Growbox oder im Gewächshaus sollten Sie es mit der Beleuchtung nicht übertreiben. Im Freien gilt es wiederum, gärtnerische Instinkte mit Informationen über die angebauten Pflanzen zu verbinden und ihnen auf dieser Grundlage eine angemessene Exposition zu ermöglichen.

Wir hoffen, dass Ihnen die für die Lektüre aufgewendete Zeit dabei hilft, in der Praxis häufige Fehler zu vermeiden, unter denen Pflanzen und  Geldbeutel leiden, und wünschen Ihnen, dass Ihre Pflanzen bestmöglich gedeihen! Wenn Sie uns etwas fragen möchten, sind wir jeden Tag für Sie da. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie an info@higarden.de, damit der Anbau mit uns für Sie eine wahre Freude ist.

- Perlite
- LED-Beleuchtung
- CMH-Beleuchtung
- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser
- EC- / pH-Messgeräte

Für die Aussaat und Vermehrung ist zwar der Frühling ideal, aber auch im Sommer ist es noch nicht zu spät. Möchten Sie auch jetzt noch Radieschen, Kopfsalat oder zum Beispiel Spinat anbauen? Oder müssen Sie eine Ihrer Zimmerpflanzen vermehren? Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit Wachstumsstimulatoren, einem geeigneten Substrat oder einem Gewächshaus behelfen und so zu jeder Jahreszeit Erfolg haben können.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, eine Pflanze zu vermehren, ist die Stecklingsvermehrung. Dazu genügt es, einen Teil des oberen Triebs von der Mutterpflanze abzuschneiden. Das schadet der Pflanze in keiner Weise, und der Steckling bildet normalerweise innerhalb weniger Wochen Wurzeln. Für eine wirksamere Bewurzelung der Stecklinge kann ein Wurzelstimulator verwendet werden. Den unteren Teil des Stecklings (ca. 2–4 cm) entblättern wir, tauchen ihn in den Stimulator und setzen ihn vorsichtig in das vorbereitete Substrat, damit der Stimulator nicht abgestreift wird. Die Pflanze bildet anschließend deutlich leichter und in kürzerer Zeit Wurzeln. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines speziellen Düngers für Jungpflanzen und Stecklinge. Er hat eine spezielle Zusammensetzung, damit die Pflanze keinen Verbrennungen ausgesetzt wird, und fördert die Entwicklung des Wurzelsystems sowie das Wachstum. 

Ein weiterer Aspekt einer erfolgreichen Vermehrung ist das Substrat. Geeignet sind leicht vorgedüngte Mischungen, die mit Perlit belüftet sind. Die Menge an Nährstoffen ist hier minimal; etwa nach der ersten Woche düngen wir je nach Bedarf der Pflanzen nach, beispielsweise mit dem bereits erwähnten Dünger für Stecklinge. Eine mögliche Variante für die Vermehrung oder Aussaat sind auch Anzuchtwürfel oder Jiffy-Tabletten. Ihr Vorteil liegt in der einfachen Anwendung, einem ausgewogenen Luft-Wasser-Verhältnis im Substrat und einer guten Wasseraufnahme. Torftabletten sind außerdem sehr platzsparend, enthalten eine Mischung aus Torf und Kokosfasern und erreichen ihren Inhalt erst nach dem Übergießen mit Wasser und dem Aufquellen. Nach dem Keimen oder Bewurzeln werden die Pflanzen zusammen mit der Tablette in das Substrat umgepflanzt; die Wurzeln wachsen mit der Zeit einfach hindurch.

Der letzte Tipp, um die Keimung von Samen oder das Anwachsen von Stecklingen zu fördern, ist die Verwendung von Anzuchtkästen und Gewächshäusern für den Hausgebrauch. Neben den einfachen Modellen gibt es auch beheizte Varianten mit Thermostat, um spezielle Temperaturbedingungen zu schaffen. Der ideale Standort ist eine Fensterbank, auf die kein direktes Sonnenlicht fällt, sodass es nicht zu Verbrennungen oder Überhitzung kommen kann.

Wenn Sie gerne Pflanzen zu Hause anbauen, finden Sie die gesamte Ausstattung für den Indoor-Anbau auf Higarden.cz.

Sobald Sie sich die grundlegenden Utensilien besorgt haben, müssen Sie den richtigen Zeitpunkt abwarten. Denken Sie daran, dass die Pflanze verschiedene Entwicklungsphasen durchläuft und in jeder dieser Phasen unterschiedliche Anforderungen an Pflege und Nährstoffversorgung hat.

• Keimphase: Sie setzen das Saatgut ein und lassen es in Keimboxen oder Minigewächshäusern keimen. Diese Phase sollte im Zeitraum von Ende Februar bis Mitte Mai stattfinden. Nachdem die Pflanzen gekeimt sind, setzen Sie sie in kleinere Töpfe um. Die Keimung können Sie überspringen, wenn Sie sich dafür entscheiden, den Bestand durch das Auspflanzen vorgezogener Pflanzen oder Stecklinge anzulegen.
• Wachstumsphase: Während dieser Phase entwickelt die Pflanze den größten Teil der grünen oberirdischen Masse, die sie im Laufe ihres Jahreszyklus bildet. Im Freien dauert die Phase Wachstums in der Regel länger. Ab Anfang April können Sie die Pflanzen bereits ins Freie setzen, da die Tageslichtdauer zu diesem Zeitpunkt für die Pflanzen und ihre Entwicklung ausreichend ist. Anfang April besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass die Nachttemperaturen bis unter den Gefrierpunkt fallen, was für einige Pflanzenarten ein erhebliches Problem darstellen kann. Dieses Problem lässt gewöhnlich Mitte April nach, wenn das Umsetzen der Pflanzen ins Freie sicherer ist. Wann es Zeit ist, die Pflanzen nach draußen zu setzen, hängt vor allem von der Blütezeit der angebauten Art ab. Pflanzen mit kurzer Blütezeit können etwas länger im Innenbereich bleiben, während Pflanzen mit längerer Blütezeit nun ins Freie gepflanzt werden sollten.
• Blütephase: Abhängig von der Pflanzenart und der Blütezeit der ausgewählten Sorte beginnt Ihre Pflanze im Juli bis August zu blühen. Im Verlauf dieser Phase bildet die Pflanze Blüten und anschließend auch Früchte, die Sie je nach Blütezeit der angebauten Pflanze und Sorte von Ende August bis Anfang Oktober ernten.

Das Thema Entlaubung oder fachsprachlich Defoliation ist unter Growern seit vielen Jahren Gegenstand leidenschaftlicher Diskussionen. Unter Growern auf der ganzen Welt finden sich sowohl überzeugte Gegner als auch Befürworter. Ein allgemeingültiges Urteil darüber, ob man die Blätter der Pflanzen besser in Ruhe lässt oder ob es sich lohnt, diese Technik anzuwenden, gibt es daher nicht. Fakt ist jedoch, dass sie bei verschiedenen Pflanzenarten wiederholt auch von professionellen Anbauern eingesetzt wird, die damit beachtliche Ergebnisse erzielen, sodass diese Technik offenbar durchaus ihre Berechtigung hat. Umso mehr, als heute auch unter häuslichen Bedingungen immer mehr erfahrene Indoor-Grower die Defoliation als festen Bestandteil ihrer Anbau-Routine betrachten, der sich deutlich in ihren hohen und regelmäßigen Erträgen widerspiegelt.

Den natürlichen Prozess der Defoliation kennen wir schließlich auch aus der Natur. Denken Sie nur an das Fallen der Blätter. Sehen wir uns nun an, warum das gezielte Entfernen von Blättern bei der Outdoor-Kultivierung, aber auch bei der Beleuchtung von Pflanzen im LED‑Lampen oder Entladungslampen unter künstlicher Indoor-Kultivierung sinnvoll ist.

Verbesserung der Luftzirkulation und Senkung der Luftfeuchtigkeit im Anbaubereich

In Indoor-Anbauräumen und innerhalb von Growboxen ist praktisch jede Vegetation häufig sehr dicht bis undurchdringlich, da jeder Grower logischerweise versucht, den Anbaubereich mit künstlicher Beleuchtung maximal auszunutzen, um auf der jeweiligen Fläche möglichst viele gesunde Pflanzen anzubauen. Dabei muss nicht ausschließlich die Anzahl der Pflanzen entscheidend sein. Einige Anbauer lassen die Pflanzen vor der Änderung der Photoperiode kräftig wachsen, damit sie die gesamte Anbaufläche möglichst vollständig ausfüllen.

Längst nicht alle dieser Anbauer sind sich jedoch in der Praxis bewusst, dass eine dichtere Vegetation im Anbaubereich letztlich umso stärker die Zirkulation frischer Luft zwischen den einzelnen Pflanzen behindert, was für deren gesunde und kräftige Entwicklung äußerst wichtig ist.

Unser TIPP: Die Ventilatoren helfen dabei, die Zirkulation frischer Luft um die Pflanzen genau an den Stellen zu erhöhen, an denen dies am nötigsten ist. Wenn Sie in Ihrer Growbox oder in Ihrem Raum auch zu Beginn des Sommers noch keinen besitzen, lesen Sie unbedingt den separaten Artikel: Wie wählen Sie einen Ventilator aus?

Ein weiteres Problem, das dadurch entsteht, dass Pflanzen mit vielen Blättern innerhalb des Anbaubereichs dicht an dicht stehen, ist die erhöhte Luftfeuchtigkeit. An sich stellt die Luftfeuchtigkeit noch kein allzu großes Problem dar, doch in Verbindung mit der oben genannten unzureichenden Versorgung mit frischer Luft kommt es zu einer Ansammlung der von den Pflanzen ausgeatmeten Luft im Bereich ihrer unteren Blätter. Diese Luft ist nicht mehr ausreichend mit Kohlendioxid (CO2) angereichert. Mit der Bedeutung von CO2 für Pflanzen befasst sich auch ein separater Artikel: Pflanzenanbau und Kohlendioxid. Wie und warum wird es eingesetzt?

Unser TIPP: Versorgen Sie die Pflanzen in der Growbox dank eines natürlichen CO2-Generators mit einer zusätzlichen Dosis Kohlendioxid!

Wenn sich im Anbaubereich eine dichte Vegetation befindet, bilden die unzureichende Zirkulation frischer Luft um die einzelnen Pflanzen und die erhöhte Luftfeuchtigkeit ein ideales Umfeld für das Auftreten gefährlicher Schimmelpilze, denen die stagnierende Luft sehr entgegenkommt. Dort, wo sich die Blätter der Pflanzen berühren, kommt es außerdem zu einer besonders hohen Feuchtigkeitskonzentration. Daher sind die Blätter an den Kontaktstellen häufig nass und verklebt. Genau diesem Phänomen möchten Sie vorbeugen.

Verbesserung des Lichtzugangs zu den Pflanzen

Damit sich Pflanzen entwickeln können, muss ausreichend Licht auf ihre grünen Teile fallen, womit wir vor allem die Blattfläche meinen. Zudem muss das Licht die richtige Intensität haben, damit die meisten Blätter ihre tägliche Photonendosis erhalten. In der Natur ist dies so geregelt, dass die Sonne nicht nur eine Lichtquelle mit extrem hoher Strahlungsintensität ist, sondern sich im Laufe eines jeden Tages auch über den Himmel bewegt. Dadurch verändern sich allmählich Richtung und Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auf die Blätter der Pflanzen treffen. Bei der Indoor-Gärtnerei befindet sich selbst unsere leistungsstärkste Lichtquelle dauerhaft an einem festen Punkt. Zu einer wichtigen Variable wird somit auch die bereits erwähnte Dichte der Vegetation. Häufig dringt in die unteren Ebenen nicht mehr genug Licht ein, sodass die Blätter in den dunkleren Bereichen des Anbaubereichs keine optimale Photosyntheseleistung erreichen. Deshalb werden in Growboxen oder anderen Indoor-Anbaubereichen, einmal abgesehen von der eigentlichen Wirkung der TLED-Lampen zur Zusatzbeleuchtung schattiger Bereiche eingesetzt.

Unser TIPP: Zusatzleuchte Lumatek BAR 2.9 mit 100 W und Vollspektrum

Es wird Sie vermutlich nicht überraschen, dass die Pflanze nicht selbst entscheidet, diese unzureichend beleuchteten Blätter in den unteren Ebenen nicht mehr mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen, nur weil dem Grower in der Regel vor allem die Blütenstände oder Früchte wichtig sind. Genau deshalb werden diese Blätter für die Pflanze zu einer nicht unerheblichen Belastung. Damit kommen wir zum Kern der Sache.

Die Erfahrungen mit der Defoliation bzw. Entlaubung sprechen nämlich recht eindeutig. Es genügt, dank der Entfernung unerwünschter Blätter mehr Licht an die Blüten zu lassen, um eine sichtbare Verbesserung ihrer Entwicklung festzustellen. Andererseits können wir Blätter mit Solarmodulen vergleichen, die als Energiespeicher für die Pflanze dienen. Diese Energie wird unter anderem gerade für die Bildung und Reifung der Blüten benötigt. Damit die Defoliation von Nutzen und nicht von Schaden ist, muss sie daher wirklich mit Bedacht durchgeführt werden ... Sehen wir uns also die vier grundlegenden Regeln an, die Sie unbedingt beachten sollten, bevor Sie diese gärtnerische Methode in der Praxis anwenden.

• Gesundheit der Pflanzen

Ob dies nun eher Ihren Anbauerfahrungen und -fähigkeiten oder den Premiumprodukten aus unserem Sortiment zu verdanken ist, die wir in mehreren weiteren Artikeln hier im Blog erwähnen: Ihre Pflanzen müssen in perfektem Zustand sein. Andernfalls sollten Sie sich keinesfalls an das gezielte Entfernen ihrer Blätter wagen. Davon ist unbedingt abzuraten. Wenn Ihre Pflanzen von Schädlingen befallen sind oder ihr Wachstum offensichtlich noch nicht optimal verläuft, wird die Defoliation keinen Nutzen bringen und Ihrer Ernte eher schaden. Gesunde Pflanzen haben bei der Indoor-Kultivierung natürlich mit optimalen Anbaubedingungen zu tun. Bevor Sie mit der Entlaubung beginnen, vergewissern Sie sich daher zunächst, dass Ihre Pflanzen ausreichend Licht und ein ideales Klima haben (siehe oben) und dass Sie ihnen im Rahmen der regelmäßigen Bewässerung die richtige Dosierung wichtiger Nährstoffe zuführen können. Wenn alles passt, können Sie mit dem Experimentieren beginnen.

• Genetik

Die Meinungen zur Defoliation unterscheiden sich in der internationalen Grower-Community möglicherweise auch deshalb so stark, weil nicht jede Sorte für die Entlaubung geeignet ist. Die Genetik spielt hier definitiv eine Rolle. Handelt es sich um eine Sorte, die eine dichte Vegetation mit vielen Seitentrieben und Blättern bildet, ist es wahrscheinlich, dass ihr die Defoliation tatsächlich zugutekommt. Es gibt jedoch auch viele Sorten verschiedener Pflanzen mit einem offeneren Wuchs, die von Natur aus nur eine geringere Anzahl an Blättern bilden. Hier raten wir zu Vorsicht und Minimalismus. Das bedeutet: Vorausgesetzt, Regel Nummer eins ist erfüllt, können Sie die Defoliation zunächst in sehr kleinem Umfang ausprobieren und beobachten, wie Ihre Pflanzen im Vergleich zu Bereichen reagieren, in denen keine Blätter entfernt wurden. Ist der Effekt positiv, können Sie mit der gezielten Entlaubung vorsichtig fortfahren. Und dann gibt es noch Ausnahmen, die die Situation etwas komplizierter machen. Die Morphologie ist nämlich nicht alles. Daher können einige Sorten unabhängig von ihrem Wuchs oder ihrer Gesamtblattzahl letztlich besser auf die Entlaubung reagieren als andere.

• Weniger ist mehr ...

Einige Grower machen sich darüber nicht allzu viele Gedanken und entfernen in einem Durchgang fast alle großen Blätter. An der Pflanze bleiben dann nur kleinere Blätter in der Nähe der Blüten sowie Blätter, die am Stängel sitzen und noch keinen vollständig entwickelten Blattstiel haben. So etwas wagt entweder ein Anbauer, der genau weiß, was er tut, also welche Sorte er anbaut und wie diese Sorte aufgrund wiederholter Erfahrungen reagiert. Oder aber jemand, der überhaupt nichts über Defoliation weiß – dann handelt es sich um reines Glücksspiel. Wenn Sie die Entlaubung also in der Praxis ausprobieren möchten, empfehlen wir Ihnen, sich an die bekannte Regel „Weniger ist manchmal mehr“ zu halten und äußerst vorsichtig mit der Defoliation zu beginnen. Entfernen Sie zunächst immer nur einige wenige große, ausgewachsene Blätter. Warten Sie anschließend mehrere Tage und beobachten Sie, wie die Pflanzen reagieren. Danach können Sie eine weitere Defoliation leichter abwägen.

• Der richtige Zeitpunkt

Denken Sie an den Zeitpunkt, an dem sich die imaginären Hintertüren schließen. Während der vegetativen Phase wachsen in der Regel bis zur Änderung der Photoperiode auf 12/12 weiterhin neue Blätter nach. In dieser Zeit verwenden die Pflanzen ihre gesamte Energie ausschließlich für die Bildung von Stängeln und Blättern. Auch nach der Umstellung der Photoperiode auf den sogenannten Blütemodus bilden die Pflanzen noch etwa drei Wochen lang weitere Blätter und wachsen dabei schnell in die Höhe. Sobald sie nicht mehr in die Höhe wachsen, bilden sie auch keine neuen Blätter mehr aus, abgesehen von den zarten Blättchen in unmittelbarer Nähe der Blüten.

Weitere nützliche Tipps zur Entlaubung von Pflanzen lassen sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:

• Die Entlaubung von Sämlingen oder jungen Pflanzen in frühen Entwicklungsstadien ist nicht sinnvoll. Einerseits müssen sie möglichst viel Energie in ihre Entwicklung investieren, andererseits haben sie normalerweise ausreichend Abstand voneinander. Dadurch fällt Licht mit ausreichender Intensität auf alle Ebenen der jungen Pflanze, was das Wachstum der Seitentriebe fördert.
• Für eine präzise, sichere, aber auch bequemere und schnellere Entfernung von Blättern sind hochwertige, moderne Erntescheren hilfreich.
• Grower stehen in der Praxis häufig auch vor der Frage, ob sie die Blätter mitsamt dem Blattstiel abtrennen oder den Blattstiel stehen lassen sollen. Wenn Sie den Blattstiel stehen lassen, machen Sie nichts falsch, denn er behindert das Eindringen des Lichts nicht. Nachdem er die enthaltenen Nährstoffe an die Pflanze abgegeben hat, trocknet der Blattstiel auf natürliche Weise aus und fällt anschließend von selbst ab.
• Manchmal müssen nicht die gesamten Blätter entfernt werden, sondern es genügt, nur einen Teil der Blattspreite abzuschneiden. Diese Form der Defoliation kann vorteilhaft sein, wenn nicht viele Blätter vorhanden sind, diese aber aufgrund ihrer Größe viel Platz beanspruchen und das Eindringen des Lichts behindern.

Die grundlegenden Regeln für die Entlaubung kennen Sie nun. Daher können wir uns jetzt den konkreten empfohlenen Vorgehensweisen bei der Defoliation von Pflanzen in einer Indoor-Umgebung widmen.

• In der Wachstumsphase (bzw. während der Wachstumsphotoperiode beim Indoor-Anbau von Pflanzen) stehen uns gleich mehrere Möglichkeiten offen, wie wir die Entfernung von Blättern nutzen können:
• Wenn Sie eine gleichmäßige Höhe des grünen Bestands erreichen möchten, hilft das Entfernen von Blättern an ausgewählten Zweigen, deren Wachstum sich infolge der Defoliation verlangsamt.
• Wenn Sie große Blätter entfernen, die zum Beschatten neigen, gelangt mehr Licht auch in den unteren Ebenen zu den Trieben und Zweigen. Dadurch wird ihre Entwicklung gefördert und gleichzeitig der gesamte verfügbare Anbaubereich effizienter genutzt.
• Damit greifen wir erneut das oben beschriebene Phänomen auf. Sie sollten unbedingt Blätter entfernen, die sich gegenseitig berühren und an den Kontaktstellen Feuchtigkeit auf ihrer Oberfläche kondensieren lassen, was Schimmel oder Mehltau begünstigt. Wenn Sie in dieser Phase alte Blätter im unteren Bereich des Stängels bemerken, die schon lange nicht mehr ausreichend Licht erhalten, entfernen Sie auch diese direkt.
• Sobald Sie die Photoperiode der Pflanzen ändern, um die Blüte einzuleiten, beginnt für die folgenden etwa 3 Wochen ein intensives Höhenwachstum, wobei auch Blüten gebildet werden. Für diese Phase gibt es den etablierten englischen Begriff „Stretch“. Vielleicht sind Sie auch schon Pflanzen begegnet, die unabhängig von der Photoperiode blühen. Diese Sorten werden als selbstblühend (autoflowering) bezeichnet. Meist benötigen sie auch eine spezielle Nährstoffversorgung, zum Beispiel BioNova Autoflower Supermix. Bei „Selbstblühern“ müssen die einzelnen Phasen des Zyklus einfach nach Augenmaß bestimmt werden – je nachdem, wie sie gerade aussehen und ob sie bereits sichtbar Blüten bilden. Denken Sie in jedem Fall daran, dass das Ziel der Defoliation während der Blüte darin besteht, möglichst viel Licht an die Blüten zu bringen und gleichzeitig zu versuchen, der Pflanze eine ausreichende Anzahl an Blättern zu lassen. Ja, es ist eine Art Balanceakt auf der Grenze. Doch je mehr Erfahrung Sie mit der Entlaubung sammeln, desto leichter erreichen Sie bei der Defoliation požadovanou rovnováhu.

Unser TIPP: Die Defoliation wird Ihnen durch die neue Serie hochwertiger Handwerkzeuge, die Ihnen jahrelang erhalten bleibt, endgültig erleichtert. Klingen aus Edelstahl, wie sie beispielsweise die kleinen Erntescheren mit Öse PRO CUT besitzen, bleiben länger scharf. 

Wann und wie entlauben? Die Strategie liegt in Ihren Händen

• Vor der Änderung der Photoperiode

Die radikale Entlaubung von Pflanzen unmittelbar vor der Änderung der Photoperiode wird von immer mehr Growern praktiziert. Nach der Änderung der Photoperiode beginnt die sogenannte Stretch-Phase (siehe oben), wodurch sich der letztendliche Effekt der Defoliation verdoppelt. Auf diese Weise sollte es Ihnen bis zu einem gewissen Grad gelingen, das Höhenwachstum der Zweige zu begrenzen. Die Hauptbedeutung liegt jedoch in der größeren Lichtmenge, die auf die tiefer gelegenen Internodien fällt. Eine ausreichende Versorgung mit intensivem Licht an diesen Stellen fördert anschließend deutlich die Entwicklung der Blüten, die sich im Schatten der Blätter nicht so gut entwickeln würden.

• Laufende Defoliation

Nun stellen wir einen deutlich konservativeren Ansatz bei der Entlaubung von Pflanzen vor. Dabei werden die Blätter während des gesamten Anbauzyklus bis in die abschließende Blütephase fortlaufend entfernt. Sie können bestimmte Intervalle für die regelmäßige Entfernung der Blätter festlegen, beispielsweise jeden zweiten Tag. Das ist jedoch ähnlich wie bei der Bewässerung – lieber häufiger, aber in kleineren Mengen. Entfernen Sie daher immer nur einige ausgewählte Blätter, die zu diesem Zeitpunkt die Blüten am stärksten beschatten. Entfernen Sie gegebenenfalls auch Blätter, die sich gegenseitig berühren. Dieser konservative Ansatz hilft, unerwartete Schocks zu vermeiden, die Pflanzen nach der einmaligen Entfernung einer größeren Anzahl von Blättern erleiden können. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit zu testen, wie die jeweilige Sorte auf die Entlaubung reagiert, ohne mehr Schaden als Nutzen anzurichten.

• Vergleichstest

Das tatsächliche Potenzial bzw. den möglichen Nutzen der Defoliation für die Entwicklung der Sorte, die Sie gerade in einer kontrollierten Umgebung anbauen, können Sie durch einen klassischen Vergleichstest ermitteln. Es liegt allein bei Ihnen, wie große Bereiche der Vegetation Sie miteinander vergleichen. Sagen wir, Sie teilen die Fläche zur Hälfte auf. Das bedeutet, dass Sie eine Hälfte der Anbaufläche entlauben und die andere Hälfte frei wachsen lassen. Die Vergleichsmethode funktioniert jedoch auch zum Vergleich verschiedener Ansätze bei der Defoliation. Wir kommen also erneut zu dem Schluss, dass es am besten ist, die Pflanzen aufmerksam zu beobachten. Die Unterschiede zwischen den beiden Hälften oder anderen von Ihnen gewählten Anteilen der Anbaufläche helfen Ihnen eindeutig zu bestimmen, welchen Weg Sie einschlagen sollten, um eine reiche Ernte zu erzielen. Vergessen Sie nicht, dass die grundlegende Voraussetzung für einen solchen Vergleich darin besteht, dass alle verglichenen Pflanzen derselben Sorte angehören und im Anbaubereich über die gleichen Entwicklungsbedingungen verfügen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit über die bekannte E-Mail-Adresse info@higarden.de an uns wenden.

Außerdem empfehlen wir diese Produkte: 

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Weiterführende Lektüre:

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Der Winter naht und mit ihm die Grippe- und Erkältungssaison. Wie können wir uns auf diese unangenehmen Beschwerden vorbereiten und unsere Gesundheit stärken? Eine der besten Antworten sind Microgreens – kleine Pflänzchen, die einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. In diesem Artikel erfahren Sie, was Microgreens sind, welche Arten Sie anbauen können und welchen Einfluss sie auf Ihre Gesundheit haben. Außerdem geben wir Ihnen praktische Tipps, wie Sie sie am besten anbauen und pflegen. 

Was sind Microgreens? 

Microgreens sind junge Pflänzchen, die kurz nach dem Keimen geerntet werden, normalerweise innerhalb von zwei bis drei Wochen nach der Aussaat. Es handelt sich um kleine, aber nährstoffreiche Pflänzchen, die voller Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien sind. Diese kleinen grünen Schätze bieten viele Vorteile für unsere Gesundheit und sind eine hervorragende Möglichkeit, das Immunsystem zu stärken und den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.

Es gibt viele verschiedene Arten von Microgreens, die Sie anbauen können. Zu den häufigsten gehören:

Spinat-Microgreens: Sie enthalten große Mengen an Eisen und Vitamin C, was die Energieversorgung und das Immunsystem unterstützt.

Brokkoli-Microgreens: Sie sind reich an Vitamin A, C und K und für ihre antioxidativen Eigenschaften bekannt.

Rucola-Microgreens: Sie haben einen würzigen Geschmack und sind reich an Vitamin K, das für gesunde Knochen wichtig ist.

Zwiebel-Microgreens: Sie enthalten Schwefel und Antioxidantien, die die Herzgesundheit unterstützen und Entzündungen reduzieren.

Wirkung von Microgreens auf den Organismus

Die Aufnahme von Microgreens in Ihre Ernährung kann viele positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Dank ihrer konzentrierten Nährstoffversorgung können sie:

Das Immunsystem stärken: Die Vitamine und Antioxidantien in Microgreens helfen dem Körper, Infektionen zu bekämpfen. 

Die Verdauung verbessern: Die Ballaststoffe in Microgreens unterstützen eine gesunde Verdauung und die Regulierung des Blutzuckerspiegels. 

Die Energie steigern: Dank ihres Eisen- und Vitamin-C-Gehalts können Microgreens Ihre Energie steigern und Müdigkeit reduzieren. 

Eine gesunde Haut unterstützen: Die Antioxidantien in Microgreens helfen dabei, die Haut vor Schäden durch freie Radikale zu schützen.

Praktische Tipps für den Anbau von Microgreens

Wenn Sie sich für den Anbau von Microgreens entscheiden, finden Sie hier einige nützliche Tipps:

Auswahl der Samen: Kaufen Sie hochwertige Samen, die speziell für den Anbau von Microgreens bestimmt sind.

Pflanzunterlage: Wählen Sie eine geeignete Pflanzunterlage, zum Beispiel Torf oder Kokossubstrat. 

Licht: Microgreens benötigen ausreichend Licht. Wenn Ihnen kein natürliches Sonnenlicht zur Verfügung steht, können Sie LED-Lichtquellen verwenden.

Wasser: Halten Sie das Substrat feucht, aber nicht durchnässt. Besprühen ist häufig besser als das Gießen von oben.

Temperatur: Stellen Sie sicher, dass die Temperatur für die jeweilige Art von Microgreens, die Sie anbauen, geeignet ist.

Fazit 

Microgreens sind ein kleines Geheimnis, um die Gesundheit und Vitalität zu erhalten, insbesondere während der Wintermonate. Der Anbau und Verzehr dieser kleinen grünen Pflanzen kann Ihre Gesundheit deutlich verbessern und Ihr Immunsystem stärken. Achten Sie auf die Qualität der Samen, die richtige Pflege und genießen Sie die zahlreichen Vorteile, die Microgreens bieten.

Volle Körbe können wir in den Händen leidenschaftlicher Pilzsammler an Herbsttagen auf dem Rückweg aus dem Wald und auch in den sozialen Medien bewundern. Die Pilzsaison ist in vollem Gange, und für Liebhaber frischer Pilze wird der Duft zu Hause in dieser Zeit geradezu berauschend. Pilze sind ein Lebensmittel wie jedes andere. Einen großen Teil davon werden Sie sicherlich schon bald nach dem Putzen und Schneiden auf vielfältige Weise genießen. Doch was tun mit all den übrigen Steinpilzen? Lesen Sie, wie Sie Pilze verarbeiten und anschließend lagern, damit sie nicht verderben und ihre ursprünglichen Nährwerte möglichst lange erhalten bleiben!

Nutzen Sie Trockennetze

Wenn Sie Pilze richtig trocknen, verlieren sie nichts von ihrem Nährwert. Zu den praktischen Hilfsmitteln für Pilzsammler gehören daher schon seit längerer Zeit Trockennetze. Je nach Durchmesser oder Anzahl der Etagen können Sie aus einer Vielzahl von Varianten einfach diejenige auswählen, die dazu passt, wie stark sich Ihre duftende Ausbeute im Laufe des Herbstes zu Hause angesammelt hat. Die einzelnen Etagen ergeben zusammen eine beachtliche Trocknungsfläche. Dadurch können Sie zu Hause problemlos eine große Menge sorgfältig geputzter und geschnittener Steinpilze trocknen, ohne dass diese im Innenraum zu viel Platz beanspruchen, denn Trockennetze sind von Natur aus besonders platzsparend. Und da die geschnittenen Pilze nicht überall dort liegen, wohin Sie auch schauen, können Sie sich ausschließlich auf ideale Stellen zum Trocknen von Pilzen konzentrieren, die schattig und luftig sind.

Hochwertige Netze zum Trocknen von Pilzen eignen sich jedoch auch das ganze Jahr über für den Indoor-Anbau (siehe separaten Artikel: Pilzanbau zu Hause). Neben Pilzen sind sie beispielsweise auch zum Trocknen von Kräutern bestimmt, die in der Growbox angebaut wurden.

Luftdichte Dosen machen es möglich

Sobald die Pilze gut getrocknet sind, lohnt es sich, ihre Lagerung nicht zu unterschätzen. Damit meinen wir nicht nur den klassischen Rat: „Geben Sie die Pilze in Gläser und lagern Sie diese an einem dunklen Ort.“ Es gibt eine weitaus ausgefeiltere Lösung, die ähnlich wie bei den Trockennetzen außerdem eine vielseitige Nutzung über die Pilzvorräte hinaus ermöglicht. Luftdichte Dosen von TightVac eignen sich hervorragend für die clevere Lagerung praktisch aller Lebensmittel, die Ihnen einfallen! Transparente oder undurchsichtige Vorratsbehälter in verschiedenen Größen lassen nicht einmal intensive Aromen entweichen, die untrennbar mit bestimmten Erzeugnissen verbunden sind, während Sie natürlich nicht möchten, dass es in der ganzen Wohnung danach riecht.

Die auf dem Bild abgebildeten luftdichten Lebensmittelbehälter funktionieren nach dem Prinzip des Unterdrucks. Sie schützen Ihre Lebensmittel langfristig vor äußerer Feuchtigkeit und verhindern gleichzeitig, dass unerwünschte Gerüche, die sich im Vorratsbehälter angesammelt haben, nach außen entweichen. Sie bestehen aus gesundheitlich unbedenklichem Kunststoff, der außerdem einiges aushält. Das ist ein weiterer unauffälliger, aber großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Gläsern, mit denen man jedes Mal vorsichtig umgehen muss, damit man nicht irgendwann nach dem Aschenputtel-Prinzip wegen eines kurzen Moments der Unachtsamkeit mit den Knien auf dem Boden Scherben und getrocknete Erzeugnisse sortieren muss. Und billige Kunststoffimitate sind wohl kaum eine Erwähnung wert.

Die Aufrechterhaltung der optimalen Feuchtigkeit im Vorratsbehälter ist für die Konservierung von Pilzen entscheidend

Und dafür braucht es tatsächlich nicht viel! Die Lagerung von Pilzen auf eine Weise, durch die sie auch nach längerer Zeit eine Quelle intensiven Geschmacks und Bestandteil einer gesunden Ernährung bleiben, erfordert noch einen weiteren praktischen Helfer. Er ist klein und günstig und sorgt dennoch für Sie dafür, dass im Vorratsbehälter die ideale Feuchtigkeit herrscht. Dadurch verhindern Sie traurige Szenarien wie übertrocknete Pilze oder, noch schlimmer, Schimmelbildung infolge zu hoher Feuchtigkeit, die eine endgültige Wertminderung der gelagerten Steinpilze bedeutet. Zur Vorbeugung von Schimmelbildung wird allgemein davon abgeraten, gesammelte Pilze mit Wasser abzuspülen. Vor dem Trocknen (siehe oben) sollten sie lediglich gründlich mit einem Messer gereinigt werden. Sicher fragen Sie sich bereits, welches einfache und beliebte Hilfsmittel für eine perfekt ausgeglichene Feuchtigkeit sorgt. Wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Es handelt sich um Beutel mit der patentierten Technologie Integra Boost, über die wir in unserem Blog bereits mehrmals berichtet haben. In der ausführlichen Beschreibung der einzelnen Varianten erfahren Sie, wie einfach ihre Anwendung ist.

Auf dem Bild sehen Sie, welche Packungsgröße Sie abhängig von der Größe beziehungsweise dem Gewicht Ihrer Ernte verwenden. Auch beim dritten Vorteil gilt, dass Sie die bidirektionale Feuchtigkeitskontrolle von Integra Boost nicht nur für die Lagerung von Pilzen, sondern auch von getrockneten Kräutern und weiteren Lebensmitteln nutzen können – von Obst und Gemüse bis hin zu beliebtem Kaffee oder Tee. Und was bedeutet diese bidirektionale Feuchtigkeitskontrolle in der Praxis eigentlich? Die patentierte Technologie gibt Feuchtigkeit entweder ab oder nimmt sie auf. Dadurch wird in einer geschlossenen Umgebung die optimale Feuchtigkeit erreicht, die die Integra Boost-Beutel anschließend so lange aufrechterhalten, bis die intelligente, leicht ablesbare Indikator-Karte durch ihre blaue Farbe deutlich signalisiert, dass es Zeit ist, wieder einen frischen Beutel zu verwenden.

Nun liegt es an Ihnen, ob Sie sich mit den oben genannten praktischen Helfern Zeit und Aufwand ersparen oder bei Backofen, Heizkörpern und Gläsern bleiben. Zum Abschluss fassen wir alle unsere Empfehlungen zur Verarbeitung und Lagerung von Pilzen zur besseren Übersicht noch einmal kurz zusammen:

1. Frisch gesammelte Pilze nicht mit Wasser abspülen, sondern sorgfältig mit einem Messer reinigen.
2. Die geschnittenen Pilze anschließend auf die einzelnen Etagen des Trockennetzes verteilen.
3. Zum Aufhängen des Netzes zum Trocknen von Pilzen idealerweise immer einen schattigen und luftigen Ort wählen.
4. Gut getrocknete Pilze in eine luftdichte Dose aus gesundheitlich unbedenklichem Kunststoff umfüllen. Nicht nur aus praktischen Gründen, sondern vor allem, um die ursprünglichen Eigenschaften und gesundheitsfördernden Nährstoffe langfristig zu erhalten.
5. Die optimale Feuchtigkeit im Vorratsbehälter, damit Ihre Pilze das ganze Jahr oder noch länger in perfektem Zustand bleiben, gewährleisten Sie mit Beuteln mit der patentierten Technologie Integra Boost.

Vergessen Sie nicht: Falls Sie uns etwas zur Lagerung Ihrer Ernte fragen möchten, sind wir unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.de für Sie da.

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Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Hohe Temperaturen beim Indoor-Anbau. Wie lassen sie sich vermeiden?
• Aqua Master Tools – digitale Messgeräte aus den Niederlanden
• Wie geht man mit Pflanzenkrankheiten um?

Im heutigen Artikel beschäftigen wir uns damit, wie Sie das Potenzial beim Anbau aromatischer und heilender Pflanzenarten vollständig nutzen können. Duftende Kräuter wie beispielsweise Lavendel, aber auch Zitrusfrüchte. Sie erfahren nämlich, wie Sie dafür sorgen, dass Ihre Ernte ein für alle Mal durch einen außergewöhnlich intensiven Duft charakterisiert wird. Und wie der Titel des Artikels bereits andeutet, gilt es vor allem, die Menge der enthaltenen Terpene zu maximieren, die nicht nur für den angenehmen Duft, sondern auch für positive Auswirkungen auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden verantwortlich sind.

Es sind gerade die Terpene, die den einzelnen Pflanzen als spezifische organische Verbindungen ihren unverwechselbaren Duft verleihen. Es ist ganz einfach: Je mehr Terpene vorhanden sind, desto betörender ist das Aroma, das wir erwarten können. Schöne und gesunde Pflanzen sollten jeden Grower mit einem kräftigen natürlichen Duft angenehm beeindrucken. Deshalb erklären wir Ihnen nun alles Wesentliche, was mit einem hohen Terpengehalt in jeder Ernte zusammenhängt.

Von diesen flüchtigen Substanzen, die sich in den Trichomen auf der Oberfläche von Pflanzenblättern bilden, gibt es in der Natur zehntausende Arten, wobei jedes Terpen sein eigenes, einzigartiges Aroma besitzt. Und weil die Natur eine Meisterin der Alchemie ist, stellt der Duft, den wir wahrnehmen, sobald wir an einer bestimmten Pflanze riechen, eine Kombination der gerade dominierenden Terpene dar. Wie Sie anhand der folgenden Zeilen feststellen können, ist der Duft nicht der einzige Grund, warum Sie versuchen sollten, bei jeder Ernte den höchstmöglichen Terpengehalt zu erreichen. Hier sind zumindest die wichtigsten Vertreter:

• Limonen: Zu Beginn des Artikels haben wir Zitrusfrüchte erwähnt, und es ist gerade Limonen, das für ihren frischen Duft verantwortlich ist. Für diesen Stoff wurden außerdem zahlreiche gesundheitliche Vorteile nachgewiesen, sei es aufgrund entzündungshemmender, antioxidativer oder stressreduzierender Eigenschaften.
• Myrcen: Zitronengras, Mango, Thymian oder beispielsweise Hopfen – überall dort überwiegt Myrcen, dessen geringe Menge auch Bier zugesetzt wird.
• Pinen: Dieses Terpen mit würzigem Waldduft ist Kräuterkundigen bestens bekannt, die seine positiven Wirkungen seit jeher als Bestandteil einer Therapie zur Linderung von Entzündungen oder bei asthmatischen Beschwerden nutzen. Pinen ist beispielsweise in Nadelgehölzen, Orangen, Rosmarin, Dill oder Petersilie reichlich vertreten.
• Beta-Karyophyllen: Der würzige und holzige Duft dieses Terpens ist wohl vor allem durch Gewürznelken bekannt. Es ist kein Zufall, dass Gewürznelken in der Kräuterkunde und der Naturheilkunde häufig bei schmerzhaften Zahnbeschwerden eingesetzt werden. Beta-Karyophyllen lindert Schmerzen, da es im Organismus an der Freisetzung schmerzlindernder Endorphine beteiligt ist und gleichzeitig auch die psychische Komponente des wahrgenommenen Schmerzes unterdrückt. Neben Gewürznelken ist es beispielsweise auch in schwarzem Pfeffer oder Basilikum zu finden.
• Eukalyptol: Eine bemerkenswerte Menge dieses Terpens findet sich neben dem Eukalyptus auch in Salbei, Wermut, Lorbeerblättern oder Kardamom.
• Nerolidol: Der holzige und erdige Duft dieses Terpens lässt sich am einfachsten mit der frischen Rinde von Bäumen vergleichen. Nerolidol kommt in Ingwer, Jasmin, Cajeput, Lavendel, Zitronengras, Eukalyptus, Basilikum, schwarzem und grünem Tee, Kardamom, Stevia, Estragon, Zitronenverbene, Thymian oder Sternanis vor. Interessant ist, dass dieses Terpen, bei dem zahlreiche Studien auf mögliche entzündungshemmende oder beispielsweise neuroprotektive Wirkungen hinweisen, in der freien Natur auch eine Schutzfunktion gegen den Fraß durch einige Pflanzenfresser übernimmt.

Nachdem wir einige der bekanntesten und nützlichsten aromatischen Terpene vorgestellt haben, können wir nun zu den Methoden übergehen, mit denen Grower ihren Gehalt in der fertigen Ernte bestmöglich fördern können.

Faktoren, die den Terpengehalt in der Ernte am stärksten beeinflussen

• Sorgfältige Sortenauswahl

Es ist zu berücksichtigen, dass die genetischen Prädispositionen der ausgewählten Sorte die Zusammensetzung und das Vorkommen seltener Terpene in der Ernte in hohem Maße beeinflussen. Die Genetik der jeweiligen Sorte oder des Phänotyps bestimmt nämlich buchstäblich, welches Terpen in der Zusammensetzung dominieren wird und welches Terpen überhaupt nicht vertreten sein wird. Wenn Sie beim Anbau heilender Kräuter beispielsweise bestimmte gesundheitsbezogene Eigenschaften erwarten, ist es wichtig, sich im Vorfeld mit der Auswahl der Genetik im Hinblick auf die dominierenden Terpene zu beschäftigen und die Sorte entsprechend sorgfältig auszuwählen. Anschließend sollten Sie ihr beim Anbau in der Growbox, im Gewächshaus oder im Garten die nötige Pflege zukommen lassen.

• Optimale Anbaubedingungen

Dieser Punkt sollte Sie keineswegs überraschen, denn es liegt auf der Hand, dass sich Ihre Pflanzen mit einer hohen Produktion seltener aromatischer Stoffe erkenntlich zeigen, wenn Sie ihnen ein stabiles und günstiges Mikroklima bieten. Dies erreichen Sie am einfachsten in einem Growzelt, und Sie können sich mehrmals im Jahr über eine Ernte mit hohem Terpengehalt freuen (siehe beispielsweise den separaten Artikel: Wir wählen unser erstes Growzelt mit allem Drum und Dran).

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Außerdem gilt es zu vermeiden, dass bereits gebildete Terpene infolge ungeeigneter Anbaubedingungen beeinträchtigt werden. Das wäre äußerst schade und würde sich drastisch auf die Qualität und den Wert Ihrer Ernte auswirken. Achten Sie daher vor allem auf eine unzureichende Luftfeuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen. Die kritischste Phase ist in dieser Hinsicht die späte Blütephase. Zu diesem Zeitpunkt haben die Pflanzen normalerweise bereits den Großteil der Terpene produziert. Da Terpene zu den flüchtigen Stoffen gehören, müssen Sie als Grower alles dafür tun, um die heranreifenden Pflanzen vor hohen Temperaturen zu schützen – sei es beim Outdoor-Anbau während heißer Sommermonate oder im Indoor-Bereich, wo eine hochwertige Belüftung Ihren Pflanzen ganzjährig optimale Entwicklungsbedingungen sichern kann.

• Spektrum und Intensität der Lichtquelle

Licht hat einen enormen Einfluss auf die Produktion von Terpenen. Unabhängig davon, ob es sich um Pflanzenlampen oder Sonnenlicht handelt: Für die Produktion von Terpenen benötigen Pflanzen vor allem tatsächlich nutzbares Licht, aus dem sie Energie für wichtige biochemische Prozesse gewinnen.

Andererseits ist es wichtig zu betonen, dass Sie den gewünschten Gehalt an aromatischen Stoffen keineswegs fördern, wenn Sie es mit der Intensität der Lichtstrahlen, die auf die Oberfläche Ihrer Pflanzen treffen, übertreiben. Eine zu hohe Beleuchtungsintensität führt zum sogenannten Ausbleichen der Blüten, und von den Terpenen können Sie sich stattdessen nahezu verabschieden.

Deshalb beraten wir Sie gerne bei der Auswahl einer geeigneten Pflanzenlampe für die Growbox. Alternativ können Sie auf abgestimmte komplette Growbox Sets zurückgreifen. Zu diesem Thema haben wir außerdem folgende separate Artikel für Sie vorbereitet:

• Anbau unter künstlicher Beleuchtung: HPS vs. LED
• Wie hoch über den Pflanzenspitzen sollte die Lampe aufgehängt werden?

Die Erfahrungen professioneller Grower aus aller Welt weisen zugleich eindeutig darauf hin, dass sich der Gesamtgehalt an Terpenen in Pflanzen durch die Einwirkung des ultravioletten Lichtspektrums UV-A und UV-B wirksam erhöhen lässt. Dieses Spektrum findet sich jedoch nicht in herkömmlichen Pflanzenleuchten. Dafür gibt es ergänzende Beleuchtungsquellen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden (siehe separaten Artikel: Wie lässt sich UV-Strahlung im Indoor-Bereich nutzen?).

Einige Grower haben sich auch gefragt, warum Pflanzen, die unter freiem Himmel angebaut und den natürlichen Sonnenstrahlen ausgesetzt werden, letztendlich deutlich höhere Mengen an Terpenen aufweisen als Pflanzen, die im Gewächshaus oder Folientunnel angebaut wurden. Der Grund dafür ist, dass die Sonne ultraviolette Strahlung aussendet, Folien und Polycarbonate diese jedoch zur Verlängerung der Materiallebensdauer herausfiltern, bevor sie auf die Pflanzen treffen.

• Der richtige Erntezeitpunkt

Wir haben bereits erwähnt, dass wir in den späteren Blütephasen die meisten Terpene in den Pflanzen finden. Das Verhältnis der Terpene verändert sich während der Reifung ebenso wie ihr Gehalt. Für bestmögliche Ergebnisse ist es daher entscheidend, zum richtigen Zeitpunkt zu ernten. Auch Anfängern ist sicherlich klar, dass unreife Blüten hinsichtlich ihres Terpengehalts noch nicht ihr volles Potenzial erreicht haben. Die in überreifen Blüten oder Früchten enthaltenen Terpene bauen sich dagegen allmählich ab. Bevor Sie sich also für die Ernte entscheiden, sollten Sie sich – sofern möglich – besonders am Anfang mit einem erfahrenen Grower beraten. Sie werden sehen, dass Sie mit zunehmender Erfahrung den perfekten Zeitpunkt für eine terpenreiche Ernte mit der Zeit auch selbst erkennen lernen.

• Allgemeine Pflanzengesundheit

Wenn Ihre Pflanzen von Schädlingen oder Krankheiten befallen werden, beginnt die Terpenproduktion rapide zu sinken. Deshalb empfehlen wir, die Vorbeugung nicht zu unterschätzen. Wir haben außerdem folgende separate Artikel für Sie vorbereitet:

• Wie geht man mit Schädlingen um?
• Wie geht man mit Pflanzenkrankheiten um?

• Die richtige Pflanzenernährung

In unserem E-Shop finden Sie eine ganze Reihe bewährter Dünger und Stimulatoren, die sich durch ihre Fähigkeit auszeichnen, den Gehalt an aromatischen und gesundheitsfördernden Stoffen in angebauten Pflanzen zu maximieren. Zu einem höheren Gehalt an Duftstoffen und Zucker in der fertigen Ernte tragen beispielsweise die beliebten Organischen Dünger von BIOCANNA bei. Im Gegensatz zu mineralischen Düngern enthalten sie ein breites Spektrum unterschiedlichster pflanzlicher Substanzen, die beim organischen Pflanzenanbau durch die Aktivität nützlicher Mikroorganismen in der Wurzelzone entstehen. Neben den organischen Basisdüngern Canna BIO Vega (100 % organischer Dünger für das Wachstum) und Canna BIO Flores (100 % organischer Dünger für die Blüte) funktioniert beispielsweise auch das Additiv CANNABOOST Accelerator nach einem ähnlichen Prinzip, da es den pflanzlichen Stoffwechsel deutlich stimuliert und beschleunigt. Es stärkt nicht nur die photosynthetische Aktivität der Pflanzen, sondern enthält auch pflanzliche Regulatoren, die höhere Erträge sowie einen besseren Geschmack und Duft der fertigen Ernte gewährleisten. Es handelt sich um einen starken Stimulator, der die Konzentration aromatischer Terpene so weit wie möglich erhöht!

Wenn Sie uns nach weiteren hochwertigen Düngern und Ergänzungsmitteln fragen möchten, die die Konzentration der in Ihrer Ernte enthaltenen Terpene auf das höchstmögliche Niveau steigern und damit zugleich den Gesamtwert Ihrer Ernte erhöhen, oder wenn Sie weitere Fragen haben, beraten wir Sie gerne unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.de.

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Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Aqua Master Tools – digitale Messgeräte aus den Niederlanden
• BIOTABS – Organische Dünger und Bodenhilfsstoffe
• Nützliche Mikroorganismen (Mikroben) sind unersetzliche Helfer

Gehören Sie zu den leidenschaftlichen Kräuterliebhabern und stellen Sie aus verschiedenen Heilpflanzen gerne hochwertige hausgemachte Tinkturen oder Tees her? Heilkräuter aller Art sind fester Bestandteil praktisch jedes Gartens, einschließlich Indoor-Gärten. Ihre anhaltende Beliebtheit, die weit in die Geschichte zurückreicht, beruht neben dem angenehmen Duft vor allem auf ihrer wohltuenden Wirkung auf das psychische oder körperliche Wohlbefinden. In diesem Artikel befassen wir uns neben den traditionellen Arten auch mit weniger bekannten Heilpflanzen. Sie können diese außerdem nicht nur im Garten, sondern auch zu Hause anbauen.

Wenn von einer Heilpflanze die Rede ist, denken viele von uns spontan beispielsweise an Echte Kamille. Kein Wunder, denn diese Pflanze ist auch als Arznei-Kamille bekannt, und ihr für viele geläufigerer Artname legt diese Assoziation geradezu nahe. Meist handelt es sich jedoch um Kamille, die in freier Natur wächst, wie auf dem Bild zu sehen ist. Kamillenjungpflanzen können Sie aber in spezialisierten Geschäften kaufen. Frische und besonders hochwertige Kamille können Sie auch immer zur Hand haben, wenn Sie sie aus Samen im Gewächshaus vorziehen (siehe separaten Artikel: Wie baut man im Gewächshaus an?). Vergessen Sie in den kalten Monaten nicht die Heizung für das Gewächshaus. Wenn Sie zu Hause eine komplette Growbox haben, gibt es ohnehin nichts weiter zu klären und Sie können alle Heilpflanzen, von denen nun die Rede sein wird, das ganze Jahr über ernten, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen.

Einige Pflanzenarten, die wir Ihnen im Folgenden empfehlen, werden häufig eher wegen ihrer Schönheit als Zierstauden angebaut. Oft handelt es sich jedoch gleichzeitig um Kräuter mit einer positiven Wirkung auf die menschliche Gesundheit. Zu den weiteren traditionellen Heilpflanzen, die Sie schätzen werden, gehören:

• Echter Baldrian (Valeriana officinalis): Die Heilpflanze auf dem ersten Foto, deren tschechischer Artname eindeutig auf die wohltuenden und insbesondere beruhigenden Wirkungen auf den menschlichen Organismus hinweist, schmückt jeden Garten mit einem dichten Blütenstand voller kleiner weißer oder rosafarbener Blüten. Vielleicht kennen Sie den Baldrian auch unter der volkstümlichen Bezeichnung Baldrian. In der Naturheilkunde wird er bereits seit dem Mittelalter verwendet. Die Heilpflanze, die in hoher Konzentration zum Gift wird, dient den Menschen in kleinen Mengen seit jeher unter anderem bei Schlaflosigkeit, Nervosität, Angstzuständen, Depressionen oder beispielsweise Magenkrämpfen. Interessant ist, dass es sich um eines der ersten homöopathisch aufbereiteten Kräuter handelt. Neben den genannten beruhigenden Effekten ist Baldrian ein starkes natürliches Antioxidans, das wirksam gegen die Auswirkungen freier Radikale wirkt. Zu medizinischen Zwecken werden ausschließlich die Wurzeln und Rhizome des Baldrians verwendet. Die oberirdischen Teile des Baldrians werden nicht genutzt.
• Kleiner Odermennig (Agrimonia eupatoria): Die Blüten des Odermennigs sind gelb und verströmen einen charakteristischen Duft, der an Aprikosen erinnert. Aus Sicht des Anbaus handelt es sich um ein anspruchsloses Kraut, für das vor allem ausreichend Licht entscheidend ist. Aus medizinischer Sicht ist der Odermennig für seine entzündungshemmenden Wirkungen bekannt. Das beliebte Kraut, das gewöhnlich knapp einen Meter hoch wird, wird auch zur Behandlung von Lebererkrankungen verarbeitet. Interessant ist, dass die blühenden oberirdischen Teile des Kleinen Odermennigs bereits im Altertum von den Ägyptern verwendet wurden.

• Maurische Malve (Malva mauritiana): Die auffälligen rosavioletten Blüten, die eine Größe von bis zu 5 cm erreichen, sind eine Zierde für jeden Garten oder Balkon. Darüber hinaus wird die Malve, die bis zu eineinhalb Meter hoch wird, bei Entzündungen der oberen Atemwege eingesetzt. Grund dafür ist der hohe Gehalt an Schleimstoffen. Der Anbau der Malve ist außerordentlich einfach. Ein Aufguss aus der Maurischen Malve wird in der Volksmedizin auch zur Behandlung von Hautproblemen, einschließlich der Heilung entzündeter Wunden, verwendet. Die farbenfrohen Blüten sind nicht zuletzt eine essbare Dekoration, die sich für eine ganze Reihe von Gerichten eignet und jede Teemischung wunderbar färbt.

Interessante Heilpflanzen, die in Vergessenheit geraten

Darüber hinaus gibt es verschiedene nützliche Kräuter, auf die bereits unsere Urgroßmütter schworen, die jedoch im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Zu dieser Kategorie gehört beispielsweise:

• Echter Alant (Inula helenium): Bei dieser Pflanze, die auffällige schwefelgelbe Blüten bildet (siehe Abbildung), sind ihre Wurzeln am wertvollsten. Sie werden sowohl im Frühjahr als auch im Herbst gesammelt und können bei Problemen mit dem Stoffwechsel helfen, von Appetitlosigkeit bis hin zu schlechter Verdauung. Sie dienen auch zur Entspannung von Krämpfen in den Atemwegen. In der Volksmedizin wird Echter Alant in Form von Tee, Tinktur oder Sirup verwendet. Beispielsweise bei einer Bronchitis.

• Echter Eibisch (Althaea officinalis): Bei dieser weiteren Heilpflanze, die häufig nur als Zierpflanze angebaut wird, jedoch bereits seit der Antike für medizinische Zwecke in allen Teilen (Wurzel, Blätter, Blüten) gesammelt wurde, fallen aus ästhetischer Sicht ihre zarten rosafarbenen Blüten ins Auge. Es handelt sich um eine weitere Heilpflanze, die Schleimstoffe enthält, welche das Abhusten erleichtern und gereizte Schleimhäute der Atemwege lindern. Eibisch wird in der Naturmedizin jedoch beispielsweise auch bei Harnwegsentzündungen oder Durchfall eingesetzt. Die größte Wirkung wird beim Eibisch seinen mazerierten Wurzeln zugeschrieben.

Die richtige Lagerung bewahrt wertvolle Inhaltsstoffe und den ursprünglichen Duft

Ganz gleich, ob die oben genannten Heilkräuter Ihren Außenbereich, Balkon oder Ihre Terrasse schmücken oder ob Sie ein Kraut so sehr begeistert, dass Sie ihm einen Platz in Ihrer Growbox widmen und sich so eine ganzjährige Versorgung sichern möchten: Unterschätzen Sie keinesfalls die richtige Lagerung frischer oder getrockneter Kräuter. In dieser Hinsicht hilft Ihnen der separate Artikel: Wie lagert man die Ernte richtig?

Wenn Sie uns etwas fragen möchten, sind wir unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.de für Sie da.

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Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Wie baut man Chilischoten an?
• BudBox – stabile Growboxen sind in England die Nummer eins
• Lohnt sich das Entfernen von Blättern für eine bessere Ernte?

Abgeerntete Erdbeerpflanzen zu vernachlässigen, wäre viel zu schade. Im Gegenteil: Nach der Ernte benötigen sie Ihre Pflege. Und das gilt sowohl für die Pflanze als auch für den Boden. Es ist höchste Zeit, die Beete zu behandeln, aus denen Sie vor Kurzem süße und saftige Früchte geerntet haben. Vermeiden Sie unnötige Fehler, damit Sie sich auch im nächsten Jahr über eine reiche Erdbeerernte freuen können!

Zu dieser Zeit befindet sich der Erdbeerbestand in der Regel in einem, vorsichtig ausgedrückt, unerwünschten Zustand: In der verdichteten Erde wächst Unkraut (Brennnesseln, Löwenzahn, Kamille, Kratzdisteln usw.), und zwischen den Reihen können Sie sich ausbreitende Ausläufer entdecken, die neue Pflanzen bilden. Unkraut entfernen Sie am besten von Hand und hacken die Erdbeerpflanzen flach durch. Auf größeren Flächen kann anschließend ein Spritzmittel angewendet werden. Das Abschneiden der Ausläufer von den Erdbeerpflanzen verhindert wirksam, dass die Pflanzenbüsche geschwächt werden, und aus den abgeschnittenen Ausläufern können Sie gleichzeitig neue Pflanzen heranziehen. 

Erdbeeren vermehren sich auch leicht von selbst. Deshalb stoßen Sie bei der Erneuerung der Erdbeerbeete nach der Ernte möglicherweise auf ganz neue Jungpflanzen. Je näher sie an der ursprünglichen Mutterpflanze stehen, desto größer ist ihr Potenzial. Solche Pflanzen können Sie in Pflanztöpfe oder Balkonkästen umpflanzen und für den Herbst aufbewahren.

Die besten Erträge erzielen Sie mit zweijährigen Erdbeerpflanzen. Bei dreijährigen Beständen müssen Sie bereits damit rechnen, dass nur wenige Erdbeerbestände gesund bleiben. Erdbeerpflanzen dieses Alters sind in der Regel bereits von Krankheiten oder Schädlingen befallen, und im nächsten Jahr werden Ihnen neue Pflanzen wahrscheinlich deutlich mehr Nutzen und Freude bereiten.

Das vollständige Zurückschneiden der Blätter stoppt die Assimilation

Viele Grower machen den Fehler, die Blätter der Erdbeerpflanzen vollständig zurückzuschneiden. Die Tatsache, dass die Erdbeerpflanzen in Ihrem Beet für die jeweilige Saison bereits ihren Zweck erfüllt und Früchte getragen haben, bedeutet nämlich noch nicht, dass diese Pflanzen weiterhin keine Assimilation betreiben müssen. Gerade durch das vollständige Zurückschneiden der Blätter verhindern Sie die weitere Aufnahme und Umwandlung von Stoffen durch die Pflanze, die dadurch erheblich geschwächt bleibt. Wie entfernt man die Blätter von Erdbeerpflanzen also richtig?

Dafür brauchen Sie Geduld: Schneiden Sie nur die kranken oder beschädigten Blätter vorsichtig einzeln ab. Hochwertige Gartenscheren erleichtern Ihnen die Arbeit.

Lassen Sie sich nicht dadurch verunsichern, dass große Anbauer und nach ihrem Vorbild auch ein erheblicher Teil der Hobbygärtner die Blätter nach der Ernte einfach durch das Mähen des Bestands entfernen. Wenn sie dabei die Herzen der Pflanzen nicht beschädigen, bilden die Erdbeerpflanzen bis zum Winter zahlreiche neue Blätter. Bei immertragenden Sorten gilt dies nicht, da sie ihre Blätter bis zum Winter nicht rechtzeitig erneuern konnten. Aus diesem Grund wären sie anschließend durch Frost gefährdet. Auch junge Bestände sollten nicht vollständig abgemäht werden.

Geeignete Düngung nach der Erdbeerernte und die Bedeutung der Bewässerung

Die Erdbeerpflanzen haben ihre gesamte Energie und die verfügbaren Nährstoffe dafür eingesetzt, Blüten und vor allem Früchte zu bilden. Um die nach der Ernte erschöpften Erdbeerbeete wieder mit Nährstoffen zu versorgen, können sowohl spezielle Dünger für Erdbeeren als auch eine grundlegende Pflanzennahrung mit einem ausgewogenen Verhältnis von Stickstoff, Phosphor und Kalium verwendet werden (siehe den separaten Artikel: NPK – was ist das?). Ein Vorteil ist, dass hochwertige Dünger für Erdbeeren auch in der Tschechischen Republik hergestellt werden. Hier sind die Beweise:

• Jungle GARDEN G4 – Erdbeeren (auf dem Bild) zusammen mit dem Bestandteil BASE. Wir empfehlen außerdem den separaten Artikel: Jungle Indabox maximiert die Vorteile der Chelatbindung.
• AgroBio TRUMF können Sie verwenden, wenn Sie für Erdbeeren, aber auch für andere Arten von Beerenobst, ausschließlich organischen Dünger bevorzugen.

Die weltbekannte Marke Terra Aquatica stellt den Dünger PermaBloom her, den Sie nicht nur für Erdbeeren, sondern auch für alle anderen gängigen Kulturen verwenden können, bei denen es zu einer wiederholten Produktion kommt.

Erdbeerpflanzen gehören zu den Pflanzen, die in der Regel relativ flach wurzeln, und bei ihnen können wir nicht mit einem stark verzweigten Wurzelsystem rechnen. Eine ausreichende Bewässerung nach der Ernte ist daher sehr wichtig, damit ein Feuchtigkeitsmangel in den Wintermonaten nicht zum Absterben der Pflanzen führt. Vor Beginn des Winters muss jede abgeerntete Erdbeerpflanze sowohl mit Wasser als auch mit Nährstoffen versorgt werden.

Ab September sollten Sie bei der Ernährung der Erdbeerpflanzen einen höheren Anteil an Stickstoff und Magnesium vermeiden.

Später steht die Überwinterung der Erdbeerpflanzen an. Auch sie entscheidet darüber, auf welche Ernte Sie sich ein Jahr später freuen können. Im Herbst gepflanzte Bestände können Sie für den Winter mit Fichten- oder Tannenzweigen abdecken. Rechnen Sie damit, dass immertragende Sorten frostempfindlicher sind. Gegen starken Frost hilft Vliesstoff.

Erneuern Sie die Erdbeerbeete regelmäßig

Vereinfacht gesagt muss der Boden im Erdbeerbeet nach der Ernte gelockert und gedüngt werden.

Für die Erneuerung der Erdbeerbeete lohnt es sich, auf die bewährte Regel von 1/4 der Fläche zu setzen. Das bedeutet, dass wir jedes Jahr mindestens ein Viertel des Beetes erneuern und dabei genau den Boden vorbereiten, der den Erdbeerpflanzen am besten bekommt und in dem sie nach dem Winter ihr Wachstum am schnellsten wieder aufnehmen können: leicht, luftig und leicht sauer. Leichter Boden erwärmt sich nämlich schneller. Bei der Messung des Säuregehalts der Erde hilft Ihnen ein digitales pH-Messgerät für Substrat mit einem geeigneten Sondentyp.

Wenn Sie es beim ersten Mal mit der Bewässerung übertrieben haben und Ihre Erdbeerbeete in diesem Jahr zu nass waren, wodurch sie lediglich zu faulen begannen, verzweifeln Sie nicht. Jetzt wissen Sie nämlich, dass geeigneter Boden zugleich der Grund dafür sein wird, warum es Ihnen im nächsten Jahr gelingt, vitale Pflanzen mit schönen und schmackhaften Früchten anzubauen. Die Feuchtigkeit in den Beeten können Sie lösen, indem Sie die Erdbeerpflanzen mit trockenem Material unterlegen (Holzstroh, Pappkarton usw.). Unter schwarzer Folie trocknen die Beete ebenfalls leichter aus.

Wenn Sie uns etwas fragen möchten, schreiben Sie uns gerne an die bekannte E-Mail-Adresse info@higarden.de. Wir beraten Sie gerne!

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Was Sie als Nächstes lesen sollten:

• Wie können Sie zu Hause köstliche Erdbeeren anbauen?
• Wie baut man Chilischoten an?
• BIOTABS – Organische Dünger und Bodenverbesserer

Lesen Sie alles, was Sie über den Anbau beliebter scharfer Paprikasorten wissen müssen. Wenn Sie Chili lieben, benötigen Sie lediglich eine komplette Growbox mit Zubehör und können sich mehrmals im Jahr über eine pikante Ernte freuen. Wir ergänzen den Artikel außerdem um Tipps für den Anbau von Chili im Garten oder Gewächshaus. Ganz gleich, ob Sie den Anbau scharfer Paprikas indoor oder outdoor bevorzugen – Sie müssen dafür nie wieder ins Geschäft gehen und können sich zudem gezielt die Sorten auswählen, die Ihnen am besten schmecken.

Sorte und Schärfe sind Eigenschaften, die bereits vor Beginn des Anbaus von Chilipaprika eine wichtige Rolle spielen. Die einzelnen Chilisorten benötigen jeweils spezifische Anbaubedingungen. Diese Unterschiede sollen Sie zu Beginn jedoch nicht unnötig ausbremsen. Deshalb vereinfachen wir alles so weit wie möglich, damit Sie mit der Aussicht auf eine scharfe und saftige Ernte mit dem Anbau von Chilipaprika beginnen können. Sie müssen lediglich einige grundlegende Fehler und Mängel vermeiden, auf die wir näher eingehen.

Vorziehen von Chilipaprika

• Saatgutqualität und Keimdauer

Vitales Saatgut ist die Grundlage. Voraussetzung dafür ist, dass es nicht länger als 3 Jahre gelagert wurde. Um die Keimfähigkeit zu erhalten, sollte es außerdem trocken, dunkel und kühl gelagert werden. Abgesehen von der Sorte capsicum pubescens, deren Samen von Natur aus schwarz gefärbt sind, sollten Sie keine Samen keimen lassen, auf denen Sie schwarze Flecken entdecken. Auch auffällige mechanische Beschädigungen, eine weiche Beschaffenheit sowie sichtbarer Schädlings- oder Schimmelbefall sind unerwünscht. Es lohnt sich, das Saatgut zu selektieren. Wählen Sie nur die größten Samen mit bewährter Herkunft und eindeutigem genetischem Potenzial aus.

Beim Vorziehen von Chilipaprika interessiert Sie sicherlich vor allem, wie lange es ab Beginn der Keimung dauert, bis Sie sich über neue Triebe freuen können. Bei den meisten Sorten beträgt die Keimdauer höchstens drei Wochen. Sorten wie Habanero oder Tupin benötigen jedoch doppelt so viel Zeit, also bis zu sechs Wochen.

• Der richtige Zeitpunkt

Die Festlegung des Aussaatzeitpunkts ist entscheidend, wenn Sie Chilipaprika nicht in einer Growbox anbauen. In einem Growzelt müssen Sie sich um den Zeitpunkt nicht kümmern – das ist ein großer Vorteil des Indoor-Anbaus von Chilipaprika. Ein Nachteil ist der Stromverbrauch der künstlichen Beleuchtung. In der Sonne benötigen Chilipflanzen durchschnittlich 6–9 Monate, bis ihre Früchte reif sind. Daraus folgt, dass beim Anbau im Freien (Outdoor-Anbau) junge Chilipflanzen während der letzten Frostperioden im zeitigen Frühjahr vorgezogen werden müssen. Idealerweise pflanzen Sie sie nach dem letzten Frost ins Freie und ernten die reifen Früchte vor den ersten winterlichen Frösten.

• Anzuchtmedien und klimatische Bedingungen

Für mitteleuropäische Grower sind die klimatischen Bedingungen beim Anbau von Chilipaprika im Freien natürlich nicht besonders günstig. Gerade das Vorziehen ist jedoch ein Faktor, mit dem sich ein ungünstiges Klima ausgleichen lässt. Eine weitere Möglichkeit bieten Folientunnel oder Gewächshäuser, deren Vorteil in der Verlängerung der Vegetationsperiode und der Annäherung an ideale klimatische Bedingungen liegt. Natürlich lohnt es sich auch, möglichst robuste Chilisorten für den Anbau auszuwählen.

Welches Medium eignet sich für eine erfolgreiche Anzucht von Chilipaprika? Eine besonders schonende Methode zum Keimen ist die Verwendung von Rockwool beziehungsweise Steinwolle, aus der die beliebten Grodan-Anzuchtwürfel hergestellt werden. Sie sind inert und eignen sich daher auch hervorragend für den hydroponischen Anbau von Chilipaprika.

Für die Anzucht können Sie auch ein hochwertiges Substrat verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass es steril ist. Bei der Verwendung von Substrat ist es wichtig, das Saatgut nicht tiefer als 3 mm unter der Oberfläche auszusäen. 

Während der Keimung und Anzucht ist es wichtig, im Anbaubereich eine optimale Temperatur und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Mini-Gewächshäuser und Frühbeete oder Anzuchtboxen erleichtern Ihnen in Kombination mit einer Wachstumslampe die Arbeit bei der Anzucht und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas später vitale Jungpflanzen umsetzen können. Der praktische Anzucht-Set SMALL ist ein einfacher Weg zum erfolgreichen Keimen von Chilisamen und zur Anzucht von Chilipflanzen.

Zu Beginn des Artikels haben wir erwähnt, dass die einzelnen Sorten spezifische Anforderungen haben. Zur Vereinfachung können wir 29 °C als universelle Temperatur für Chilipaprika nennen. Gerade in einem Frühbeet lässt sich eine konstante Temperatur deutlich leichter halten. Das gilt auch, wenn Sie die optimale Temperatur für das Aufgehen einer bestimmten Sorte aufrechterhalten möchten. Sehen wir uns zumindest einige Beispiele an. Die geeignete Keimtemperatur für tropische Sorten der Gattung chinense liegt bei 24–32 °C. Für das Keimen von Sorten der Gattung annuun ist dagegen eine Temperatur von 10–24 °C ideal.

Unser TIPP: Shogun Start versorgt junge Pflanzen in einer Phase, in der sie noch schwach sind und diese Unterstützung besonders benötigen, mit kraftvollen Spurenelementen. Eine hervorragende Nährstoffversorgung für Jungpflanzen aller Chilisorten!

Umpflanzen von Chilipflanzen

Je mehr wir jungen Pflanzen – und das gilt nicht nur für Chilipaprika – in der Anfangsphase ihrer Entwicklung helfen, desto mehr danken es uns die Pflanzen im Erwachsenenalter mit stabilem Wachstum, Vitalität und der späteren Qualität der Ernte.

In der Anzuchtphase ging es vor allem um Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anbaubereich. Sobald sich an der Pflanze die Keimblätter entwickeln, kommt zu diesen klimatischen Faktoren auch das Licht hinzu! Beim Umpflanzen von Chilipflanzen sollte der Tag bereits ausreichend lang sein. Wenn junge Pflanzen unter Lichtmangel leiden, können Sie sie beleuchten (siehe unten). Einen Licht-Defizit erkennen Sie daran, dass Paprikapflanzen ihren Stängel stark in die Höhe strecken und dadurch brüchig sowie instabil werden.

Wenn Sie Pflanzen indoor in einer Growbox anbauen, empfehlen wir insbesondere die vollspektrale LED-Beleuchtung der Marke Lumatek, die das natürliche Sonnenlicht perfekt simuliert. Mehr erfahren Sie in einem separaten Artikel, der dem Vergleich der besten LED-Leuchten gewidmet ist. In Anzuchtboxen oder zur zusätzlichen Beleuchtung schattiger Bereiche im Growzelt können Sie die zusätzliche Vollspektrum-Leuchte Lumatek BAR 2.9 mit 100 W verwenden. Als Lichtquelle eignen sich auch Entladungslampen. Deshalb fasst ein weiterer Artikel zum Thema HPS vs. LED das Thema Anbau unter künstlicher Beleuchtung sowie die Unterschiede zwischen den Leuchtentechnologien zusammen.

Pflanzen Sie junge Pflanzen zusammen mit dem Rockwool-Basiswürfel in Anbausubstrat oder Erde um. So müssen Sie die Pflanze nicht unnötig an ihren Wurzeln ziehen und erhöhen die Erfolgsquote beim Umpflanzen. Das gilt auch, wenn Sie für die Keimung Torftabletten Jiffy verwendet haben. An dieser Stelle kehren wir noch einmal kurz zur Auswahl des Anzuchtmediums zurück: Obwohl Rockwool und Jiffy das Umpflanzen junger Pflanzen mit Wurzelballen ermöglichen, löst sich die Hülle der Torftabletten mit der Zeit auf und behindert im Gegensatz zu Rockwool die weitere Entwicklung der Wurzeln nicht. Die Tatsache, dass Rockwool sich nicht zersetzt, kann schwächeren Pflanzen beim Wachstum oder Stoffwechsel Schwierigkeiten bereiten. Wenn Sie hydroponische Systeme verwenden, sollten Sie Rockwool bevorzugen. Wenn Sie beispielsweise auf einem feuchten Tuch oder mit einer anderen Methode gekeimt haben, denken Sie daran, dass die ersten Wurzeln sehr empfindlich sind und beim Umpflanzen äußerst vorsichtig behandelt werden müssen.

Die Mindestgröße des Blumentopfs für den Anbau einer einzelnen Pflanze beträgt bei Chilipaprika mindestens 10 × 10 cm. Wir empfehlen, statt günstiger Kunststofftöpfe belüftete Töpfe auszuprobieren, beispielsweise HERCULES.

Pflege ausgewachsener Chilipflanzen

Bei der Pflege ausgewachsener Pflanzen konzentrieren wir uns erneut auf die entscheidenden Faktoren, die von einer problemlosen Reifung bis hin zu einem intensiven und frischen Geschmack der pikanten Früchte führen:

• Licht: Scharfe Paprika zählen ebenso wie süße Paprika zu den lichtliebenden Pflanzen. Wenn Sie Chili im Freien anbauen, ist es daher wichtig, einen Standort auszuwählen, an dem die Sonnenstrahlen tagsüber möglichst lange auf die Pflanzen treffen. Ausreichend Sonnenlicht – im Indoor-Anbau ersetzt durch eine Vollspektrumbeleuchtung, siehe oben – bedeutet auch ausreichend Energie für die Paprikapflanzen. Diese investieren sie in die Entwicklung des Wurzelsystems, der Blüten und vor allem der Früchte. Zwar ist die Wahl eines Standorts mit ausreichender Lichtintensität wichtig, doch zu viel des Guten kann schaden. Seien Sie daher in den heißen Sommermonaten vorsichtig, wenn Sie Chilipaprika im Garten oder in einem Gewächshaus mit Klarglas anbauen, damit die Pflanzen keinen Sonnenbrand erleiden. Chilipaprika benötigen eine leicht atypische Photoperiode, nämlich 14 Stunden Licht und 10 Stunden Dunkelheit.
• Temperatur: Die gute Nachricht ist, dass Sie heutzutage problemlos sogenannte akklimatisierte Sorten auf dem Markt finden. Diese sind zwar bereits an unsere klimatischen Bedingungen angepasst, doch das ist noch kein Grund, völlig zu vergessen, dass die Natur nun einmal Natur ist. Auch ausgewachsene Pflanzen dieser Sorten haben daher die Tendenz, zu ihren ursprünglichen Anforderungen aus tropischen Regionen zurückzukehren. Deshalb vertragen sie Frost schlecht, und niedrige Temperaturen erschöpfen sie stark. Dies kann beispielsweise zu einem verlangsamten Wachstum führen. Es hat daher keinen Sinn, Jungpflanzen an Tagen mit wenig Sonnenschein auszupflanzen, wenn draußen noch relativ kaltes Wetter herrscht. Das andere Extrem sind zu hohe Temperaturen über 35 °C, die typisch für nicht belüftete Gewächshäuser sind und bei ausgewachsenen Pflanzen erhebliche Probleme mit dem Stoffwechsel verursachen. Chilipaprika freuen sich über eine Luftzirkulation im oberen Bereich der Pflanzen. Im Freien sorgt dafür der Wind. Im Gewächshaus empfehlen wir häufiges Lüften, idealerweise im oberen Bereich. Im Indoor-Anbau ist hingegen ein Umluftventilator hilfreich.

• Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit ist während der Keimung und Anzucht, beispielsweise im Frühbeet, wie bereits erwähnt geeignet. Obwohl dies bei ursprünglich tropischen Pflanzen überraschen mag, tut sie ausgewachsenen Chilipflanzen jedoch nicht mehr gut. Ein typisches Problem sind daher überhitzte Folientunnel, die schlecht belüftet werden. Nahezu jeder unzureichend belüftete Anbaubereich ist häufig der Grund für die Entstehung von Schimmel. Mit der Luftfeuchtigkeit hängt auch das Gießen zusammen. Ausgewachsene Chilipflanzen müssen mit lauwarmem und ausreichend abgestandenem Wasser gegossen werden. Anfänger machen im Sommer bei heißem Wetter häufig einen entscheidenden Fehler: Werden die Pflanzen mit kaltem Wasser gegossen, erleiden sie einen erheblichen Temperaturschock. Ein weiterer häufiger Fehler, den Sie unbedingt vermeiden sollten, ist dauerhaft nasser Boden. Ideal ist dagegen ein Boden, der kontinuierlich leicht feucht gehalten wird. Während der Fruchtreife empfehlen wir, die Bewässerung etwas zu reduzieren, um osmotische Spannungen in den Früchten zu verhindern, die zum Aufplatzen der reifenden Paprika führen können. Eine Reduzierung der Bewässerung in dieser Phase ist auch im Hinblick auf die Steigerung der Schärfe des Endprodukts wünschenswert. Interessiert Sie, wodurch der Schärfegrad einzelner Chilisorten beeinflusst wird? Dafür ist der Stoff Capsaicin verantwortlich. Seine Konzentration beeinflusst die Schärfe der jeweiligen Sorte. Anhand der Schärfe können Sie auch die Zeit bis zur Ernte abschätzen, denn in der Regel gilt: Je schärfer die Sorte, desto länger reift sie. 

Unser TIPP: Nicht nur bei Chili gilt: Je sauberer das Wasser ist, mit dem wir Pflanzen gießen, desto vitaler und schmackhafter fällt die Ernte aus. Deshalb empfehlen wir, den Artikel über Umkehrosmose (RO) zu lesen.

• Bodeneigenschaften: Die Vorbereitung des Bodens ist wichtig. Gut gelockerte Erde oder ein belüftetes Substrat bilden eine hervorragende Grundlage für eine schöne und reiche Ernte. Zu diesem Zweck wird das Substrat für Chilipaprika mit Perlit angereichert. Ein vielseitiger Helfer aus der Natur zur Verbesserung der Bodeneigenschaften ist Vermiculit.  Für den Anbau von Paprika ist alkalischer Boden ideal. In der Hydroponik werden am häufigsten Kügelchen aus Blähton verwendet, die als Blähton (Hydroton) bekannt sind.

Unser TIPP: Wenn Sie hochwertige Erde suchen, mit der Sie Ihr eigenes Chili in Bio-Qualität anbauen können, empfehlen wir beispielsweise BioNova Bio Soilmix.

• Dünger: Die wichtigsten Elemente in der Ernährung von Paprikapflanzen sind Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Mangan, Magnesium, Eisen, Kupfer, Zink, Bor, Chlor und Molybdän. Für den Anbau von Chilipaprika können Sie zu hochwertigen Düngern der Marke Jungle Indabox greifen, die in der Tschechischen Republik hergestellt werden und dank der Produktreihe Jungle GARDEN speziell auf den Anbau von Chilipaprika abgestimmt sind. Sie benötigen den Basisdünger Garden BASE und dazu eine spezielle Komponente – beim Düngen von Chilipaprika G11. (Dasselbe Vorgehen können Sie auch für andere beliebte Arten wie Kräuter, Gemüse, Obst und Zierblumen einschließlich Rosen nutzen. Wählen Sie zur größeren Packung der BASE-Komponente eine Anbaukomponente für Zitrusfrüchte, Erdbeeren, Tomaten oder sommerlichen Salat, Spinat und Gartenkresse.) Bereits ab Beginn der vegetativen Phase können Sie außerdem den hochwertigen Flüssigdünger Chilli Focus von Growth Technology ausprobieren.

• Pflanzenschutz: Wir haben bereits erklärt, dass zu nasser Boden oder ein überhitzter Anbaubereich eine Einladung für Pilzerkrankungen der Pflanzen sind. Lassen Sie Chilipflanzen im Freien außerdem nicht inmitten von Unkraut wachsen, da dieses schädlichen Insekten Unterschlupf bietet. Kontrollieren Sie die Pflanzen während des gesamten Anbauzyklus regelmäßig und setzen Sie vor allem auf Vorbeugung. Ein hervorragender Helfer beim Schutz Ihrer Chilipflanzen ist beispielsweise Canna CURE – Spray gegen Schädlinge. Mehr erfahren Sie im separaten Artikel: Wie geht man mit Schädlingen um? 

Hydroponischer Blumentopf für den einfachen Anbau von Chilipaprika

Einen besonders praktischen Helfer haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben! Es handelt sich um einen hydroponischen Blumentopf, der bei Hobby-Growern von Chili sehr beliebt ist. Aus funktionaler Sicht stellt dieses Designobjekt ein Zirkulationssystem dar, das sich dank der integrierten Pumpe automatisch alle drei Stunden einschaltet. Die Pumpe durchspült den gesamten Blähton, während Sie lediglich das Gießwasser wechseln. Zeitschaltuhren und manuelles Gießen sind nicht erforderlich – nach dem Einstecken in die Steckdose funktioniert der Blumentopf automatisch.

Wenn Sie bisher noch keine Erfahrung mit dem Anbau von Chilipaprika haben, empfehlen wir Anfängern für den Einstieg weniger scharfe Sorten, die eher zu den weniger anspruchsvollen zählen, beispielsweise Tabasco, Habanero Chocolate, Apache, Giallo oder Serrano Balin.

Zögern Sie nicht, uns alles zu fragen, was Sie interessiert. Wir beraten Sie gerne auch bei der Auswahl bestimmter Produkte und deren Anwendung. Sie erreichen uns unter der bekannten E-Mail-Adresse info@higarden.de. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Außerdem empfehlen wir diese Produkte:

• BioNova VitaSol
• Shogun-Dünger
• Digitales Thermo-Hygrometer VF mit externem Sensor
• Alles für den Anbau von Chilipaprika

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